Ob sončnem zahodu stojim gol na črni ashino -kamena paluba, ki moli, da ni nihče drug buden v celotnem severnem Honshuju. Škrta gorska lovorika, ki obdaja to zunanjo kopel v klubu Niki, sodobnem hotelu Terence Conran, ki je zasnovan na robu narodnega parka Nikko, ne ustreza mojim odločno zahrbtnim zahodnim standardom za skromnost zaslona. Nagladim si gosje mozolje, sperem vedro čemprese in se pripravim, da se potopim v vrele vode plitvega bazena. Potrebni so trije poskusi, in medtem ko so moja stegna rdeče rdeča, se potopim dovolj globoko, da neham skrbeti za presenetljive zgodnje jutranje pohodnike na gori Nasu-dake. Možgane pokrijem s hladno frotirno krpo, da ne zapečejo. Če pogledam naokoli, opazim mah, ki raste v čopastih gomilah pod vetrom zvitimi borovci. Sončna svetloba se izliva po gori. Ptice se začnejo prepirati in odločim se, da Japonci po nekaj tisoč letih po natančnem uglaševanju koncepta verjetno vedo nekaj ali dve o vroči vodi in milu.

Kdor je gledal Hayao Miyazaki's Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Duhovno stran ) ne potrebuje predstavitve onsen (vroča pomlad) kultura. Za tiste, ki tega niso, je film animirana fantazija o smrtni deklici, ki se zaposli kot spremljevalka kopališča v duhovnem kraljestvu. Preden je notranja vodovodna instalacija postala razširjena, se je večina Japoncev vsak dan potopila v skupnem kopališču, oz slišim , kjer so si moški in ženske pogosto delili objekte, ki so jih hranili naravni vroči izviri. (Ugani, kdo je prvi spodbujal segregacijo? Prissy ameriški in evropski odposlanci, v obdobju Meiji iz 19. stoletja.) Staromodne kopališča, kot je upodobljena v Duhovno stran priljubljenost upada, vendar zasebna onsen kopanje v a ryokan (tradicionalna japonska gostilna) je še vedno del življenja japonskih družin, poslovnežev (ki se pridružijo fitnesu onsen klubi) in vsi vmes. Zdaj razvija mednarodno zvezo. Med oboževalci sta tudi francoski predsednik Jacques Chirac, ki je naklonjen Asabi, in kuhar Nobu Matsuhisa, pogost gost v gostilni Gora Kadan - konkurenčni gostilni, obe izjemni gostoljubnosti, dve uri od centra Tokia v središču Honshuja. Potem sta tu ameriška guru zdravilišča Sylvia Sepielli, svetovalka za dodelane kopeli v Grand Wailei in letovišču Boca Raton, na katero je močno vplivalo njeno 10-letno bivanje na Japonskem, in Michael Stusser, ki je odprl svoje japonsko zdravilišče in meditacijo v osmozi vrt v okrožju Sonoma po bivanju v zen budističnem samostanu v Kjotu. Yael Alkalay, ustvarjalka lepotne linije Rdeča roža, je novo nego telesa z divjimi češnjami in riževimi otrobi pravkar zasnovala na lastnih izkušnjah v kopališču v oddaljeni prefekturi Ishikawa. (Ritual kopanja Rdeče rože je na jedilniku v gostišču Carneros v dolini Napa in v spaju Great Jones na Manhattnu.) Tradicionalno ofuro ali cipresne kadi, so bili celo predstavljeni v rastlinjaku v Dallasu in Como Shambhala na Parrot Cay, Turks in Caicos.

