Vsak dan hodim po trtah, pravi Gabriele da Prato in kretnjo pokaže na bujno listje, ki nas obdaja. Vključena so vsa moja čutila. Iščem, vonjam, se dotikam, poslušam, okušam. Pogovorim se z naravo. Sem v harmoniji z zemljo.

Sprehod po trti ni edini način, kako se ezoterični vinar uskladi z zemljo. Občasno jih tudi serenadira z nekaj takti iz svoje jazz pozavne.

Stojimo na pobočju pri Podere Còncori, majhnem biodinamičnem vinogradu, ugnezdenem v kotiček Toskane, ki ni zelo znan po svojem vinu. Pravzaprav območje skorajda ni znano. Toda proizvajalci, kot je Gabriele, lahko to spremenijo in privabijo popotnike, ki želijo pobegniti iz Chiantijeve množice in utrditi novo pot v priljubljeno regijo.

Globoko na severozahodu Toskane leži skrita dolina, ki ostaja eno najbolj neizkoriščenih krajev v Italiji. Odsotni so klasični pogledi na koledarske strani - ni na vidiku prostranih sončničnih polj ali valovitih vrstic grozdja. Namesto tega strmo gozdnati grebeni in zeleno podeželje, ki ga na eni strani uokvirjajo Apuanske Alpe - katerih marmor je Michalangelo izpilil v mojstrovine - in Apenini na drugi opredeljujejo divjo dolino Serchio.

V celotni regiji, znani kot Garfagnana, čakajo na raziskovanje žepne srednjeveške vasice, strnjene v strma pobočja. Tedenski trgi se razlijejo z jurčki, akacijevim medom, sušenim birold salame in testenine iz moke, mlete iz debelih kostanjev v regiji. Biodinamični vinarji, kot je Gabriele, skrbijo za trto v povezavi z luninimi fazami.

Taksi zavije na dolg dovoz, obložen z oljkami in bujnimi živimi mejami sivke, in me pripelje do renesančnega letovišča in zdravilišča Toskana. Na vzpetini v zgodovinskem posestvu Il Ciocco se na hotelski pometani terasi in svetlih, lososovo-roza stenah, ki kapljajo iz opojnih grozdov grozdov, počutijo kot elegantna italijanska vila.

S svojega balkona vidim starodavno mesto Barga, njegove stavbe v toskanskem odtenku - smetana, oker, rja - žareče v popoldanski sončni svetlobi, gore v ozadju, zavite v oblačnost. Potoval sem že približno 17 ur, a majhne mestne terakotne strehe in tlakovane uličice vabijo, klica pa ne morem zavrniti.

Tako se zalotim, da se vozim z Georgesom Midlejejem, prijaznim menedžerjem renesanse, ki me z Il Ciocco zadrgne v hčerkinem Mini Cooperju in me ob vhodu v cigaro in obljubo odloži ob vhodu v Bargino srednjeveško središče. da se vrne, potem ko opravi nekaj opravkov.

Georges je morda največji ljubitelj regije. V dobi, ko je beseda 'verodostojno' postala klišejska, opis še vedno velja za dolino Serchio. To je resnično Toskana, mi reče Georges, mali avtomobil zasuka po slepih ovinkih, hkrati pa gestikulira po pokrajini in piska, da opozori prihajajoče voznike. Te gore, okusi, starodavni borghi vasi . To je redek, pristen kotiček. Ljudje Garfagnane živijo po starem.

Nebo se odpre nekaj trenutkov, ko pridem skozi Porta Reale, ena od dveh preostalih vrat, ki vodijo skozi starodavne utrdbe v mestu. Drsim po ulici Via Mezzo do majhnega trga in čakam na oblak pod kamnito in leseno arkadno arkado v kavarni Capretz, srkam Campari in soda, medtem ko dež naliva nekaj centimetrov od moje mize in italijanski zastavi zaviha vetrič. Preko poti pri Da Aristo majhna skupina poje ob kitari, ki brne po ameriški klasični melodiji. Nimam zemljevida in načrta - noben ni potreben za potepanje po Bargini srednjeveški vojni.

Vlaga, ki jo je za seboj pustil dež, okrepi kreden vonj srednjeveških tlakovcev in globoko vdihnem stoletja, ko sledim zapuščenim uličice vedno navzgor do Duomo San Cristoforo, Bargine romanske katedrale. Stoji ob grajski cerkvi, z bujno zelenico in trgom s pogledom na zelene grebene Apeninov, se zdi bolj kot v škotskem visokogorju kot toskanskem hribovju. Dejstvo, ki je morda primerno glede na to, da Barga z več kot polovico prebivalcev trdi, da ima družinske vezi s Škotsko, velja za najbolj škotsko mesto v Italiji.

Čeprav mesto zaživi nekajkrat na leto, ko gosti poletne jazz in operne festivale, imam danes Barga - njegove ulice, katedralo, njegove poglede - vse do sebe, do neke mere samote obiskovalcev bolj uhojenih gričev v Toskani redko, če sploh kdaj, izkušnje.

