Kako je nastal otok Pohnpei? Domača legenda pripoveduje krožno zgodbo o junaku po imenu Sapkini, ki je med vodenjem skupine naseljencev čez morje zaprosil za pomoč hobotnico z imenom Lidakika. . . in tako naprej. Raje imam mit o stvarstvu, ki gre nekako takole: nekega dne je Bog postavil sredi Tihega oceana, tik nad ekvatorjem, enega najlepših otokov na planetu. Dal mu je visoke palme in razgibane, z dežjem poraščene griče ter odmevne slapove in barvne koralne grebene ter milje zlate plaže. In pregledal je svoje delo, ugotovil, da je dobro, nato pa kot namerno naknadno udarec odstranil plaže.

Pohnpei skoraj nima plaže. Namesto tega ima prodnate obale ali močvirja mangrov ali sive bazaltne pečine. To ne pomeni, da plavanje ni vrhunsko v toplih in mirnih zalivih, pisanih tropskih ribah pod vami in barvitih tropskih nebesih zgoraj. Pomeni, da obiskovalci Pohnpeija ne preživijo časa, ko ležijo na pesku. Pomeni tudi, da je bil otok prizanešen tistim neustavljivim rastlinam - prodajalnam spominkov, stolpnicam, franšizam s hitro prehrano -, ki cvetijo na čisti peščeni zemlji. Če Bog ne bi odstranil plaž, bi danes Pohnpei izgubil svoj neokrnjeni sijaj. Pol kilometra peska bi vse spremenilo.

Na Pohnpei pomanjkanje stolpnic in verižnih hotelov ne pomeni pomanjkanja udobja. Možno je dobro jesti in piti, spati v udobnem in celo vzvišenem okolju, si z lahkoto in samozavestno ogledati oglede. Pred petnajstimi leti je otok spremenil ime: nekoč je bil Ponape. Kakor koli že, Pohnpei trenutno zavzema prijetno srednje območje med pozidavo in levo od sebe. Razkritje je preprosto poimenovanje 'prisotnih' in 'odsotnih' predmetov. Nekatere stvari, ki jih ponuja otok: skupnostni kolidž; organizatorji potovanj za potapljanje in pohodništvo; podjetja za najem avtomobilov; Japonske in filipinske restavracije; teniška igrišča. Nekateri pa ne: kino; igrišče za golf; spodobna kavarna; oblikovalski butik. Svet je poln nekoč neokrnjenih tropskih zatočišč, ki pri obiskovalcu spodbujajo tunelski vid (če le pogledam tako in ne tako, da bi odvrnil pogled od teh očes, lahko verjamem v nebesa ...). Pohnpei vas spodbuja, da pristopite s široko odprtimi očmi.

Prihod v Pohnpei je resnično podjetje. Skok otoka na zahod s Havajev zahteva večino dneva. Poletite jugovzhodno od Japonske in gre za isto stvar. Prav tako iz Avstralije ali Nove Zelandije. Pohnpei spada v zelo razpršene federativne države Mikronezije, ki vključuje arhipelag Chuuk ter otoka Yap in Kosrae. To je eden tistih malih zelenih draguljev - smaragdi na Tihem oceanu -, ki so daleč od katere koli večje kopenske mase.

Toda pot do tja lahko vznese. Dvourni let iz Guama v Pohnpei je bil najbolj čaroben v mojem življenju. Dan je bil kristalni in vse barve planeta so bile poenostavljene - prečiščene - do belih in modrih različic. Jasno, brez dna modro nebo, nad čistim, brez dna modrim oceanom - in med njimi na stotine gostih, belih kumulusnih oblačkov, razpršenih pod okni letala. Vzorci svetlobe in teme, oblaka in sence v oblaku so predlagali ogromno šahovnico - igro za bogove, ki se razteza na več sto kilometrov.

Ne glede na to, ali je pot gladka ali neravna, polovico užitka v oddaljenem kraju, kot je Pohnpei, izhaja iz nenavadnih ljudi in nenavadnih opravkov, ki jih srečamo na poti. Na svojem potovanju sem srečal pobožnega mladeniča, ki je po urah študija pogledal iz svoje Biblije in me obvestil, da je njegov dom majhen otok, oddaljen približno 200 milj od drobnejšega otoka, na katerem so živeli njegova žena in trije otroci. 'Ali jih pogosto vidiš?' Vprašal sem. 'O ja, vsaj dvakrat na leto, bog jih blagoslovi,' je odgovoril.