Moja lastna povezava z Japonsko sega v šestdeseta leta, ko je stric Bob, pilot zračnih sil, nameščen na Okinavi, domov pripeljal novo nevesto. Teta Yoshi mi je podarila cvetoči kimono - samo kostum za 10-letnico z dramatičnim pridihom. Sčasoma so se naselili v Shreveportu v Louisiani in, odkrito povedano, nisem prepričan, kdo je doživel težjo kulturno neskladje: Bill Murray je taval v Tokiu leta Izgubljen v prevodu ali moja nežna japonska teta v državi Cajun. Odkar sem si nadel prvi kimono, pa se mi zdi, da je kateri koli trend, ki izhaja iz Dežele vzhajajočega sonca, popolnoma neustavljiv. V adolescenci je to pomenilo Astro Boy in Hello Kitty. Zdaj sem nor na rezance iz sobe, Comme des Garçons in bizarnega romanopisca Harukija Murakamija. In od onsen gibanje se tako približuje mojim lastnim vhodnim vratom, potopitev v izvor, tako metaforično kot dobesedno, se končno zdi nujna.

Japonsko otočje se nahaja vzdolž obmorsko-pacifiškega vulkanskega pasu - bolj besedilno znanega kot Ognjeni obroč - približno Kalifornije, vendar vsebuje skoraj desetino aktivnih vulkanov na svetu. Z drugimi besedami, ta gorska otoška država je prežeta z vrelnimi žveplovimi odprtinami in geotermalnimi gejzirji, vključno z več kot 3000 razvrščenimi vročimi izviri. Pred uvedbo budizma je bila v osmem stoletju glavna vera Japonske šintoizem, katerega osnovni predpis je bilo spoštovanje do narave. Šinto v bistvu animist meni, da vsak vidik zemlje - kamenje, reke, listje - pooseblja duha ali mi Svetišča so bila postavljena na mestih, za katera se je zdelo, da so še posebej sveta, in ni naključje, da se številna nahajajo ob ali neposredno nad vročimi vrelci. V pripravah na bogoslužje so se duhovniki morali prečistiti in kakšen boljši način meditacije o naravi kot med čiščenjem v parnem ribniku ali potoku? Zelo ritualizirana kopel na Japonskem - čiščenje vseh por s čopičem, krampom in krpo, izpiranje pikice mila ali šampona, nato pa potapljanje v pregreto kad - je preprosto laična različica. Šintoistični sistem prepričanj prav tako pomaga razložiti, zakaj se sodobna Japonska - za tujca - zdi država obsesivno-kompulzivnih higienskih oreščkov. Čisti gen se kaže na nešteto načinov, od umivanja rok pred hramskimi vrati do čudovito zapletenih računalniških bidejev v plišastih tokijskih hotelih. Da ne omenjam obraznih mask, ki preprečujejo mikrobe, brisače za prste in toaletne copate, ki se nosijo izključno v kopalnici. Seveda, onsen ima lažjo stran. Tradicija je ustvarila celo priljubljeno japonsko milnico - Onsen e Ikou (Pojdimo na Onsen !) je Čoln ljubezni izpolnjuje Fawlty stolpi . Kljub temu onsen ni postopek, po katerem hitite med zvonjenjem budilke in vašo prvo mocha latte. Gre za čiščenje.

Japonska izvirska voda slovi kot terapevtska vrednost za ljudi s kožnimi boleznimi, poškodbami mišic in motnjami živčnega sistema ter nekaterimi onsen vsebujejo visok odstotek mineralov v sledovih, vključno z železom in natrijevim kloridom. Soočen z osupljivo raznolikostjo onsen , Svoje potovanje zožim na tri regije, ki so iz Tokija lahko dostopne: polotok Izu, severni Honshu in vzhodni Kyushu. Vsi so znani po čistosti svojih voda in vsi so ryokan vajeni iniciranja zahodnjakov v postopek kopanja. Pravzaprav večina klasičnih japonskih gostiln ohranja podobno rutino: prijetna skodelica čaja, pripravljeni jedilni meni in hišne služkinje, ki skrbijo za spalnice vsakega gosta. To so nežne podrobnosti - nastavitve zunanje kopeli, oblikovane po meri jukata (priložnostna bombažna halja) in regionalne kulinarične dobrote - ki pomembno vplivajo.

