Padec je bil že v Kirgiziji. Popoldansko nebo je bilo prodorno svetlo in živahen zrak, ki so ga hladnejši zasneženi vrhovi Tian Shana, Nebeškega gorovja, pozval po jakni. Nomadski pastirji ob južni obali jezera Issyk Kul so si že nabrali zaloge z alpskih pašnikov in jih sprostili v široki dolini, ki je visela med gorami in vzporednimi griči kot preproga, vržena čez dve vrvi za oblačila. Mešane črede govedi in ovac so se razpršile po neograjenem območju, vsaka žival je počasen atom po svojem poteku, njihov počasen razpršitev lokalni dokaz kozmične entropije. Pastirji na konjih so jih imeli pod nadzorom. Sprva, od koder sem stal v hribih, nisem mogel razbrati jahačev: lestvica pokrajine je miniaturizirala njihov kasač.

Ko je prišel lovec orlov, je bil oblečen v garderobo nomadske preteklosti države, vendar je vozil Hondo Fit, hatchback konja na ravnicah Kirgizije v 21. stoletju. Njegov kostum je vseboval polnočno modro prešito svileno plašč čez ametistični jelenski telovnik in zlato vezene hlače; škornji do kolen; za pas pa težak usnjen jermen, stisnjen z jekleno zaponko, večjo od njegovega pametnega telefona. Njegov klobuk je bil lovska trofeja - krzno z dimom je drhtelo v vetru, kot da je še vedno živ volk - in njegova spremstvo je vključevalo pomočnika, oblečenega v podobno, čeprav preprostejšo žilo, voznika v modernih oblačilih in dva zlata orla. Pomočnik je eno od ptic dvignil na desno roko in se povzpel na bližnji hrib, oplaščen s kamenjem. Na lovčev znak je izstrelil orla v veter.

Krožilo je nad glavo. Lovec je poklical in se nagnil v padajoči vrtinec, ki se je v spustu zategnil in pospešil. Lovec je tekel in vlekel vrvico, pritrjeno na vabo iz volčje kože. Orel se je zataknil v potop in ga v trenutku prehitel, s svojimi kremplji spopadel brezkrvni plen. Njegova nagrada je bil kos surovega goloba in je jedel nasilno, preden je ključ obrisal golo roko lovca in mu nagnil obraz z naklonjenostjo sesalcev.

Obred vajenca orla, ki sem se ga naučil prek svoje prevajalke in vodnice Azize Kochkonbaeve, je zbiranje divje piščanke iz gnezda in njeno usposabljanje za lov. Po tradiciji in zakonih bo po 12 do 15 letih vrnil ptico v naravo. Vprašal sem, od kod prihajata dva lovčeva orla - in kam se bosta nekoč vrnila, da se bosta povzpela do božjih višin. Asistent je pokazal na Tian Shan, neusmiljeno prikolico vrhov, ki prečka državo na himalajskih višinah, in se ozrl vame.

Tam, je rekel.

Pred tem potovanjem je bila Srednja Azija zame, če ne povsem prazna točka na mojem miselnem zemljevidu sveta, kvečjemu negativni prostor, ki so ga definirale države, ki so jo obkrožale: Rusija, Kitajska, Afganistan in Iran. Na tem območju sem združil veliko držav nekdanje sovjetske države, med njimi Kirgizijo, strdek soglasnikov, ki je na videz kljuboval angleškemu pravopisu, in Uzbekistan, kjer so mesta nosila imena naravnost iz orientalistične poezije - Khiva, Bukhara, Samarkand. Moj 10-dnevni načrt potovanja s fotografom Frédéricem Lagrangeom se je začel v prvem, da bi izkusil naravo in nomade, in končal v drugem, za svoja klasična mesta Svilene ceste.

V obeh državah so bili ljudje, ki sem jih srečal, vljudni, vedoželjni in strpni, lastnosti, ki jih je morda izbrusilo stoletje trgovanja z neznanci na križišču cesarstva. Obe državi sta bili tudi večjezični in etnično raznoliki - resnični fuzijski kulturi. Njihovo arhitekturo in dekorativne umetnosti lahko beremo kot poglavja velike zgodovinske knjige, ki pripovedujejo zgodbe v treh dimenzijah o vzponu in padcu vladarjev in vojsk.