Kasneje sem srečal kalifornijskega izvajalca, katerega posebnost so bile umetne podlage za teniška igrišča. Stali smo na hotelski verandi pod čudovitim sončnim zahodom, z visokimi ledenimi pijačami v rokah. Nebesa so se žarila z velikimi žarki ognjenega žameta, morje pa je bilo svetleče polje zlate in roza barve. 'Povedal vam bom eno stvar,' je zaupal, 'zadnjič me povlečejo na takšno smetišče.'

Tako ali drugače odločen popotnik sčasoma pristane na Pohnpei. Ponovno se povežete s prtljago, prehodite svetlo in prefinjeno prestolnico Kolonijo z njenimi rjastimi tablami in nekoliko pohabljenim blagom in - če ste bili dobro svetovani - se odpeljete na kratko proti vzhodu do hotela Village, ki se ugnezdi na obilno zaraščenem pobočju. Eno vrsto letalskega pogleda boste zamenjali za drugo. Restavracija na prostem s slamnato streho Village stoji več kot sto metrov nad morjem. Hrib se skozi bambus in palme spusti v močvirje mangrov, se potopi v plitvo vodo koralnega grebena in spet potopi v močno oceansko modrino. Restavracija je idealno mesto za pripravo zemljevidov ali turističnih brošur, ki ste jih vzeli na poti - ravno kraj za načrtovanje poti.

Pohnpeijeva velikost je idealna za kratkoročnega obiskovalca - ne tako majhna, da bi njena tesnost postala klavstrofobična, ne tako velika, da je ne bi več videli v enem tednu. Otok je približno okrogel in rečeno mi je bilo, da bi trajalo približno tri ure vožnje okoli njega, kar je približno 50 milj. Pravzaprav mi je vzel cel dan, potem pa naj bi bile tropske čudežne dežele, kot je Pohnpei, vzbujati občutek, da je prihranek časa izguba časa.

Vožnja po cesti - naprej cesta, enojna obalna cesta - je počasen posel. Razlog za to so delno rute in luknje (večji del ceste je neasfaltiran), predvsem pa promet za pešce in tisto, za kar mislim, da bi ga lahko poimenovali štirikolesni promet. Kajti poleg šolarjev z zvezki pod orožjem so po otoku favorizirale starke, oblečene v svetle cvetlične obleke Mother Hubbard, in mladeniči, ki so nosili tovor lesa, sem naletel tudi na otožne samomorilne pse, razdražljive peteline, črnega prašiča, ki je vodil trop črno-beli pujski, mačke ter različni kuščarji in krastače. (Lahko se srečate tudi z nočnimi raki.)

Potoval sem v smeri urnega kazalca. Petindvajset minut od Kolonije sem parkiral avto pri odcepu za mesto, imenovano Pahn Takai. Po polurnem pohodu sem prišel do apnenčaste pečine, ki združuje tanek, ropast slap z neizmerno jamo netopirjev. Bil sem edini oglednik. Samo jaz in milijon netopirjev - kaj bi lahko bilo boljše? Prizor je vzkliknil za stojalom in slikami, za sodobnim Gauguinovim plovbom na Tihem oceanu. Temni netopirji so bili s svojim poskočnim letom videti kot žalostne napake na modrem nebu, medtem ko je slap vrgel mogočno in brezmadežno tančico.

Od Pahna Takaija sem vozil po cestah, ki so mi zasukale spodnjo stran avtomobila (vsak trk me je razveselil z mislijo, da je avto najet), sčasoma pa sem prišel do gore Sokehs, nizkega vrha hriba, ki je nekoč služil kot japonsko razgledno in utrdbeno mesto. Tu stacionirani vojaki druge svetovne vojne so za seboj pustili topniške revije in revije. Pištole so seveda zarjavele, robustna drevesa so vzklila znotraj nekdanjega loka njihovih krogel & apos; smrtonosni zamah in celotno spletno mesto je prežeto s težko ironijo, da je narava - tista nezadržna šunka - specializirana. Metulji puščajo med obilico cvetov. Zdi se, da kraj potrjuje prisrčno misel, da v bitki med človekom in človekom na koncu zmagajo rože.

Ko zapustite Kolonijo, ste zapustili edino pravo mesto Pohnpeija in med kroženjem otoka boste ugotovili, da so restavracije - milo rečeno - tanke na tleh. Najbolj modro je pripraviti si kosilo. V različnih brošurah se Pohnpei imenuje 'Vrt Mikronezije', na približno 130 kvadratnih miljah pa niste nikoli zelo oddaljeni od nečesa, kar se spektakularno razprostira na ozadju zelenih gričev ali modrega oceana; s piknikom na Pohnpei je težko zgrešiti. Kosila sem v bližini Sahwarlapa in Sahwartika, najvišjih padcev na otoku, nato pa se odpeljala do močvirja mangrov v svetišču Pwudoi.