Hakone je letovišče že od devetega stoletja. Približno eno uro vožnje jugozahodno od Tokia je prehod v narodni park Fuji-Hakone-Izu. Ko se osvobodim velemestnih zastojev, se avtocesta skozi vrsto preusmeritev hitro dvigne v vulkansko enklavo, kjer žveplova para puha iz odprtin, raztresenih med skalnatimi griči. Tudi v meglenem popoldnevu je še vedno težko spregledati 12.390-metrsko gumo, prelito s snegom. Moj prvi pogled na goro Fuji. V 19. stoletju je mirujoči stožec veljal za tako svetega, le duhovniki so se lahko povzpeli na vrh. Danes se pohodniki vseh zmožnosti zataknejo do roba kraterja, kjer lahko mažejo rezance iz sobe in kupijo razglednice s spominki. Kljub temu pa se simetrična simbolika vrha ni zmanjšala; Japonci se vedno počutijo srečne, ko Fuji odvrne motno tančico.

Swish, swish, swish . To je živahen zvok svilenega kimona Kiyoko Ota, ki prečka slamnate podstavke iz tatamija, ki stojijo ob preddverju Hakone Ginyu, dve uri z avtom južno od Tokija. Tesno zavito običajno oblačilo zahteva, da v copatih naredi veliko drobnih korakov. Ota trenira svojo snaho Mami, da prevzame njeno vlogo okami ali gostilničarka. Na Japonskem je to poklic, ki mu vladajo spoštovane tradicije, a čeprav se Otasi, ko se smejijo, oblačijo konzervativno in vljudno pokrivajo usta s sključenimi rokami, tako kot njihove babice, sledijo sodobnemu življenju. Oba mi pokažeta, kako priročen je lahko obi za shranjevanje mobilnega telefona in vizitk. Medtem ko srkam višnjev ledeni čaj na leseni palubi, obrnjeni proti globoki soteski, Mami in Kiyoko sedita tik ob meni. Japonsko gostoljubje pogosto vključuje mučen protokol; na srečo Otasi ne pričakujejo, da se bom držal česa bolj strogega kot snemanje uličnih čevljev in zavezovanje jukata pravilno, leva plošča nad desno. Jasno je, zakaj je Hakone Ginyu v zadnjem času močno povečal priljubljenost med mlajšimi oboževalci iz Tokia: obožujejo to veselo, razmeroma neformalno dobrodošlico.

Kot večina ryokan, Hakone Ginyu ima več 'javnih' onsen za lastne goste, med njimi dva neskončna bazena in masažno kad na loži visoko nad reko Haya. Kopanje je predvideno tako, da imajo vsi možnost vzorčiti vsakega. Vsakih 24 ur se enopolne ustanove zamenjajo vsaj enkrat; dovolj je gospodinja, da premika vhodne table okoli. Seveda za tiste, ki si želijo malo več zasebnosti, vsaka soba za goste vsebuje vsaj eno ofuro svoje. Moja suita, v pritličju s pogledom na vrt, je vrsta majhnih sob, razdeljenih s papirnatimi zasloni, imenovanimi shoji; če jih zdrsnete v stran, se spremeni v eno veliko dnevno sobo. Medtem ko imam rada okroglo bakreno kad, postavljeno v kopalni niši, je bolj zabavno potapljati se v spomladanskem kamnitem bazenu zunaj, še posebej potem, ko odkrijem sosednji mini bar, napolnjen s pivom Asahi.

