Do tistega prvega jutra v Kairu sem vedno čutil, da je umetnost starodavnega Egipta nedosegljiva. Seveda sem lahko občudoval njen obseg in njegovo nepremišljeno lepoto. Tako kot večina Newyorčanov sem se tudi jaz razveselil pogleda na tempelj Dendur, ki je bil ves osvetljen v Metropolitanskem muzeju umetnosti, ko sem se skozi Central Park odpravil domov. Da pa umetnost resnično živi, ne more biti zgolj ozadje. Najti je treba način, kako razumeti njen duh, naseliti svet, iz katerega je prišel. Kultura starodavnega Egipta se mi je vedno zdela tako močno karikirana, da se skoraj ni zdela resnična. In trudila sem se, da bi se razšla po svoji čudoviti antiki. Ali je bilo res mogoče, da toliko stoletij ločuje Aleksandra Velikega od Ljubljane Piramide v Gizi kot nas loči od njega?
A tistega svetlega decembrskega jutra, ob novem Veliki egipčanski muzej v Gizi , zahodno od Kaira, se je nekaj za vedno spremenilo v meni. Znanost starodavnega Egipta, ki se je znašla v bližini predmetov, ki so bili zdaj banalni, zdaj čudoviti, je prenehala biti oddaljena ali risana. Tu je bil Tutankamonov stol za papirus; obstajali so ushabti ali pogrebne figurice v različnih vabljivih modrih odtenkih. V drugi sobi so bile pogrebne postelje s tankimi nogami, njihovi zlati lističi so bili še nedotaknjeni. Eden je imel Sekhmeta z mačjim obrazom, drugi pa nebeško kravo Mehet-Weret s črnimi trolisti, ki so krasili njegovo zlato kožo. Vse je bilo tako blizu, tako intimno. Tudi zamaskirani svet faraonov ni bil videti nedosegljiv, ko sem le stal nekaj centimetrov stran od spodnjega perila Tutankamona - odličen laneni tangice, obarvane rjavo, ne po svoji krivdi, ampak po 33 stoletjih oksidacije.
Veliki egiptovski muzej Atrij novega Velikega egipčanskega muzeja v Gizi, ki naj bi se odprl leta 2020. | Zasluge: Simon RobertsMuzej, ki so ga zgradili po ceni 1,1 milijarde dolarjev, je faraonski. Nobena druga beseda ne zajema 5000 let dolge egipčanske tradicije gradnje spomenikov v merilu, ki kljubuje vsej domišljiji. V sodobnem času Egipt ni izgubil naklonjenosti faraonski lestvici. Tam je jez nekdanjega predsednika Gamala Abdela Nasserja v Asuanu, ki je ustvaril eno največjih umetnih jezer na svetu in prisilil k preselitvi celotnih templjev v Abu Simbel in Philae; novo, še neimenovano glavno mesto v gradnji 28 milj vzhodno od Kaira; in zdaj ta veliki muzej, ki naj bi ga odprli leta 2020. Stavba je tako velika, da je celo 39 metrov visok kolos Ramzesa II, ki je nekoč visel nad Ramzesovim trgom v središču mesta, zgolj bauble atrij.
Zasnovan kot ležeča piramida iz stekla, kamna in jekla, novi muzej sedi v senci starodavnih piramid in se s pomočjo trika oblikovanja in perspektive poskuša vtisniti v njihove dobre milosti, kot nekateri zanemarjeni polovični bratje. Prezgodaj je trditi, kako se bodo galerije počutile, ko bodo dokončane, ali kaj bodo pomenili čudoviti pogledi na kraljevske spomenike v Gizi, da bodo kraj uredili, ko bo gradnja končana in bodo vidne črte jasne. Lahko rečem, da smo v različnih ohranjevalnih laboratorijih, ki sva jih obiskala z možem - kamniti laboratoriji in laboratoriji za les, mokri laboratoriji in suhi laboratoriji - od blizu videli nekaj, kar bo muzej vseboval. In bilo je čudovito.
Bili smo v Egiptu ob koncu tistega, kar so nekateri imenovali sedem slabih let. Arabska pomlad 2011 je prišla in minila, strmoglavljenje Hosnija Mubaraka, ki je Egiptu vladal tri desetletja, pa je privedlo do let nemirov, v katerih je bila ta turistično odvisna država stradal od obiskovalcev. Ko smo prispeli, je bil Egipt izročen še enemu močnemu, feldmaršalu Abdelu Fattahu el-Sisiju. In čeprav so teroristični napadi še vedno predstavljali težavo, je pogodba državi prinesla relativno stabilnost in varnost. Prišlo je do ambicioznih infrastrukturnih projektov. Obiskovalci so se vračali v velikem številu in mi smo bili med njimi.
V Kairu smo poleg običajnih ogledov upali, da bomo začutili tudi veliko človeško dramo, ki se je odvijala na ulicah tega napihnjenega mega mesta. Kairo ima bajno intelektualno življenje in želel sem slišati njegove glasove, saj se mi je zdelo, da bi potovanje zgolj po znamenitostih v kraju, ki je okreval od tako velikega pretresa, pomenilo potovanje na slepo. Po Kairu bi leteli v Asuan in se podali na tisto najbolj klasično potovanje: potovanje z ladjo po Nilu, pot proti severu do Luksorja, ogled templja po starodavnem templju. Dolga leta sem obiskal druga čudesa starodavnega sveta, vendar je bila priča videti tisto, kar je bilo čudežno tudi za starodavne, vznemirljiva.