Priznam, da imam globoko naklonjenost do mehkega terena - barja, močvirja, močvirja - in sprehajališče skozi močvirje mangrov se mi zdi še posebej vabljivo. Za začetek je v tistih poplavljenih drevesih, ki se dvigajo iz vode na upognjenih kolenih, nezemeljska lepota, kot da bi bila vsa nabito polna množica pripravljena na pohod naravnost iz blata, ki mu pravijo dom. In potem je hvaležen občutek, ko se na suhih nogah sprehajate po preplavljenem svetu, da se je nekdo zelo potrudil, da vam to omogoči. To je domena, ki pripada žabam, jeguljam, ribam, rakom: zasebni klub, katerega član niste, in zato se vam zdi, da imate bolj srečo, da se lahko pogledate naokoli. Pa vendar mi je Pwudoi pokazal tudi namige - plavajoče pločevinke za pivo, potopljeno kolesarsko pnevmatiko - bližine Kolonije. Sem zaključil svoje vezje; Videl sem otok.

Videl sem otok, a si ves dan nisem mogel pomagati, da bi se zavedal nečesa, kar me gleda čez ramo - notranjosti gora. Zasukali so se za mano in molče vztrajali, da so (tista visokogorja, iz katerih se spuščajo nešteti potoki in mrena Pohnpei) resnično srce otoka. Dogovoril sem se z lokalno potovalno opremo za dvodnevni pohod čez otok.

Moj namen je bil prehoditi hrbtenico otoka. S svojim pohodniškim spremljevalcem Johnom, prijateljem, ki je živel na Pohnpei, bi se povzpel na približno 2500 metrov do Nahne Laud - 'Big Mountain'. Ves Pohnpei bi nam ležal pred nogami. Odhajali smo zgodaj zjutraj in kampirali čez noč.

Dan pohoda se je začel s pihanjem sonca in pametno smo začeli, preden se je dvignila vročina. Bili smo trije: vodnik, John in jaz. Glede na to, kako zapleten je bil teren - kako ozke in vijugaste in zaraščene poti v hribe - je morda zasluga našega vodiča, da se je izgubil le enkrat. Na žalost se je že na začetku pohoda izgubil in ni natančno ugotovil, kje smo, dokler se ni končal prezgodaj, približno sedem ur kasneje.

Nekaj ​​časa smo v dežju drveli po strmi, skalnati strugi na rokah in kolenih. Kolonia je nadvse deževna - na leto postane približno 190 centimetrov -, vendar v visokogorju obstajajo kraji, zaradi katerih je Kolonia videti sušna. Tu je nekaj najbolj mokrih dežel na planetu. Ko se vzpenjate v hribe, vstopite v megleno, mahovito, končno nepomembno območje, kjer imajo na videz trde veje - veje, ki bi jih razumno iskali za podporo, ko plezate - v rokah način, da se obrnejo na obrok; to je dober kraj za padce.

Z Johnom sva ob vsaki priložnosti storila prav to, s čimer sva zabavala našega vodnika - ki naju je zabaval tako, da je vsak nov razcep na poti srečal z nenavadnimi zagotovili. Zabava je pomagala ubraniti ogorčenje, ki je dobilo prednost, ko smo se odpravili na cesto, s katere smo začeli.

Malo me skrbi, ali bi bralca na kratko zamenjal, ker nisem uspel priti na vrh Velike gore. V skušnjavi sem, da bi napisal nekaj takega: Ko sem stal na vrhu Nahne Laud in se zagledal v največji ocean planeta, sem končno dojel natančno naravo skrivnostne sile, ki je magnetno potegnila velike zahodne umetnike, kot je Paul Gauguin ter Herman Melville in Robert Louis Stevenson v Tihi ocean. Paul, Herman, Robert - njihovi duhovi so me obkolili, ko je naš ogenj počil in zvezde so se pojavile.

Tega mi ne piše samo dejstvo, da nam ni uspelo priti na vrh gore.

Med vožnjo po otoku sem namerno zaobšel največjo atrakcijo Pohnpeija, starodavno palačo Nan Madol, zato sem ji lahko pozneje v celoti posvetil pozornost. To je čudo in ni nič takega kot drugje na Tihem oceanu - ali kjer koli drugje na svetu. Te ruševine, ki se nahajajo na vrsti umetnih otočkov, prepletenih s kanali, včasih ponavadi imenujejo pacifiške Benetke. Dovolj so impozantni in navdihujoči, da zahtevajo svoj poseben enodnevni izlet; so veliko več kot 'ena od znamenitosti.'