Gora Kadan, kratka vožnja s taksijem po hribu od Hakone Ginyu, je formalna ryokan v drugem razredu - ni čudno, da Nobu Matsuhisa rad biva tukaj. Nekdanja poletna rezidenca cesarskega klana Kaninnomiya ima preddverje in galerijo s steklenimi stenami, ki vodi do vrste zunanjih kopališč, salonov in niš, kjer je razstavljena neprecenljiva keramika in zvitki. Kana, moja hišna služkinja, izvede najbolj brezhiben lok, kar sem jih kdaj videl - slovesni trening je v Gora Kadan glavna prednostna naloga. Poklekni, drseči odpre Shoji v banketno sobo, kjer mi postrežejo večerjo, položi 10 konic prstov skupaj na slamnato preprogo in upogne glavo naprej, da tvori obrnjen trikotnik. Kana se nikoli ne obrne nazaj, dvigne pladenj z rdečim lakom, vstane in elegantno odtehta proti nizki jedilni mizi, kjer znova poklekne in predstavi vrsto pesniških dobrot: hišno pridelano slivovo vino; bik tuni sashimi; hobotnica in nojeva praprot v kisovi omaki; bambusovi poganjki s sansho poper; španska skuša na žaru. Večina ryokan služijo sezonsko kaiseki - 500-letna kulinarična tradicija iz Kjota, ki se je začela kot predjed, ki je spremljala čajno slovesnost. Zdaj nekateri od teh obrokov vključujejo do 20 miniaturnih tečajev. Različica Gora Kadan s svojim medsebojnim delovanjem redkih sestavin in okrašenimi nastavitvami krajev zaintrigira najslavnejše poznavalce. Kasneje, nazaj v svojo suito, zdrsnem v po meri izdelano kad, ki je dovolj velika za dva sumo rokoborca ​​in poslušam veter, ki piha zunaj. Medtem Kana na tiho vstopi v spalnico, da postavi mehko futonsko posteljo s puhasto odejo. Na tleh pusti prižgano papirnato luč, da se lahko vrnem iz kopeli.

V nekaterih pogledih onsen regije zrcalijo evropska zdraviliška mesta, kot sta Baden-Baden in Saturnia, medtem ko zahodnjaki te terme običajno obravnavajo kot zdravila za presežke sladko življenje, Japonci na njih še vedno gledajo kot na kontemplativne umike. Danes zjutraj pred zajtrkom v Gori Kadan mi to pomaga deževna prha. Ko sedim v kamnitem bazenu, kjer se slap umetno spušča med cvetoče češnje, opazujem, kako svetlo kapljica vrti rožnate cvetne lističe na vodni površini. Vlak, ki je klopotal po pobočju, na kratko vznemirja moje sanjarjenje. Kasneje naletim na še enega ameriškega gosta v preddverju, ki ravi o svojih izkušnjah v moški kopeli. Njegova edina težava je premagati goloto. Odmakne vlago jukata da mi pokaže svoje kopalke.

Na polovici polotoka Izu od Gore Kadan leži onsen mesto Shuzenji, razdeljeno z balvani posuto reko Katsura. Mostovi rdeče rdeče barve se raztezajo po plovni poti, ki jo spremljajo občutljivi bambusovi sestoji. Turistične stojnice, ki prodajajo pecivo z wasabijem, črnim rižem in fižolovimi pastami, ponujajo budistični tempelj, kjer obiskovalci obkrožajo čare za srečo. Deklice v šolskih uniformah tečejo mimo strelišča z mamljivim prikazom plišastih igrač in lutk z velikimi očmi. Ko se pri Asabi, 350-letni, krtačim med platnene zavese s pikami ryokan z lastnim verodostojnim odrom iz cipresa Noh, skromen trio ženskih gostov v mornarsko modri barvi jukata in podloženi zunanji jopiči mi sramežljivo prikimajo. Asaba je morda starodavna, vendar zagotovo ni zastarela. Na mizi ob prodnatem vhodu opazim črno usnjeno blazinico Hermès za mizo; danski oblikovalec Kaare Klint iz kaligrafskega zaslona seznani s safari stoli. Po prašnem popoldnevu po raziskovanju templja in lokalnih keramičnih ateljejev se veselim, da se preoblečem v svojega dvoprstega predmet nogavice, slamnati sandali in ogrinjalo s kačjimi pastirji ter obisk kopeli na prostem. Tam, čepeč na nizkem, lakiranem blatu, iz pipe do kolen pljusknem mlačno vodo. Z majhnim vedrom za izpiranje šampona se na slepo počutim za nekaj, s čimer se lahko posušim. Čepeč turist, skrita brisača. Ko se sprostim v bazaltni kamen, opazujem stojalo z bambusom, ki se ziba v večernem vetriču. Plavajoči votivi se poskočijo v vrtincu, kjer potok osveži ribnik koi. Vročina postane izčrpavajoča, zato se vrnem v svoj neurejen, tatami matiran apartma za goste, študijo oblikovanja v negativnem prostoru. Na poti zagledam še tri drobne dame, ki kadijo v salonu, ki gleda na oder Noh. Kasneje se polnočno potopita, njihovo navdušeno hihitrenje se razlega skozi moje odprto okno spalnice, tik nad zunanjo kopeljo. Druženje s tesnimi prijatelji, ki jim ni vseeno za vaš celulit, vedno premaga asketsko meditacijo.

