Ni lepšega simbola singapurskih umetniških ambicij kot njegova nacionalna galerija, ki se je odprla novembra lani. Stoječ pred kamnito maso sem se počutil kot mravlja, ki se je prikradla po travnikih Padanga, na paradi, kjer so se Singapurci zbrali, da bi obeležili pomembne dogodke v svoji zgodovini - konec japonske okupacije leta 1945, neodvisnost leta 1965 in ravno lani, 50. rojstni dan države.

Stavba je pravzaprav dve. Vlada je vzela par neoklasičnih spomenikov iz obdobja kolonialne dobe (staro vrhovno sodišče z bakreno kupolo in nekdanja mestna hiša) in jih s pomočjo pariškega arhitekta Studio Milou premostila. Peneča se steklena krošnja, ki jo dviga velikanski kovinski prtljažnik, spominja na veličastna deževna drevesa, ki rastejo po vsem mestu.

Prav tako ni boljšega simbola ustavitve umetniškega razvoja Singapurja kot ta muzej. Ob obeh mojih obiskih je bil skoraj prazen, kavernozen tempelj s komaj kaj verniki.

To je razumljivo - umetnost je za Singapur sorazmerna novost. Commerce je to mesto opredelil že od ustanovitve, leta 1819, kot trgovsko postajo britanskega vzhodnoindijskega podjetja. To je tisto, kar je zvabilo dva moja pradedka s Kitajske - moj dedek po materi se je rodil tukaj - kmalu po letu 1900. Ko je mestna država leta 1965 postala neodvisna, je bila revna. Takrat je bila desetina ljudi brezposelnih, dve tretjini pa sta živeli v revnih četrtih. BDP na prebivalca se je gibal tik pod 4.000 ameriškimi dolarji (prilagojen inflaciji), približno šestino ameriškega dohodka. Lee Kuan Yew, ustanovni oče Singapurja, je leta 1969 izjavil, da je poezija luksuz, ki si ga ne moremo privoščiti. Delo singapurskega umetnika Jimmyja Onga v galeriji FOST Matthieu Salvaing

Lee, britansko izobražen in urbani, je bil odločen, da bo obogatil Singapur. Njegova roka še zdaleč ni bila nevidna. Njegova vlada je prenovila zakone, da bi pritegnila tuje naložbe; začrtala učinkovito, sodobno mestno infrastrukturo; in zgradili domove za milijone. V stilu tigrovega očeta je poudaril izobraževanje na praktičnih področjih: matematika, tehnologija, inženirstvo, znanost. Danes se je BDP na prebivalca povzpel nad 55.000 USD, kar je višje kot v ZDA. Singapur je s petimi milijoni prebivalcev in malo naravnimi viri postal ena najbogatejših držav na svetu.

Mesto-država si zdaj lahko privošči vse mogoče razkošje, tudi poezijo. Nebotičniki, zasnovani s škrobom, ločijo obzorje, predel kolonialnih zgradb pa se je spremenil v elegantno umetniško četrt. Koledar je poln festivalov, vključno s petim singapurskim bienalom, ki traja od oktobra do konca februarja. Lani je vlada 50. obletnico Singapurja obeležila s simpoziji v New Yorku, Londonu in Pekingu ter poslala umetnike, ki so pomagali gojiti njegovo podobo kulturnega središča.

Zaradi vsega tega je še posebej fascinanten čas doživeti kulturno ponudbo ngapore. Državna poraba za umetnost se približuje 700 milijonov dolarjev na leto, kar je 3000 odstotkov več kot pred 25 leti. S tem denarjem si je vlada prizadevala zgraditi rastlinjak tistega, čemur bi lahko rekli konfucijanska ustvarjalnost: urejena, pragmatična, spoštljiva do starejših in pravil. Čeprav to ni več Singapur prepovedi in konzerviranja žvečilnih gumijev, so blogerji še vedno aretirani zaradi kršenja zakonov, namenjenih ohranjanju harmonije med singapurskimi narodnostmi (74% Kitajcev, 13% Malajščine in 9% Indijcev) in religijami (34% budistov, skoraj 20% kristjanov, 16% nereligioznih in 14% muslimanov). Levo: Krovno drevo, ena od javnih umetniških instalacij Little India. Prav: Freska na enem najstarejših stanovanjskih naselij na dvoriščnem obzidju Singapurja. Matthieu Salvaing