V Kirgiziji sem čutil gensko vez Srednje Azije do Mongolije in Kitajske. V vzhodnem vozlišču države Karakol je mošeja, ki so jo leta 1904 zgradili Tunganci, muslimanski begunci s Kitajske, v slogu poslikane pagode. Pol milje stran stoji lesena katedrala, na vrhu katere je pozlačen pravoslavni križ, sredi vrta lila, ki je takoj za stalinističnimi stanovanjskimi bloki v bližini kot fizični opomin na ruski vpliv. V Uzbekistanu so nebesni minareti, moji smerni svetilniki, ko sem se sprehajal po srednjeveških soseskah iz blatne opeke, pripovedovali o trajnem turško-perzijskem vplivu. Utripajte in na trenutke bi si lahko predstavljali sebe na Bližnjem vzhodu.

Med potovanjem in po njem sem si veliko časa ogledoval zemljevide, zaradi katerih sem pomislil, kako vplivajo na domišljijo. V renesančni in razsvetljenski dobi je bila široko objavljena Mercatorjeva projekcijska karta iz leta 1569 razkosala Azijo na polovice in amputacije vrgla na obe strani lista. Stoletja kasneje, ko se je središče svetovne moči preselilo v ZDA, je bil projekcijski zemljevid Robinson, ki ga je leta 1963 naročil Rand McNally in je še vedno v široki rabi, boljši, če je Afriko postavil blizu središča zemljevida in celine ohranil cele. Azijo pa je vseeno potisnil v zgornji desni kvadrant - pot tja.

Brez dvoma sem si kot mnogi Američani predstavljal Srednjo Azijo s povsem napačne perspektive. Tam daleč ni. Srednja Azija je bila nekoč v središču sveta, v njej so bila prefinjena mesta, ki so sramovala zaostale, manjše postojanke v Londonu in Parizu. Njene trgovske poti so povezovale velike sile Kitajske, Perzije in Indije. V angleščini to trgovsko mrežo običajno označujemo za Silk Road, kot da bi bila monolitna, vendar bi morda pravilneje govorili o Silk Road, množini. Tisoč let so Xi’an na zahodu Kitajske vezali na Bagdad, Damask, Jeruzalem, Konstantinopel, Atene in Aleksandrijo. En svilen pramen, ki se ni umiril do Benetk, kjer so trgovski knezi plačevali Palladio, Titian in Tintoretto z dobičkom iz trgovine s svileno cesto.

Ena severna veja Svilena cesta prečkala današnjo Kirgizijo. Prikolice baktrijskih kamel, obremenjene s tekstilom in drugimi trgovskimi dobrinami visoke vrednosti, imenovane Balasaghun, 50 milj vzhodno od sodobne prestolnice Kirgizije, zgrajene v Sishkeku, Biškek, v kateri je danes približno milijon. Pred letom 1218, ko so vdrli Mongoli in čudovito bogato mesto podleglo ropstvu in stoletjem potresov in erozije, so nekateri zemljevidi sveta postavili Balasaghun v središče.

Neznani turški vladar iz 11. stoletja, nedavno spreobrnjen v islam, je tam postavil 148 metrov visok minaret, znan kot stolp Burana, s katerega je muezinov poziv k molitvi padel na krščanske, budistične in zoroastrijske podanike kot spodbudo, da se pridružijo vladarju. v svoji novi veri. Toda minaret, ki je bil delno obnovljen v sovjetski dobi, mi je bil večkulturno mesto manj vznemirljiv kot bližnje pokopališče iz 14. stoletja z nagrobnimi ploščami, napisanimi v turški, arabski, cirilici in latinici. V majhnem muzeju so bili razstavljeni artefakti z najdišča: islamske ploščice, prekrite s polihromno geometrijo; nestorijanski križ, morda deveto stoletje; budistične stele iz sedmega stoletja; mirna sfinga, vtisnjena na raztrgani bakreni plošči.