Na poti nazaj v Il Ciocco Georgesu omenim, da sem pozabil kupiti parmezan. Nekaj ​​sekund kasneje z avtomobilom zasuka na robnik in prekine vžig ter pokliče, da je tu najboljše parmezan v vsej Italiji! ko izgine v trgovino čez cesto. Vstopim mu za petami in najdem ga že v animiranem pogovoru z dvema nasmejanima, sivolasenima za pultom.

Alimentari Caproni že več kot 100 let oskrbuje družinske kuhinje družbe Barga, danes pa brata Agostino in Rico predsedujeta najpomembnejšemu italijanskemu trgu. Medtem ko Georges poje svoje pohvale, so se bratje zavzeli za parmezan . Rico žaga dva klina iz gostega toskanskega hlebčka in vsakega zagrne s papirnatimi rezinami rožnatega pršuta - prigrizek za Georgesa in mene, da uživamo med brskanjem po izdelkih. Izbral sem veliko vrečo cenjenega ozemlja farro , starodavno žito, ki je veljalo za glavno jedro rimske prehrane, Agostino pa se je poigraval z vakuumsko tesnilko, da bi ohranil moj kilogram sira za pot nazaj v New York.

Naslednje jutro zgodaj sem se odpravil raziskovati robustno stran Garfagnane. V zadnjih letih se je regija uveljavila na italijanskem trgu avanturističnih potovanj, saj ponuja vse od raftinga po rekah Serchio in Lima do vrtoglavih trekingov preko ferate - železna pot - skozi Apuanske Alpe. Odločil sem se za nežnejšo pot v divjino regije, pohod na Cinque Borghi, 10-kilometrsko pot, ki povezuje pet starodavnih zaselkov sredi globokega kostanjevega gozda in zelenih alpskih travnikov.

Srečam se z Alice Bonini, mojo jutranjo vodnico, v družinskem kmetijskem posestvu Agriturismo Pian di Fiume, ki zaznamuje prvo od petih vasi. Sledimo Sentieri della Controneria - zvijajoči se zanki gorskih poti, ki so jih nekoč preplavljale koze Garfagnina in kmetje, ki so jih negovali - treking ob potokih in po skalnati poti. Izstopajoč iz gozda, vstopimo v Guzzano, drugo srednjeveško enklavo, katere izvor sega v leto 777. Napolnim svojo steklenico z vodo pri kamniti fontani, zataknjeni v steno na Guzzanovi ulici, in posvojimo pasjega spremljevalca po imenu Jack, ki kasa poleg nas. za preostanek našega gozdnega sprehoda.

Poleg psa srečamo zelo malo drugih, čeprav ima vsak majhen zaselek znake življenja. Živo rdeče pelargonije in sončen ognjič se razlijejo iz lončkov iz terakote, obloženih po stopniščih, vrata, ki vodijo v kamnite hiše, nosijo svetleče sloje barve, tlakovane ulice z mahom so videti sveže pometene. V Gomberetu stopim noter, da pokukam v cerkvico v mestu, brezhibno kot babičina hiša, lesene klopi in rastline v lončkih, ki krasijo sosednji trg.

S poti na poti do San Gemignana, ki ga ne gre zamenjati s slovitim toskanskim mestom stolpov San Gimignano, zagledam kamnito zgradbo, ki se je ugnezdila v gozdu. Je metato , Mi reče Alice, ko vprašam. Kostanjeva koča za sušenje. Včasih je bilo tu okoli veliko. V notranjosti je prižgan ogenj, ki mora 40 dni goreti pri enaki temperaturi, da se kostanj pripravi na mleto moko. Tik mimo Pieve di Controni, največje in zadnje od petih borghi , zbirka čebelnjakov stoji med akacijami in divjimi cvetovi, kar dokazuje še eno gastronomsko sponko v regiji.

Most Barga, Toskana Zasluge: Gina DeCaprio Vercesi

Apetit, ki ga je zjutraj vznemirilo telovadba in gorski zrak, se odpravim nazaj proti Bargi na kosilo z Gabriele v Podere Còncori. Nasmejan in zagorel toplo pozdravi in ​​predstavi Mattea, ki peščico obiskovalcev vodi v vrste vinske trte, da delijo načela biodinamičnih vinarskih praks na kmetiji.

Na podlagi ideologije avstrijskega filozofa Rudolpha Steinerja skuša biodinamično kmetijstvo delovati v harmoniji z zemljo. Steinerjeve ideje so se pojavile v začetku 19. stoletja, ko je industrializirano kmetijstvo začelo pridobivati ​​na popularnosti. Pred dvajsetimi leti se je Gabriele kot odgovor na okoljsko škodo, ki jo je videl, in kot alternativa množični pridelavi vin po Toskani, odločil, da je čas, da pridelovanje vinarstva v dolini Serchio vrne h koreninam. Vzel je del družinske zemlje, ki so jo nekoč nekoč gojili zelenjavo Gostilna in jo preoblikoval, zasadil trto in ji povrnil vitalnost po letih obremenjevanja okolja.