Učinek takšnih uradnih prizadevanj je, da je bila ustvarjalnost Singapurja manj podobna živahnim neredom vinske trte in dreves, ki rastejo v teh tropskih podnebjih, kot pa zbirka občutljivih orhidej (primerno, nacionalna roža), usposobljenih in ljubljenih. Vendar se to morda spreminja z nastankom generacije umetnikov, ki se pogovarjajo o kraju, ki mu pravijo dom. Glede na to, kako zavzeto si je singapurska vlada prizadevala za oblikovanje umetnosti, je ključno vprašanje, kako bo ta kultura zdaj oblikovala Singapur. Naši umetniki se začnejo ukvarjati z našo identiteto, mi je povedal dr. Eugene Tan, direktor Narodne galerije Singapur. Kako vidimo svoje mesto v svetu? Levo: Umetnik Zul Mahmod v singapurski Mali Indiji. Prav: Ute Meta Bauer (L), direktorica Centra za sodobno umetnost, in Stephanie Fong, direktorica galerije FOST, v vojašnici Gillman. Matthieu Salvaing

Da bi to bolje razumel, sem s kustosinjo Charmaine Toh obiskal Narodno galerijo. Nekatera najstarejša dela muzeja so evropski grafiki in slike jugovzhodne Azije iz 19. stoletja. To je tisto, kar so ljudje mislili, da je regija, je dejal Toh, ko smo raziskovali fantastične podobe ptic in brobdingnagijskih dreves. Številni umetniki so bili naklonjeni temu, kar je Toh imenoval avtohtoni tropi, ženske, na primer eksotizirane v tradicionalnih oblačilih, in so svojim delom dajali naslove, kot so Kitajske vrste .

Vstopili smo v galerijo s singapurskimi slikami sredi 20. stoletja. Najbolj znani lokalni umetniki iz tega obdobja se imenujejo šola Nanyang ( nanyang je mandarin za južna morja). Delo teh slikarjev, od katerih se jih je nekaj izobraževalo v pariški École des Beaux-Arts, je podobno delu evropskih kolegov, le bolj preplavljeni v groznih vijoličnih, modrih in zelenih barvah. Nekaj ​​moških iz Nanyanga je slavno odpotovalo na Bali. Želeli so slikati gole ženske, je rekla Toh in zavila z očmi. Tako kot so evropski slikarji vzhajali Azijce, tudi Singapurci to počnejo na Baliju. Lastnik trgovine Supermama Edwin Low. Matthieu Salvaing

Ogled smo zaključili v sobi, posvečeni sodobni umetnosti. Tu so po odprtju Narodne galerije kustosi videli vedenje, ki mu še niso bili priča. Črni trak na tleh razmejuje prepovedane cone, vendar nekateri obiskovalci muzejev niso razumeli. Otroci so pobrali steklene kamenčke neke instalacije in jih vrgli po sobi. Starejše ženske so s prsti tekle po oljnih slikah. Ko je pristopil kustos in rekel, teta! Teta! Ne dotikajte se, je ena ženska odgovorila, ampak želela sem samo začutiti teksturo.

Po besedah ​​Toha, ki je v Avstraliji študiral umetnostno zgodovino, se je muzej trudil najti način za izobraževanje obiskovalcev. Nato je umetnik opazil privilegij: Zakaj pričakujete, da bodo ljudje vedeli, kaj storiti? Kako bi, če v življenju še nikoli niste bili v muzeju? Singapurski umetniški muzej, prvi v zgodovini mestne države, se je odprl pred samo 20 leti, kar pomeni, da so skoraj vsi njegovi polnoletni državljani odraščali brez njega. Toh je dejal, da imamo prepad med našo umetniško cenjeno elito in množicami. Levo: Umetnik performansa in kipar Ezzam Rahman. Prav: Kuharica Violet Oon v jedilnici National Kitchen, njene restavracije v Narodni galeriji Singapur. Matthieu Salvaing

Vlada si bolj prizadeva premostiti razdaljo med Singapurjem in Zahodom. Leta 2012 je Gillman Barracks, nekdanjo vojaško oporišče, preuredil v sodobni umetniški kompleks z več kot ducatom galerij. Postaji berlinskega Arndta in tokijskega Tomia Koyame sta dodali mednarodno verodostojnost.