Vedno rečem, da je bila Svilna pot internet starosti, mi je rekla Kochkonbaeva. Pojasnila je, da je internet danes, kamor greš po informacije, se naučiš jezik ali kupiš vse, kar ne najdeš pri roki. Na svileni cesti je bilo trgovanje z idejami enako kot z blagom. Tam bi se naučili o Evropi, je nadaljevala, kar mi je dalo misliti na Marca Pola, sina trgovca na svileni cesti, ki se je leta 1271 iz Benetk odpravil kot 17-letno opozorilo na svet. Čeprav ni prišel tako daleč proti severu kot današnja Kirgizija, je tipiziral novo, radovedno generacijo ljudi, ki jih je našla Svilna pot in jo morda celo ustvarila: svetovni popotnik.

Kochkonbaeva je opozorila na vitrin, napolnjen s prebodenimi kitajskimi kovanci od osmega do 12. stoletja. Rekla je, da gre za dolar Velike svilene poti. Pred kratkim so mi kitajski turisti povedali, kaj je napisano na njih.

Presenetilo me je tisto, kar je govorila Kochkonbaeva: da so bile te besede, ki so jih politični sporočniki oblikovali vladarji dinastije Tang na visoki točki kitajske civilizacije in vtisnjeni v rezervno valuto dobe, še vedno čitljive po vmesnih stoletjih, v katerih so se prva Evropa in potem je Amerika zasenčila kitajsko moč, preden se je Srednje kraljestvo znova dvignilo in se potegovalo za globalno prevlado.

Kovanci so se brali Trgovina, blaginja, mir.

Kirgizija, gorska in spektakularna, ponuja le osnovno turistično infrastrukturo. Po dolgih razdaljah smo se vozili po grobih cestah, da smo prišli do preprostih penzionov, ki so jih na poti hranili z navadno hrano, postreženo v restavracijah brez okraskov. Prevladovali so ovčetina in krompir, čeprav je zajtrkovalna miza govorila tolstojevsko marmelado iz črnega ribeza in malin.

Vozna pot v naslednjih nekaj dneh je krožila kilometer visok Issyk Kul, drugo največje svetovno alpsko jezero po Titicaci v Andih. Ob severni obali so hladnejše poletne temperature in usmerjenost proti soncu naklonjena letoviščem in jablanam, ki so bile med našim obiskom obilno s sadjem. Na redko poseljenem južnem bregu so marelice, ki so se vnele jesenske barve, ko smo se za kosilo ustavili v sadovnjaku, zrasle do vodne črte. Spur Tian Shana, imenovan senčne gore - zavite v oblake, ki prepovedujejo, kot da bi bil sedež neznanih bogov - obzidan v jezeru na severu, na jugu pa so sončne gore odsevale nezadostno dnevno svetlobo s trdo mistično jasnostjo, znano svetim romarjem in gorskim plezalcem.

Tudi gore so nas vlekle. Naše drugo jutro, hladen začetek, nas je v Karakolu pričakal voznik v svojem prenovljenem nosilcu čete UAZ iz sovjetske dobe, džipu, zgrajenem kot jeklena omara. Vse sovjetsko je nesmrten , Je ugotovila Kochkonbaeva in skovala koristen neologizem za neuničljivo moč. Voznik je preizkusil svoj maksim v soteski Altyn Arashan, na poti do gostišča nad drevesno mejo. Kmalu po odhodu se je hrapava proga združila s skalnato strugo potoka in se še poslabšala, ko se je povzpela po drsnih toboganih, balvanskih poljih in kamnitih policah, sluzastih z blatom in nasipanih z luknjami. Voznik je bil brezskrben in klepetav kot vsak drugi dolgočasni delavec, in povedal nam je o skupini mladih japonskih popotnikov, ki jih je nekoč peljal. Med njimi se je dvignila panika, ko sta odskočila po potniški kabini, dokler ji ena s strahom ni odtrgala vrat in skočila iz vozila, ki se je premikalo.