Naslednje jutro pomagam v slovo isti trojici, ko se odjavijo. (Izklop z vrečastim jukata; naprej z oprijetim Diorjem.) Po obutih lastnih uličnih čevljih se spuščam po enem od pasov Shuzenjija, le da zaslišim mešanje lesenih zamaškov, ko Asaba's valet ujame in mi milostno izroči zemljevid mesta. Če prečkam reko, grem po hribu navzgor, da pokukam na Yagyu-no-sho, a ryokan to me spominja na velikonočno parado, vso pomladno zeleno in lila. Gostitelj Takashi Saito pogosto vadi borilno veščino kendo (izvaja se z bambusovim mečem) v studiu nasproti gostilne. Nosi tudi obleke Aquascutum. Očitno ima Saito urbane okuse. In osvoji me tako, da moje neizgovorljivo galsko ime spremeni v poezijo po kanjiju. Vsi gostje & apos; imena so tako zapisana s kredo na ploščicah iz skrilavca zunaj vsake od 14 sob v glavni stavbi. Obstajata tudi dve počitniški hišici v stilu čajne hiše, strnjeni v zasebni bambusov gaj. V njih so tkani košarasti sedeži z brokatnimi blazinami in ločenimi nasloni za roke obrnjeni proti nizki mizi in stojalu za sveče. To je nastavitev, primerna za samuraje. Vsaka vila ima ogrevan skalni bazen blizu potoka, v katerem si lahko ohladite roke, ne da bi vstali. Na stranskem vrtu, ki ga pokriva mah, opazim kičast kip: dva pudrasta rakuna s plešasti trebuščki. 'To je naš tanuki,' razloži Saito. Tanukis je vrsta nagajivih mi , najljubši protagonisti v japonski folklori. Delujejo kot ryokan skrbniki, ki goste opominjajo na njihovo najboljše vedenje. Neločljiva povezava med šintoističnimi duhovi narave in vročimi kopelmi se nenadoma pokaže jasnejša, tudi če so ti duhovi podobni oddaljenim bratrancem Chip 'apos; n' apos; Dale.

Obstajajo hitrejši načini za dostop do Yufuina na Kyushuju, otoku neposredno južno od Honshuja, vendar bi to pomenilo, da bi iz Hakate zamudili vožnjo z Yufuin No Mori Express. Ta ozkotirni vlak v evropskem slogu je lakiran v hrastovi notranjosti in plišastih sedežih, v salonu pa strežejo kosila bento box in točeno pivo Sapporo. Glede na kompaktne dimenzije Japonske je nekoliko depresivno gledati skozi okno in videti, koliko pokrajine prevladujejo umazana industrijska območja in povojni apartmajski kompleksi. Daje mi pogled na to, zakaj manj razviti onsen regije so tako zelo cenjene. Ko pride mimo gneče ob obali pod Kjotom, vlak prečka ozko prevlako in se povzpne v gore, pokrite z borovim gorom Kyushu. Udeleženci se skozi avtomobile sprehajajo s tablami in naznanjajo bližajoče se slikovite slapove in skalne formacije. Na povratku iz lokala naletim na triletnega dečka, ki je poziral za očetovo video kamero. Mali pršut razširi oči, ko me zagleda, in preide v hiter karate demo; z malo spodbudo svojega očeta se na koncu vljudno prikloni. Kako naj se ne priklonim?