Vlada je ponudila nenavadno stabilnost in ugodne najemne pogoje. Konkurenčni nepremičninski trg (Singapur je približno 10 odstotkov manjši od New Yorka) je razburil lastnike galerij, pravi Stephanie Fong, uglajena mlada lastnica galerije FOST, ki se osredotoča na nove singapurske umetnike. Povedala mi je, da se je najemnina za njen prejšnji prostor, preurejeno trgovino, v štirih letih podvojila, kar je prehitelo rast galerije.

Prizor je še vedno zelo majhen, je opazila Fong, ko smo ob pijači klepetali v restavraciji in baru Masons, tik ob njeni galeriji navkreber. Ljubitelji umetnosti se lahko množično odpirajo, a pogosto ne postanejo kupci. Največji zbiralci na svetu še vedno raje kupujejo v New Yorku in Evropi. In bogati Singapurci še vedno favorizirajo delo zunaj jugovzhodne Azije - za razliko od recimo Indonezijcev, ki so se bolj osredotočili na svojo domovino Glen Goei, pridruženi umetniški direktor gledališke družbe Wild Rice. Matthieu Salvaing

Ko sem se popoldne sprehajal po vojašnici Gillman, sem videl malo obiskovalcev. Na FOST-u je bil na ogled Chun Kai Feng, singapurski umetnik, ki vsakodnevne predmete, kot so oranžni sedeži, podobni tistim, ki jih vidite na avtobusni postaji, razvrsti v totemske oblike. Je rahlo duhampijsko, muhasta subverzija običajnega. Nisem se motil, da sem sam v praznem prostoru - morda je celo boljši način uživanja v umetnosti -, vendar sem se spraševal o posledicah. Vojašnica Gillman je oddaljena 15 minut vožnje s taksijem od osrednjega poslovnega okrožja in ni zelo primerna za javni prevoz. Pet galerij, med njimi tudi Tomio Koyama, se je v zadnjem letu zaprlo. Zgradbo lahko zgradite v desetih letih, je dejal Fong. Toda mehki deli zahtevajo čas.

Vedno znova sem slišal različice na isto temo: Potrebujemo potrpljenje. Potrebujemo prostor. Bodimo. V Singapurju je vse tako izmišljeno. Toda izgubite verodostojnost, ko želite, da svet vidi Singapur kot razvito državo, je pripomnil umetnik Zul Mahmod, ko smo se vkopali v chwee kueh —Pirine riževe pogače, prelite s slano redkev-užitek — v kramarskem centru lokal prevzame sodišče za hrano. Singapur je znan po črpanju denarja, ki je silil kulturo v rast. Toda kultura potrebuje čas, da raste. Levo: Satinder Garcha, ki je s svojo ženo Harpreet Bedi solastnik hotela Vagabond. Prav: Direktor zavoda Tyler Print Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mahmodov medij je zvok. Ure hodi ure in nosi slušalke, opremljene z mikrofoni. Zdi se, kot da poslušam glasbo, je rekel, a posnamem 360 dogajanja. V studiu reže in primerja, ustvarja zvočne mozaike.

V zadnjem času je Mahmod zaposlen s pripravami Sonic Reflections za Singapurski bienale. Skladba bo imela 201 pokrov vok, nameščen z zvočniki, obrnjenimi navznoter, tako da bodo posneti zvoki, zbrani s singapurskih jugovzhodnoazijskih predelov (tajski, burmanski, vietnamski), plesali s kovine kot dežne kaplje. Želi, da odraža dobro znano etnično zapletenost regije. Napetost je vedno prisotna, mi je razložil Mahmod, saj se kulture drug drugega ne zavedamo popolnoma.