V čem je skrivnost, da se ne zataknemo? Sem vprašal, ko je UAZ cvil skozi luknje in zarežal nad skalo. Kochkonbaeva se je močno zasmejala, preden je zajela sapo in prevedla njegov odgovor. Rekel je: ‘Zakaj misli, da bi se zataknili?’ V turistični sezoni voznik krožno pot opravi dvakrat na dan.

Z enournim jutranjim letom iz Biškeka do Taškenta, glavnega mesta in največjega mesta Uzbekistana (2,4 milijona prebivalcev), smo zapustili gore in doline za ravnice in puščave ter za enega smoggyja in sonca zamenjali vzdušje visoko in svetlo. Bil je kratek polet med dvema svetovoma: podeželjem in mestom. Nomadi in kmetijci. Počitniška stanovanja in lesene hiše. Volna in svila. Jabolka in melone. Potovali smo z hitrimi vlaki, ki so prihajali na minuto, eno noč pa smo se nastanili v hotelu, ki je opisan kot petzvezdični, čeprav je to bolj govorilo o njegovi težnji kot o doseganju luksuznih standardov poznega kapitalizma. Izboljšalo se je tudi prehranjevanje: vrsta meze - kumarice, omake, sveže solate, osvežene z zelišči - in prefinjenost kebaba namesto koščenih enolončnic.

Naš vodnik po Uzbekistanu Kamal Yunusov se je pohvalil, da je bila njegova mati vzgojena, da govori tri jezike: uzbekščino doma, farsi pri poslovanju in arabščino za versko prakso. V najinem skupnem času je želel sporočiti sporočilo, da je Uzbekistan, ki je vedno svetovljanska država, danes sodobna država v porastu. V njegovih očeh kontrast s Kirgizijo ne bi mogel biti jasnejši.

Všeč mi je Kirgizija, je dejal na najinem prvem srečanju. Ljudje so še vedno preprosti, odprti, ponosni in skrbijo za svoje okolje. Nekdanji nomadski narod.

Toda Uzbekistan! No, uzbeški jezik je bil zdaj na voljo pri Applovem iOS-u 13. In uzbekistanska vlada je poenostavila vizumske zahteve, zato so iz Rima, Pariza in Frankfurta prihajali neposredni leti. Za turiste je bilo zgrajenih približno 55 novih hotelov. Kateri bi bil trenutno najvišji nebotičnik v Uzbekistanu!

Uzbekistanska post-sovjetska preobrazba vsaj razkriva, kako kapitalizem vrača Srednjo Azijo na mesto svetovnega gospodarskega in strateškega pomena. Vodstvo države vrednost svojih zgodovinskih znamenitosti razume tudi kot žrebanje turističnih dolarjev. Morda še bolj preudarno je zbral ponos okoli zmagoslavnega narodnega heroja Timurja, znanega tudi kot cesar Tamerlan - pastirjev sin, ki je v 14. stoletju osvojil večino znanega sveta. Slavna preteklost se uporablja za navdih slavne prihodnosti. Na trgu Amir Temur, radialnem središču novega Taškenta, konjeniški kip Tamerlana v bitki zapelje v ozadju modernih stavb: Modernistični hotel Uzbekistan, sovjetska relikvija in kongresna dvorana iz belega marmorja iz leta 2009, znana kot Mednarodna palača Forumi.

Pravzaprav je bil Tamerlane le en osvajalski vladar med enciklopedijskimi vrednostmi. Pritegnila me je vizualna prefinjenost, ki jo je podedoval iz obdobja Samanidov, ko je bil Uzbekistan del Perzije: povsod mi je vibrirala pred očmi. V muzeju dekorativne umetnosti Taškenta, ki je nameščen v zgodovinskem dvorcu, ki ga je v času Velike igre zasedal carski veleposlanik, ko sta se Rusija in Velika Britanija iz 19. stoletja borila za nadzor nad Srednjo Azijo, so bile celotne sobe namenjene vozlanim preprogam, izrezljana lesena vrata, filigranski zasloni in bodala z dragulji, kovana iz slojevitega damaskega jekla. Potem je tudi naše kosilo pokazalo pohod kultur po regiji. Yunusov je naročil mesno pecivo, imenovano Somsa, kar ga je spomnilo na Baburja, osvajalec iz 16. stoletja, ki je prišel tako iz Tamerlana kot iz Džingis-kana. Ko je Babur potisnil v Indijo, da bi ustanovil Mogolsko cesarstvo, je za seboj pustil pecivo, znano kot samosa.