Kdo je zgradil Nan Madol? Kako? In kdaj? O graditeljih je mogoče samozavestno trditi dve stvari. Imeli so velike vizije. In imeli so močne hrbte. V njegovo gradnjo je bilo vloženih ogromno količin kamna - kamna, ki ga je ustvarila neverjetna tona, ki se je vrnila nazaj.

Očitno je bil Nan Madol postavljen več stoletij, stotine let preden so Evropejci našli Tihi ocean. Temnega bazalta, ki je tvoril stebre, verjetno ni bilo na voljo v neposredni bližini; presenetljivo bi ga morali prevažati s splavom. To je bilo doseženo v obsegu, dovolj titanskem, da je bilo mogoče dvigniti na desetine struktur, ki so se razprostirale na 150 hektarjih. Tu so stale kraljeve palače, hiše njihovih zadrževalcev, templji in duhovniki & apos; stanovanja. En pisec je domneval, da te ruševine glede na skupne delovne ure dela, ki jih predstavljajo, stojijo le za Velikim zidom in Keopsovo piramido.

Ni presenetljivo, da podnebje Pohnpei z občasnimi orkani in neusmiljenimi, trdovratnimi invazijami rastlin, ki se nagibajo na balvane, daje kratek čas tudi najbolj gromozanskim spomenikom. Danes je celoten kompleks množica zlomljenih stebrov, zloženih kot hlodi, mešanica brnenja in džungle. Če želite mestu povrniti vse, kar spominja na njegovo nekdanjo slavo, je potrebna druga vrsta monumentalne naloge: izjemen podvig zgodovinske domišljije.

Ruševine sem obiskal dvakrat. Prvič sem šel z vodnikom, ki je natančno povedal, kaj o kraju ve. Bližje duhu ruševin pa sem se počutil, ko sem prispel pri 'zadnjem vhodu' - ko sva se z Johnom v izposojenem kajaku prebila skozi džunglo in močvirje mangrov. Prednost te poti je v postopnosti: ruševine se vam ukradejo, zdi se, da se gradijo iz džungle. Resnica je sicer drugačna. To je džungla, ki že stoletja gradi na ruševinah.

Ni čudno, da je Nan Madol med Pohnpejci spodbudil idejo, da so njihov otok nekoč naselili velikani. Dandanes se zdi, da v njem živijo velikani v drugem smislu: na žalost je tako kot na toliko otokih v Tihem oceanu debelost postala endemična zdravstvena težava.

Hrana na Pohnpei je nenavadna mešanica. Leta pod japonsko vladavino (1914-1945) so pustila svoj kulinarični pečat. Sashimi je povsod prisoten, zlasti tuna - fine, rožnate, radodarne plošče. Pogosta sta riževa in miso juha. Na splošno je azijska hrana na otoku dobra in zdrava.

Črv v jabolku - tako rekoč - je, da jabolka ni. Prvič obiskovalci majhnih pacifiških otokov pogosto zmedeno najdejo dragoceno malo zelenjave in svežega sadja (razen otoških gozdnih pridelkov, banan in ananasa). Ironično je, da tla, ki negujejo džunglo dovolj gosto, da zahteva mačeto, ni nujno primerna za stabilno kmetijstvo.

Ljudje, ki bi teoretično morali jesti solate, pomaranče in breskve, so sprejeli prehrano z uvoženo nezdravo hrano: piškoti, krompirjev čips, tortiljin čips. Dolgo sem se pogovarjal z ameriškim zdravnikom na otoku, ki mi je povedal, da je pričakovana življenjska doba med Pohnpejci strašno nizka in da njihovo slabo prehrano spremljata diabetes in hipertenzija. Hipertenzija na tem idiličnem, počasnem otoku? Kliše o pacifiških otokih je, da so delček raja. Trezno je spoznati, da raj morda ni dober za vas.