Ustavili smo se, da bi poslušali hawker center: Clack clack clack - kovina ob kovino, ki sem jo prepoznal kot vok, ki je udaril lopatico. Sssssss —Pišč tekočine, ki zadene vročo ponev. Sesekljaj sesekljaj . Sekalec proti bloku? Stric je rezal stvari, je potrdil Mahmod.

Tudi to, kar sliši, je izguba - ali, kar je bolj dobrodejno, sprememba. Ko je bil Mahmod v otroštvu, so stojnice s hrano polnile pločnike. Sredi osemdesetih let se je vlada odločila, da bo lovce spravila na sodišča za hrano. Zaradi sanitarij in v imenu modernosti so se zidovi dvigovali in ploščice se spuščale ter utišale kakofonijo ulične tržnice. Poglejte te zgradbe, pravi Mahmod. Anodyne. Bež. Skomigne z rameni. Potrebuješ ljudi, da bo živ. Levo: Sea State, avtor Charles Lim Li Yong, v vojašnici Gillman, novonastalem grozdu vladnih umetniških galerij. Prav: Singapursko obzorje, kot ga vidimo s stopnic Narodne galerije. Matthieu Salvaing

Mahmod je odraščal v kampongu, tradicionalni vasi jugovzhodne Azije. Zapeli so petelini. Koze so blejale. Dežne kaplje so brizgale na banana. Ko pa je imel 13 let, je vlada to območje uničila in vse preselila v javna stanovanja. Danes, če zaide nostalgija, Mahmod obišče Malo Indijo, ki jo opisuje kot redek ostanek pristnega Singapurja: To je razstreljevanje glasbe. Trgajo prodajalci zelenjave. Sliši se kot kaos. Resnično je.

Resnično, v katero dobo pa? Resnično komu? Preden je Little India postala zasedena tržna skupnost, kot je danes, je bilo to območje dom govedorejcev in opekarjev. Ali so kmetje na svojih pašnikih obsojali gradnjo zgodovinskih trgovin? Ali so opekarji obžalovali izgubo peči kot konec pristnosti?

Mahmod ve, da so spremembe neizogibne. Kar zadeva njega in druge umetnike, ni to; gre za določeno vrsto sprememb - tisto, ki prihaja od zgoraj in ne od spodaj. Vladno razburjenje napaja ogorčenje.

Majhen primer: Narodna galerija Singapur je za petdeseti rojstni dan naročila pet umetnikov, da prispevajo k javnemu delu z naslovom Art Connector , ki se nahaja v bližini. Del instalacije vključuje 26 klopi vzdolž pokrite steze. V nekaj je na stotine avtoportretov Singapurcev; drugo pa pokrivajo citati o narodu in geometrijski vzorci v mavričnih barvah. A klopi so obdane z žico, da ljudem preprečujejo, da bi sedeli na njih.

Art Connector je namenjeno ljudem, a nekoliko nedosegljivo, zmedeno sporočilo. To bogastvo kulture - ne samo ta del ali muzej, ampak tudi vsa državna sredstva - bo neizogibno spremenilo ustvarjalne možnosti. V tej luči je morda tisto, kar si singapurski kreativni razred želi od vlade - potrpljenje in bolj sproščen odnos do umetnosti, tisto, kar mora najprej gojiti v sebi.

Nekega popoldneva sem obiskal Malo Indijo z voditeljem gledališča in filma Glenom Goeijem. Stali smo pred trgovino, v kateri so produkcijske pisarne za Wild Rice, gledališko skupino, katere Goei je eden od kreativnih direktorjev. V bližini se nahaja hiša Tan Teng Niah, vila, zgrajena leta 1900. Vsaka plošča na vseh vratih in polknih se je zdela drugačne barve, kot da bi 100 vrtcev na tem mestu obiskalo polno Crayolo. Vse ostalo v Singapurju je tako nadzorovano, izmerjeno in premišljeno, je dejal Goei. Ampak to je grozno in Mala Indija je še vedno v neredu in to mi je všeč. Levo: Umetniška instalacija na vrtu Narodnega muzeja. Prav: Znotraj hotela Vagabond, ki naj bi bil prostor za zbiranje umetnikov in pisateljev. Matthieu Salvaing