Prizori iz Uzbekistana in Kirgizije Z leve: Blato obdaja staro mestno jedro v Khivi v Uzbekistanu; avtor na obali Issyk Kul. | Zasluge: Frederic Lagrange

Kasneje popoldan smo se vrnili na letališče, kjer smo skočili v Khivo, najbolj oddaljeno mesto Uzbekistanske svilene ceste, nekoč pomembna oaza v puščavski regiji Horezm. Arheološki dokazi nahajajo naselje pred približno 1500 leti, vendar nič, zgrajeno iz blatne opeke in lesa brestov, ne preživi izpostavljenosti vremenu in termitom. Khiva se nenehno prenavlja. Na vrhu srednjeveških zidov, ki so bili prvič položeni v 10. stoletju in so se ponekod dvignili na 30 metrov, je bila povišana steza razcepljena z razpokami širine roke, kjer je deževnica našla pot do zemeljske notranjosti. Brez popravila bi bilo mesto v kakšnem stoletju razveljavljeno.

Ko sem se vrnil z obzidja, sem opravil tekoča dela na obnovi medrese Amir Tura. Oglasni panoji so dvojezično razlagali projekt v mandarinščini in v manjši vrsti v uzbeščini. Toda pomen je prišel iz slik: satelitska fotografija Srednje Azije, prekrite s potmi svilene ceste, skupaj z insceniranim diplomatskim stiskom roke med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in Islamom Karimovom, uzbekistanskim predsednikom od neodvisnosti leta 1991 do njegove smrti leta 2016. Sčasoma sem našel kratka angleška razlaga: pomoč kitajske vlade uzbekistanskemu projektu obnove svetovne kulturne dediščine.

Kitajski denar spet teče v vsako mesto ob svilenih cestah. Leta 2013 je Xi napovedal svojo pobudo Belt and Road, ambiciozno politično in gospodarsko politiko, ki naj bi naredila nič manj kot samo izgradnjo nove mreže kopenskih trgov od Kitajske do Bližnjega vzhoda in Evrope. Xi je obljubil skoraj milijon dolarjev naložb v infrastrukturo za ustvarjanje novih gospodarskih koridorjev ob šestih starodavnih cestah. V tem okviru je pomoč kitajske vlade za obnovo medrese Amir Tura zgolj vrsta mehke moči, valovanje v zalivskem toku bogastva.

Kitajski gospodarski vdor v regijo ni ostal nesporen. Turčija ima čast zgraditi največjo srednjeazijsko mošejo, ki so jo odprli v Biškeku leta 2018. Ob prerezu traku je predsednik Recep Tayyip Erdoğan izrazil upanje, da bo naložba oživila zgodovinske vezi med Anatolijo in Srednjo Azijo. Igralci so se zamenjali, a Velika igra se nadaljuje.

Mošeja v Buhari in vezenje v Khivi Od leve: mošeja Kalyan v Buhari v Uzbekistanu; vezenina v Khivi. | Zasluge: Frederic Lagrange

Iz Khive smo z vlakom potovali čez Rdečo puščavo, ravnico, imenovano po spomladanskem cvetenju tulipanov, do Buhare. Mesto slovi po Po-i-Kalyan-u, ogromnem džamijskem kompleksu, ki ga je pritrdil 150-metrski Veliki minaret, toda naša prva postaja je bila skromna sinagoga, ki bi jo lahko šli mimo, ne da bi jo opazili. Judovska diaspora je Buharo dosegla že v osmem stoletju, več emigrantov pa je v križarskih vojnah prispelo v valovih, po španskem odloku Alhambra iz leta 1492 in v 20. stoletju. Tok se je obrnil šele v sedemdesetih letih, ko je Sovjetska zveza končala prepoved izseljevanja in na koncu tisoči odšli v Izrael ali ZDA. Danes se je število judovskih prebivalcev Buhare zmanjšalo na približno 100.