' Sutoresu. 'Terapevtka Naomi Kawano med sejo shiatsuja na Murati, na vrhu gore ryokan v pastirskem zdraviliškem mestu Yufuin. 'Imaš sutoresu. 'Potrebujem nekaj trenutkov, da razvozlam ta nenavadno znan izraz. Oh, misli na stres . Brez heca. Ležim na belem futonu, ko mi Kawano prekrije okončine z bombažno brisačo, da se izogne ​​neposrednemu stiku. Na vrat, roke in noge mi pritiska palce in dlani, utrjene z 32-letno prakso. Nato še naprej sproščam napete mišice v teraco-in-čempresu ofuro napaja lokalni izvir, ki gre pod mojo kočo v rustikalni gostilni. Pravzaprav ni tako rustikalno. Lastnik Koji Fujibayashi je preselil peščico hlevov iz mavca in tramov in lože s slamnato streho na to pobočje pobočje neposredno pod goro Yufu-dake, vendar je naročil tudi vrhunskemu oblikovalcu Tokia Shinichiro Ogata, da zgradi Gyouja, osupljivega minimalistični brlog iz betona in jekla. Stoli Le Corbusier so združeni okoli stereo sistema Western Electric iz leta 1930 v baru; v sosednji galeriji so na ogled skice Davida Hockneyja in Wassilyja Kandinskega. In čeprav glavna jedilnica uporablja tradicionalno ognjišče za kuhanje oglja, ima Murata tudi svoj čokoladar v pariškem slogu, kavarno Wi-Fi in italijansko restavracijo.

Kratek let me pripelje nazaj v Tokio, ki ljubi tehnologijo. Zdi se, da je ljubljeni režiser Hayao Miyazaki slišim kopališča še niso povsem izginila iz pokrajine - pravkar so bila ponovno registrirana. Na koncu potovanja mi razvijalec zdravilišč Junichi Kono ponosno razkaže svoj najnovejši projekt. Uro zunaj mesta, na majhnem otoku Enoshima, blizu Kamakure, ima Enospa vsak sodoben trik: notranji slapovi, masažni bazeni, kavarna z zdravo hrano in meni za zdravljenje v zahodnem slogu, ki ga je ustvarila Silvia Sepielli, ki predlagal, da se odpravim na enodnevni izlet in pogledam to sodobno različico najstarejše japonske kopališke teme. Enospa je velik hit parov, ki si v zunanjem bazenu nadenejo bikini s havajskim tiskom in kratke hlače. Ko se bliža sončni zahod, veselo klepetanje nenadoma pade in slišim tihotapinsko surfanje na skalah spodaj. Glave se obračajo. V zadnji minuti se Gora Fuji presenetljivo pojavi na obzorju. Slovesnost razmišljanja o svetem vulkanu Japonske se med naslednjo oddajo zvoka in svetlobe hitro razblini. Računalniško vodeni curki in barvne laserske luči se vrtijo, ko se para pod pritiskom dramatično dviga iz skritih odprtin. Počutim se nenavadno prepeljano v razstavo v Vegasu, toda vsi ostali, ki se poležavajo v ogrevanem bazenu, mislijo, da je to velik pljusk.

PRIBLIŽEVANJE
Novonastali Luksuzna zbirka Ryokan ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) lahko rezervira sobe v številnih najboljših gostilnah na Japonskem. Podjetje ponuja tudi brezplačne prevajalske storitve, najem mobilnih telefonov ter prevoze avtomobilov in helikopterjev. Japonska nacionalna turistična organizacija ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) vam lahko pomaga tudi pri načrtovanju poti.

KJE OSTATI
Ryokan cene vključujejo dnevni polni zajtrk (zahodnjaški na zahtevo) in večerjo.

Asaba
Dvojice od 776 USD. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, mesto Fujisawa, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Dvojice od 921 $. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dvojice od 552 ameriških dolarjev. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragija
Dvojice od 952 USD. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dvojice od 950 USD. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Klub Niki
Dvojice od 310 USD. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Dvojice od 764 USD. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPAS
Če nimate časa za raziskovanje onsen , sprostite se v enem od teh top hotelskih zdravilišč.