Goei me je potegnil po ulici, mimo prodajalcev, ki so zložili mango in banane. Ustavil se je pri kiosku, kjer so prodajali cvetlične venci: izbruhi magenta, škrlat, zlato. Vonj to! je ukazal. Vdihnila sem. Jasmin. Prehodili smo še nekaj korakov, preden se je ustavil na trafiki. Na policah so bile lepo urejene tamilske revije, bonboni, cigarete. To je bil prvotni 7-Eleven! Je rekel Goei. Imetnica, Indijanka v turkiznem sariju, se je zasmejala. Imenujemo jih mamine stojnice - mama pomeni 'indijski,' je nadaljeval. Pravzaprav je zelo rasistično in politično nekorektno. Neurejeno je.

Pri 21 letih se je Goei preselil v Anglijo, kjer je postal prvi Singapur, kdaj nominiran za Olivierja, za nastop v naslovni vlogi v produkciji West Enda leta 1989 M. Metulj . Pred 15 leti se je vrnil v Singapur. Ves čas razmišljam o odhodu, mi je rekel. Toda še naprej spodbuja razprave o temah, ki se delijo. Od leta 2009 je Goei, ki je gej, uprizoril moško produkcijo filma Pomen, da smo resni. Gre za poudarjen komentar singapurskega kazenskega zakonika 377A, zakona britanske dobe, še vedno neveljavnega, ki homoseksualnost inkriminira. To je isti kazenski zakonik, ki ga je Oscar Wilde zaprl zaradi zloma, je dejal. Lani je bila božična pantomima Divjega riža Cesarjeva nova oblačila , kar - no, razumete njegovo stališče. Rasa, vera, spol, spolnost - to so zelo tabu teme, deloma zato, ker smo avtoritarni, deloma zato, ker smo patriarhalni, je pojasnil. O njih želim ustvariti dialog.

Vlada še vedno zagotavlja 7 odstotkov proračuna gledališke družbe. Pred nekaj leti je bila subvencija obrezana - Goei ne moti ugibanj o tem, ali je bila kaznovalna -, nato pa sčasoma obnovljena. Znesek, ki ga Wild Rice plača za prostor za predstave (večina produkcij je uprizorjenih v Narodni knjižnici ali gledališču Victoria, oba v državni lasti), presega subvencije. Podoba, ki jo radi projiciramo v svet, je, da smo gospodarski čudež, je dejal. Toda poglejte pod preprogo.

Lahko je pozabiti, da je Singapur otok. Otočani imajo odnos do nas, do katere koli celine, ki ji nasprotujejo, mi je povedal Rajeev Patke, literarni učenjak. Leta 1963 se je na novo neodvisni Singapur združil s sosednjo Malajo in oblikoval narod Malezije. Etnične in politične napetosti so dve leti kasneje povzročile izgon Singapurja iz federacije. Patke je dejal, da bo kopno Singapurja vedno Malezija. Morda pa je zadevna celina manj geografska in bolj socialno-ekonomska, pri čemer se Singapur predstavlja med bogatimi, mogočnimi državami, kot sta Velika Britanija ali Kitajska - in ne ob sosedih iz jugovzhodne Azije.

Patke vodi humanistični oddelek Yale-NUS, skupnega podjetja med Yaleom in Nacionalno univerzo v Singapurju, ki je prve študente sprejelo pred tremi leti. Klepetali smo v kavarni na prostem v kampusu, ki se počuti kot poskus študenta v Starbucksu. Patke, rojen v Indiji, izobražen v Oxfordu in v Singapurju zadnjih 30 let, je prijazen: vprašajte ga o otoku in pripovedoval bo o arhipelagu. Otočna lokacija Singapurja je pomenila, da je ločen od celine in se zaveda svoje velikosti in obsega, je pojasnil. Za napredek morate vzpostaviti globalne povezave. Morati moraš svoje vire.