Seveda se takšni pomisleki kratkoročnega obiskovalca verjetno ne bodo preveč dotaknili. Pridete v kraj, kot je Pohnpei, kjer si lahko privoščite čudovit, v glavnem neokrnjen otok. Kljub temu si ne morete pomagati, da se zavedate občutka ogroženosti. Pohnpei, nekdanje ameriško skrbniško ozemlje pred ustanovitvijo Federativnih držav Mikronezije, že desetletja podpira Ameriko. Grožnje z zmanjšanimi zveznimi subvencijami v kombinaciji s Pohnpeianovimi ambicijami po večji finančni avtonomiji postavljajo zaskrbljujoče vprašanje: Ali se bo otok uspel razvijati, hkrati pa bo ohranil svojo lepoto nedotaknjeno? Kot toliko okolij v džungli ima tudi Pohnpejeva veličastnost paradoksalno lastnost - govori tako trdote kot ranljivosti.

Pred koncem potovanja sem se odpravil do drugega sklopa japonskih ruševin. Zarjaveli artilerijski kosi, globoko v soncu prepleteni džungli, so skozi listje zarili svoje dolge sode kot vratovi, kar kaže na brskanje, dinozavrsko gracioznost. Morda bi skoraj stopil v neko Deželo izgubljenega časa. Pohnpei je morda ogrožen svet, vendar mu je uspelo priklicati izumrli svet. Takšne trenutke je vredno prehoditi po vsem svetu.

Dodatek k vprašanju Pohnpeijeve prehrane. Med letom domov sem sedel poleg moškega, ki je naročil vegetarijanski obrok, ki mu očitno ni bil všeč. Hrano je sem ter tja potiskal z vilicami. 'Imam težavo,' je priznal. 'Sem vegetarijanec, ki res ne mara zelenjave.'

'In kako ste našli hrano na Pohnpei?' Sem ga vprašala.

Razvedril se je. 'Ne bi moglo biti boljše.'

Potapljači bodo našli atol Ant, oddaljen osem milj od Pohnpeja, najboljše mesto za opazovanje barakude in morskih psov. S seboj prinesite daljnogled, da si ogledate morske ptice, kot so rjavi brbončki in rdečenogi prsi. Po enodnevnih aktivnostih očistite milo iz kokosovega olja, pakirano v košare borovega pandana, na voljo pri Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, faks 691 / 320-5716). Za več informacij si oglejte www.microstate.net/pohnpei .

Hoteli

Vas Pet milj vzhodno od Kolonije; 691 / 320-2797, faks 691 / 320-3797; podvoji od 90 dolarjev. Avtorjeva najljubša. Dvajset bungalovov s slamnato streho in majhna plaža z belim peskom.
Hotel South Park Kolonia; 691 / 320-2255, faks 691 / 320-2600; podvoji 85 dolarjev. Dvanajst sob novega krila ima verande s pogledom na pečine Sokehs.
Hotel Joy Kolonia; 691 / 320-2447, faks 691 / 320-2478; podvoji od 90 dolarjev. V 10 sodobnih sobah je klimatizirano, v restavraciji strežejo japonsko hrano, zanesljivi ponudniki opreme pa lahko poskrbijo za izlete s tubo in izlete z ladjo.

Restavracije

Tetovirani Irec 691 / 320-2797; večerja za dva 45 dolarjev. Restavracija na prostem v hotelu Village. Dobite se ob pijači ob sončnem zahodu in ostanite pri mahimahi amandine.
Restavracija Namiki Glavna sv., Kolonija; 691 / 320-2403; kosilo za dva 6 USD. Tradicionalna pohnpejska in filipinska hrana za hrano po ugodnih cenah. Poskusite korenino tapioke, kuhano v kokosovi omaki.
Bodi restavracija Kolonia; 691 / 320-4266; večerja za dva 17 USD, brez kreditnih kartic. Zračno, z lesom obloženo mesto za zelenjavo, meso in ribe, vse pripravljeno v slogu teppanyaki (ocvrto pri mizi).
Restavracija in bar PCR Hotel Nett; 691 / 320-4982; večerja za dva 30 dolarjev. Neomejen regionalizem: jedi segajo od sušija do neapeljskih špagetov z hobotnico in zeleno papriko.

Outfitters

Mikro ture Kolonia; 691 / 320-2888. Lastnik Willy Kostka in njegova ameriška mati ter oče Pohnpeian vas bodo popeljali na japonski piknik z bento boksom na ruševinah Nan Madol, se vozili po mahimahih izven grebena ali pa na celoten ogled otoka s 23-metrskim čolnom Yamaha.
Pojdite na Ehu Tours Kolonia; 691 / 320-2959. To podjetje - ime pomeni 'tukaj je eno' - vodita Pohnpeian Emensio Eperiam in njegova nečakinja Anna Santos. So prijazni in prilagodljivi ter organizirajo skoraj vse dejavnosti na prostem.
- KATY MCCOLL