Kairo je jazz, je zapisal Omar Robert Hamilton Mesto vedno zmaga , roman, postavljen v času arabske pomladi. Vsi kontrapunktni vplivi trkajo za pozornost, občasno briljantni solo, ki stojijo visoko nad enakomernim ritmom ulice. Pozabite na New York, od tu je razvidna celotna svetovna zgodovina. Sprva sem videl samo ogromen, temno obarvan slabo osvetljene stavbe. Zastoji v Kairu so bili tako ekstremni, da se je zdelo, da so povzeli celo piramide, kaj šele poznejša dela Fatimidov in Osmanov. Toda mesto se je postopoma, iz obdobja v dobo, podobno kot parfum, ki se je vdiral v sestavne elemente, začelo razkrivati - zdaj kot kraj zataknjenih lokalov in porušenih aristokratov, zdaj kot živi muzej, v katerem je bilo mogoče tavati ob ulici in si oglejte neprekinjen lok, v katerem je postavljena starost za starostjo islamske arhitekture. Razpadajoče evropske stavbe, njihove fasade težke od prahu, so sedele ob abasidskih arkadah. Tam so bili osmanski hamami z gladkim, dikromatskim zidom iz ablaka in mameluške mošeje s kapniki v obokih.
Izdelovalci preprog v Egiptu Orientalska šola preprog v Saqqari je ena najprestižnejših na svetu. To preprogo sta dve osebi potrebovali dve leti. | Zasluge: Simon RobertsKairo je bil krhko, seksi, gnusno in opojno. Všeč so mi bile pivnice v razpadajočem središču mesta, kjer so mladi moški in ženske ob šibki svetlobi, ki so jo oddajali viseči rdeči odtenki, prikrivali. Umm Kulthum, mati vseh egiptovskih div, je mračno pela s traku, ko so se venčki modrega dima vzpenjali v obokan strop. Pri Nile Ritz-Carlton med reko in trgom Tahrir so močno našminkane ženske v krzneno ogrinjalih pregledale šminko v luksuznih avtomobilih, preden so izginile v praznične hotelske sobe. Toda v lokalih, tik čez prazen trg, sem začutil nemir mesta, ki se je zavrtelo od revolucije, katere upi so usahnili v brsti.
V iskanju glasov Cairene, ki bi mi dali občutek razpoloženja mesta, sem zasledil enega največjih kronistov. Ahdaf Soueif, avtor knjig kot Zemljevid ljubezni , in mati Omarja Roberta Hamiltona, je velika doajena egiptovskih pisem. Na Silvestrovo, preden je Kairo izbruhnil v blaznosti uličnih zabav, sva z Ahdafom sedela v zadimljenem hladnem zraku Športni klub Gezira . Otroci so tekali po nas, od bazenov do teniških igrišč. Ker jim nismo posvečali pozornosti, smo pili čaj in se pogovarjali o revoluciji.
Ahdaf, zdaj v poznih šestdesetih, se je z prodorno belo črto skozi lase prekrivala v petek, januarja 2011, ko se je znašla v kavarni v Imbabi, eni revnejših kairoških četrti. Mesto je bilo v molitvi. Opazila je osamljenega mladeniča, ki je sedel zadaj, miren in tih, kot da bi čakal. Ko so se molitve končale, je ravno ta človek vzkliknil revolucijo. Dvignili so ga na ramena množice, ko se je začela kačeti pot do trga Tahrir. Ahdaf je bil pometen. Na kratko se je ustavila pri stricevem stanovanju in ugotovila, da je polno prijateljev in sorodnikov. Njeni dve nečakinji, takrat v zgodnjih dvajsetih letih, sta prosili, naj gre z njo.
Tri ženske so se odpravile skupaj. Ko sta se sprehodila čez most 6. oktobra, ki prečka Nil, sta se zajela v solzivec. Ahdafu je uspelo nečakinje spraviti na čoln. Šele ko so bili na reki, so lahko videli, kaj se dogaja gorvodno, na mostu Qasr al-Nil. Bili so priča padcu Mubarakovega režima.
Doma? Je rekel Ahdaf.
Ne, dekleta so odgovorila v en glas.
Vrnili so se na obalo in se pridružili protestu ter postali del tistega, kar so poimenovali Dan besa.
Ahdaf je dejal, da gre za organizem, katerega vsi so bili usmerjeni v isti namen. In ko pomislimo, kam nas je ta duh lahko pripeljal - se je odlomila. Njene oči so se svetile od bolečine.
Veliki egiptovski muzej Atrij novega Velikega egipčanskega muzeja v Gizi, ki naj bi se odprl leta 2020. | Zasluge: Simon Roberts
Izdelovalci preprog v Egiptu Orientalska šola preprog v Saqqari je ena najprestižnejših na svetu. To preprogo sta dve osebi potrebovali dve leti. | Zasluge: Simon Roberts