Te impulze lahko vidite v valu inovatorjev, ki ustvarjajo nove prostore in se pogajajo o umetniških mejah Singapurja.

Tam je Harpreet Bedi, nekdanja odvetnica v Silicijevi dolini, ki je z možem Satinderjem Garcha v lasti več hotelov v mestu. Upa, da bo njihov zadnji hotel Hotel Vagabond postal umetniška kolonija. Dve sobi sta rezervirani za rezidenčne umetnike. Vsako popoldne v preddverju in salonu, ki ga je zasnoval Jacques Garcia, gosti čaj Lady Boss z brezplačno hrano in pijačo za vse. Vsak umetnik se lahko samo obesi, je rekla, ko smo sedeli v kičastem prostoru, kot boudoir, razen velikanskega bronastega nosoroga, ki je hkrati tudi miza za prijavo. Zamahnila je z roko. Ljudje prihajajo in pričakujejo, da imam bele lase, obleko in kadim opij. (Njeni lasje so črno-črni. Oblečena je v elegantno hlačno obleko. In ne kadi.) Želim pa, da umetniki kar pridejo. Hrano. Ustvari. Bodite svobodni.

Tu je še Ezzam Rahman, performans umetnik in kipar, katerega sanje o ustvarjanju velikih bronastih instalacij so bile obsojene na stroške nepremičnin. Namesto tega je šel v manjši obseg. Lani je za 34 miniaturnih skulptur cvetja dobil nagrado predsednika Young Talents iz Singapurskega umetniškega muzeja. Zapletene in lepe so narejene iz posušene kože, nabrane iz žuljev na nogah. Zdaj proizvaja novo serijo orhidej iz istega materiala. Izraža njegovo jezo kot domačega Singapurja, ki se počuti marginaliziranega v več primerih. Jaz sem Malajka. Jaz sem gej. Jaz sem visok. Jaz sem debel, je rekel Rahman.

Dvomiti želim o naši nacionalni identiteti in njenih konotacijah. To je tako primerna in pravilna država, sijoča ​​in zglajena.

Obstajajo tudi literarni tipi, kot so lastnik knjigarne in podjetnik Kenny Leck ter pesnika Cyril Wong in Pooja Nansi. Spoznal sem jih v Tiong Bahruju, gentrificirani soseski osupljivih štirisobno nadstropnih stanovanjskih blokov sredi stoletja - vsa okna na krilih in okraske Art Deco. V ozkih ulicah se nahaja hipsterska trgovina na drobno - tukaj je vaš obrtni brivec, tam je vaša sokovnica - ob vogalni trgovini z rezanci, kjer stara dama morda izgublja svoje spretnosti izdelovanja, ne pa tudi svojih strank. Levo: Tiong Bahru, eno najstarejših stanovanjskih naselij v Singapurju. Prav: Novi razvoj South Beach na Beach Road. Matthieu Salvaing

Na ulici Yong Siak je Leckova trgovina, Books Actually, glavna neodvisna knjigarna v Singapurju. Literatura v mestu-državi uspeva. Pesniki tukaj redno prodajo 3000 ali 4000 izvodov svojih zbirk. Na tisoče Singapurcev je na spletu in osebno zbiralo dogodke za Nacionalni mesec pisanja poezije. Nansi, ki vsako mesečno prireja pesniški večer v kavarni Artistry, je opozorila, da je morala nazadnje osebje prositi, naj zvok odpelje na teraso, ker je bila notranjost gneča čez meje požarne varnosti.

Nansi se sprašuje, ali je singapursko iskanje duše dejansko prižgalo ustvarjalnost. Obstaja dodaten bes, dodatna strast, je dejala. V nekaterih dneh me ta napetost zaželi, da bi še pisal. Drugi, nikoli več ne želim pisati.

Še toliko dela je treba storiti, je dodal Leck.

Wong Singapur primerja z osebo, ki se v sobi, ki ni namenjena plesu, uči tango. Tri korake naprej, dva nazaj, mi je rekel. In potem ti vrata zalopnejo v obraz!