Four Seasons Tokio v Marunouchiju
Dve sobi za tretmaje in čudovite kopeli v obliki črnega granita onsen v temnih in ženskih salonih. Ne zamudite seje shiatsuja s Kyoko Nakamuro. Dvojice od 552 $. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 ali 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokio
Seje se začnejo s pilingom stopal iz morske soli v po meri narejenih vedrah iz čempresa. Dvojice od 485 $. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 ali 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokio
Klub v parku ima tretmaje za obraz Anne Sémonin in jet-lag terapije.V 47. nadstropju si oglejte nebeško telovadnico in bazen s pogledom (na jasen dan) na goro Fuji. Dvojice od 512 $. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 ali 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Klub v parku

Club on the Park, ki zaseda 45. in 47. nadstropje parka Park Hyatt Tokio, je popoln spa, odprt izključno za hotelske goste in zasebne člane. V 47. nadstropju je svetlo napolnjen stekleni atrij z bazenom, studio za aerobiko in okna od tal do stropa s panoramskim razgledom na mesto. Dve nadstropji spodaj ima glavno zdravilišče sedem tretmajev, obdanih z masažnimi bazeni, savnami, potopnimi bazeni in 360-stopinjskimi tuši. Možnosti zdravljenja segajo od nege obraza in hidroterapije Vichy do mineralnih oblog za telo in značilne Tokio masaže, ki vključuje čiščenje stopal s kamni z gore Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Sedemmetrski bazen iz rdečega granita z osvetljenim jacuzzijem je osrednji del Nagomi Spa, ki se nahaja v Grand Hyatt Tokio v hribih Roppongi. Spa, ki ga je ustvarilo priznano oblikovalsko podjetje Super Potato, združuje sodoben slog z elementi iz staromodnih japonskih kopališč. Tla vključujejo različne gozdove z vsega sveta, stene pa so zgrajene v tradicionalnem slogu tsuchikabe, mešanica gline in slame. Nagomi ima osem sob za tretmaje in zaseben apartma, ki vključuje postelje za dva in granitno kad. Možnosti zdravljenja segajo od vitamina C do ajurvedske masaže in mineralnih pilingov za telo.

Hotel Four Seasons Tokio v kraju Marunouchi

Slogan tega prefinjenega luksuznega hotela v bližini Ginze - sedeminpetdeset sob sedeminpetdeset korakov od postaje Tokio - je na mestu (hotelski nosači bodo goste hotela srečali celo na platformi Narita Express). Njegova intimnost praktično zagotavlja osebno postrežbo, v slogu Four Seasons pa strokovno osebje razvaja goste, ne da bi jih klonili. Zahvaljujoč znameniti lokaciji nebotičnikov in oknom od tal do stropa ima vsaka soba razgled, vendar so najboljše namestitve tiste, ki gledajo na glavno mestno železniško postajo - in mehek in svetleč shinkansens (vlaki s kroglami). Dekor je vseskozi sodoben minimalističen, poudarjen z dramatičnimi orientalskimi cvetličnimi aranžmaji in mešanico razkošnih tkanin. Ne zamudite namakanja v tradicionalnem hotelskem zdravilišču onsen kopel, telovadba v nebesnem fitnes centru ali ogled bližnje ribje tržnice Tsukiji, kjer vas bo pospremil uslužbenec hotela in vam ponudil nasvet. Tam za zajtrk poskusite svež suši na svetu.

Enospa Hotel Spa

Hotel Enospa

Yagyu-no-sho

Murata

Klub Niki

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Zajtrk z več tečaji postreže sobni spremljevalec s pladnjem, polnim zalogajev, kot so postrvi na žaru, sezonski tofu, miso juha in različni čaji. Sedite za nizko mizo in si oglejte pogled na urejen vrt pri tem častitljivem ryokan gostilna.

Asaba