Tako kot v Khivi tudi zgodovinsko jedro mesta ohranja svoj srednjeveški labirint ozkih ulic in slepih prehodov. Toda v zasedenih soseskah so se prebivalci, ki niso imeli nič skupnega s turistično industrijo, med življenjem odpravili med spomenike - Rim do beneških Benetk. V mošeji Kalyan se je moški vozil s kolesom v dolžini notranjega dvorišča, velikega kot nogometno igrišče; obokane galerije so tri ali štiri zalive globoko uokvirjale njen obod. Na dvorišču se je skupina klopanih moških zbrala okoli klopi, da bi vodila resne razgovore. Obisk religije je v preteklem stoletju strmo padel za 90 odstotkov, je kasneje pojasnil Yunusov, danes pa se Kalyan mošeja napolni s 12.000 verniki v prazničnih dneh, kot je Ramazanski bajram, konec ramazana.

Na sosednjem Velikem minaretu je Yunusov razložil, kako so te ikone islamske arhitekture dejansko izvirale med perzijskimi zoroastrijci, za katere je bil ogenj sveti. Ob zori islama so mujezini pozvali vernike k molitvi s streh, je pojasnil. Potem ko je religija prehitela Perzijo, so se začeli vzpenjati po zvonikih, ki so se prej uporabljali kot celinski svetilniki za puščavske popotnike, in jih ponovno uporabili, ohranili le spomin na ogenj, granatno jabolko, v besedi minaret. Težko je reči, kje se islam konča in začnejo tradicionalna prepričanja, je razmišljal. Lepota Srednje Azije je, da se vsak narod stopi v drugega.

Prizori iz Uzbekistana Z leve: Ulica v zgodovinskem središču Khive z glaziranimi ploščicami, ki jih najdemo v številnih mestih Silk Road; kebab za kosilo v Vobkentu v Uzbekistanu. | Zasluge: Frederic Lagrange

Naslednji dan, naša zadnja, nacionalna parada spomenikov, ki se je končala v Samarkandu, kjer Tamerlane počiva v Gur-e Amirju, okrašenem mavzoleju, ki je pričakoval magalski sijaj Tadž Mahala. Srce starega mesta je bil Registan, trg, ki so ga uokvirjale tri velike medrese, postavljene med 15. in 17. stoletjem. Čeprav je bil zgrajen kot spomenik veri in učenju, je bil trg Registan resnično spomin, na primer bazilika svetega Petra, bogastvo in moč. Nisem si mogel predstavljati ustvarjalne iznajdljivosti in čiste delovne sile, potrebne za izdelavo takšnih okraskov imperija. Še težje si je predstavljati zmeden učinek na srednjeveške oči, ki ga celo življenje ne gleda v zaslone.

Po naključju sem večer prej užival v nekajminutnem obisku te oddaljene preteklosti pred elektriko. V Buhari je prišlo do zatemnitve. Ravno sem se vrnil v svoj hotel, gostišče v obliki karavan-saraja, zgrajeno okoli osrednjega dvorišča, tema pa ga je že prehitela. Ko je odpovedala elektrika, sem sedel zunaj svoje sobe in poslušal: ogorčenje vran, pes hrupno za pozornost in nato bližajoče se korake. Uslužbenka hotela je na medeninast pladenj prinesla dve sveči.

To priložnost je izkoristil, da je vadil angleščino name. Ime mu je bilo Islom in vprašal me je, kje sem bil v Uzbekistanu. Predvajal sem mu delček zvočnega posnetka, ki sem ga posnel v Khivi, ulične predstave. Sivi instrumentalisti so bili vsi moški, veseli pevci skupina babic, ki so plesale s tako svobodo in razposajenostjo, da sem bil ganjen, kot pri gledanju ljudi, kako plešejo na poroki. Gotovo so igrali pesem o srečnih časih. Isloma sem vprašal, če to ve.