To od queer pisatelja, katerega zadnja zbirka je po njegovem prepričanju umazana, a je vseeno prejel singapursko literarno nagrado in je tudi letos finalist. Če vrata zaskočijo, se tudi znova odprejo.

Ali upate? Vprašal sem.

Nervozno sta se spogledala.

Sem, je rekla Nansi.

Da, Leck je prikimal.

Sem preveč praktičen, da bi lahko upal - ali pa zelo pesimističen, - je ponudil Wong.

To je zelo singapurski odgovor. Smejali so se, nato pa so vzdihovali.

Podrobnosti: Kaj početi v Singapurju

Hoteli

Amoy Vstopite v ta butični hotel skozi muzej iz budističnega templja iz 19. stoletja. Vsaka od 37 sob nosi ime drugačne kitajske priseljenske družine. 76 Telok Ayer St., jedro v središču mesta; dvojice od 191 dolarjev .

Hotel Fullerton Nahaja se v veliki preurejeni vladni stavbi iz 1920-ih na reki Singapur, razkošno nepremičnino je bil nedavno imenovan za nacionalni spomenik. Jedro v središču mesta; dvojice od 257 dolarjev .

Hotel Vagabond Kičasta, a udobna umetniška tematika hotel z umetniškim salonom, ki ga je navdihnil newyorški hotel Chelsea v najlepših dneh. Kampong Glam; dvojice od 157 dolarjev .

Restavracije in kavarne

Umetnost Ta majhen galerija in kavarna prikazuje lokalno umetnost in gosti prireditve v živo. Kampong Glam .

Kavarna CSHH Nekdanja trgovina s strojno opremo v okrožju Jalan Besar se je spremenila v priljubljeno pražarno, kavarna , in zajtrk in kosilo. Vhodi 10–13 USD .

Labirint Kuhar LG Han novo-singapurska kuhinja vključuje drzno prenovljene različice regionalnih klasik, kot sta piščančji riž in rak čili. D lastno jedro; degustacijski meni od 36 USD.

Narodna kuhinja Violet Oon Grande dame rafinirane kulinarike Peranakan (kitajska ožina) je Oon v svojem drugem nadstropju Narodna galerija Singapur . Mestno okrožje; predjedi 11–31 USD .

Običajna pekarna vanilije Popijte okusno kuhano kavo med brskanjem po domačih in mednarodnih revijah s stojal za branje. Tiong Bahru .

Prekucniški klub Kuharja Ryana Clifta vrhunski koktajli in prefinjeni degustacijski meniji imajo okuse sveta in vključujejo zelišča in zelenice, gojene na maloprodajnem stolpu na Orchard Road. Tanjong Pagar; degustacijski meni od 126 USD .

Trgovine

Knjige pravzaprav Ta indie dragulj in središče pisateljev je dom najzanimivejše singapurske založbe. Tiong Bahru .

Mačka Sokrat Nenavaden butik - v kompletu z rezidenčno mačko - ponuja izdelke, kot so gumbi, verižice za ključe, razglednice in dopisnice. Jedro v središču mesta.

Supermama Trgovina oblikovalca Edwina Lowa vsebuje predmete, kot so nogavice z vzorci, ki temeljijo na priljubljenih prigrizkih iz otroštva. Rochor .

Galerije in muzeji

Galerija FOST V galeriji sodobne umetnosti Stephanie Fong so predstavljene lokalne zvezde in umetniki z vsega sveta. Aleksandra; fostgallery.com .

Gillman Vojašnica Nahaja se v nekdanjem vojaškem taborišču in ima 11 mednarodnih galerij. Aleksandra; gillmanbarracks.com .

Narodna galerija Singapur Velika nova institucija z največjo javno zbirko sodobne in sodobne singapurske in jugovzhodnoazijske umetnosti na svetu. Mestno okrožje; nationalgallery.sg .

Singapurski umetniški muzej Prvi umetniški muzej v državi, ki se je odprl pred 20 leti, se osredotoča na sodobno umetnost in je v obnovljeni misijonski šoli iz 19. stoletja. Jedro v središču mesta; singaporeartmuseum.sg .