Seveda je rekel. To je druga najbolj znana pesem v Uzbekistanu. Bil je, je ustavil, pesmi, ki bi jo mladi fantje in deklice prepevali, ko bi se imeli radi.

Toda nastopajoči, ki sem jih videl, so bili zelo stari, sem rekel in ga dražil, če bi našel besede za razlago.

V redu, je rekel, pripravljen na izziv. Stare so, ampak ... in je omahnil.

Se spomnijo? Sem predlagal.

Ja! Je rekel Islom. Spominjajo se.

Prizori iz Kirgizije Z leve: šolarji v vasi pri Issyk Kul; na tem območju so pogosti topoli. | Zasluge: Frederic Lagrange

Načrtujte bivanje na svileni cesti

Priti tja

Bližnjice do Srednje Azije ni. Daleč najlažja pot do Biškeka ali Taškenta je preko Istanbula s Turkish Airlines , ki ponuja storitve iz večine večjih ameriških mest. Državljani ZDA lahko brez vizumov potujejo v Kirgizijo do 60 dni, Uzbekistan pa zdaj ponuja 30-dnevni e-vizumi za 20 dolarjev. Pridobivanje gotovine je lahko težava, zato si izmenjajte nove račune.

Kirgizistan

Začnite v Biškeku, varni in urejeni prestolnici, kjer sem raziskal bazar Osh in spektakularno osrednjo mošejo. Ostal sem v majhnem, očarljivem Hotel Navat , ki streže turški zajtrk. Zunaj Biškeka sta avto in voznik bistvenega pomena, restavracije in penzioni pa skromni. Ruševine starodavnega mesta Balasaghun in petroglifi v Cholpon Ati so vredni ogleda na poti do jezerskih letovišč in nomadskih skupnosti okoli Issyk Kul-a. Na vzhodnem koncu jezera smo ostali pri Queen Kench , koča, postavljena sredi nasadov jabolk. V bližini Karakol se počuti kot mesto v Idahu, le bolj prašno, vendar je to odskočna točka v slikovito sotesko Altyn Arashan, obkroženo z gorskim rezervatom s snežnimi leopardi in poletnimi kampi za jurte. Ob vrnitvi v Biškek skozi dolino Kongur Olön - dolga kilometra neasfaltirane ceste - je bila pokrajina epska.

Uzbekistan

Ne morete zamuditi mošej, minaretov in medres, a si vzemite čas za tržnice in muzeje. V Taškentu Chorsu Bazaar dobavlja hektar halve, kurt (na zraku sušene kroglice sira) in veličastne melone; Državni muzej uporabnih umetnosti zaseda nekdanji veleposlaniški dvorec. Letil sem na vzhod iz Taškenta do Urgencha, najbližjega letališča Khiva, nato pa sem se vrnil na udoben hitri vlak. Mesto iz zidane opeke Khiva je najbolje videti z vrha zemeljskih zidov; udoben hotel Malika Kheivak je znotraj starega mestnega obzidja. Buhara je bila vrhunec: všeč so mi bile srednjeveške ulice, prostrani kompleks mošej Po-i-Kalyan, hladilna mreža kanalov in moje prenočišče v prenovljeni nekdanji medresi, Hotel Minzifa . Glavne znamenitosti Samarkanda, trg Registan in Gur-e Amir, se uvrščajo med velike svetovne spomenike. Hotel Platan in sosednja restavracija sta v listnati stanovanjski soseski v ruskem slogu.

Potovalni svetovalec

Potovalni svetovalec seznama T + L A Jonny Bealby, ki je organiziral to potovanje, že desetletja navdušuje Srednjo Azijo - o svojih izkušnjah je celo potoval po konju. Njegova družba, Divje meje , ponuja storitve načrtovanja potovanj za države v celotni regiji, vključno s Tadžikistanom, Turkmenistanom, Kazahstanom, Zahodno Kitajsko in celo Afganistanom. Podobne poti od 3.950 USD na osebo.

Različica te zgodbe se je prvič pojavila v izdaji Travel + Leisure julija 2020 pod naslovom 'The High Road'. Wild Frontiers je podprl poročanje o tej zgodbi.