Danes Podere Còncori pridela več sort, med njimi svež Bianco, razkošen pino nero in dve rubinasti rdeči sirah, od katerih vsaka prihaja iz edinstvene mikroklime med trtami. Na koncu vinogradarski terroir in kmet, ki ga neguje, napolni vsako steklenico.

V notranjosti degustacijske sobe je za kosilo preprosto in elegantno postavljenih več majhnih miz, na vsakem mestu kozarci penine, v njihovih središčih pa lonci svežih zelišč. Michela, Gabrielejeva žena, visoka in vitka s šokom svetlo rdečih las in ostrega, je pripravila okusno kosilo - testenine s svežo paradižnikovo omako, ki ji sledijo suhomesnati izdelki in izbor sirov iz bližnjega Caseficio Marovelli. Tretja generacija sirarja Romina Marovelli nam pripoveduje o vsaki, medtem ko Gabriele kroži po mizah in ponuja velikodušne nalive nagrajenega Melograna Podere Còncori.

Oblaki v Garfagnani v Toskani Zasluge: Massimo Scarselletta / Getty Images

Zgodaj se zbudim v zadnjem jutru v Garfagnani in razmišljam o načinih, kako je to mesto, ki ga nisem poznala do pred nekaj meseci, preplavilo življenje, preteklost in sedanjost, animira starodavna mesta, razgibane gore in tekoče reke. Prebivalci doline Serchio so bili zavezani, da bodo svojo bogato kulturo prenesli v prihodnost in zagotovili, da bodo tradicije tega neokrnjenega toskanskega kotička še naprej uspevale. Pogledam zunaj in zagledam debelo odejo megle, pogrnjene po dolini, ki Bargo še enkrat zakrije v meglo, skrito.

Podere Concori Toskana Zasluge: Gina DeCaprio Vercesi

Kje ostati

Najboljši del o Letovišče in spa Renaissance Toskana Il Ciocco je lahko le njegova globoka povezava z okoliškim ozemljem in lokalnimi proizvajalci. Gostje spodbujajo, da raziščejo starodavna mesta doline Serchio, poskusijo regionalne specialitete in se poglobijo v bogato naravno lepoto Garfagnane. Na jedilniku restavracije La Veranda najdete nekaj jedi, značilnih za regijo, ter sestavine in izdelke v bližini. Ti izdelki zaživijo med kuharskim tečajem s kuharjem Andreo Manfredini, ki se začne s sprehodom po Bargi po nakupu sestavin in konča z okusnim toskanskim obrokom, ki ste ga pripravili sami.

Kje jesti in piti

Odpravljanje težav

Po ozki ulici v Bargi iz niše v steni pokuka majhen obraz. Klican a pregnati in prevedeno kot odmetavanje težav naj bi primitivni talisman prinašal srečo tistim, ki mu prste stlačijo v oči in usta. Poleg tega je bila tradicionalna jedi Garfagnana, trattoria, ki nosi svoje ime vam bo pomagal tudi opustiti težave.

Mlekarna Marovelli

Dedek Romine Marovelli je med drugo svetovno vojno začel izdelovati sir za hrano. Romina skupaj z mamo in teto v družinski tovarni v San Romani di Vibbiana proizvaja različne sveže in začinjene sire. Obiščite tovarno in si oglejte čudovit ogled njihovih chees-cheasing operacij - nestled na vrhu hriba s čudovitim razgledom na gore, Mlekarna počuti se kot na prizorišču iz zvoka glasbe.

Podere Còncori

Ob petkih zvečer se lahko v renesančni Toskani gostje sestanejo v salonu Nour z vinarjem Gabriele da Prato za degustacije Còncorijeva moč sort. Za globlji potop v filozofije biodinamičnega vinarstva se dogovorite za sprehod po trtah, ki mu sledi kosilo in degustacija vin v bližnjem vinogradu, kar bo verjetno vrhunec potovanja v Garfagnano. .

Osteria Il Vecchio Molino

Obiskovalci prijetnega chefa Andreje Bertuccija vinski bar-sreča-trg-sreča-restavracijo v Castelnuovo di Garfagnana nikoli ne vidite jedilnika, pa tudi nikoli ne odidite lačni. Bertucci je zaslužen za ustanovitev gibanja Slow Food v Garfagnanu, ki si prizadeva za ohranjanje in promocijo tradicionalnih živil, in ponuja jedilnikom edinstveno kulinarično izkušnjo, ki prikazuje lokalne okuse v rustikalnem toskanskem Gostilna.

Stvari za narediti

Dolina Serchio si prizadeva, da bi postala znana kot pustolovsko središče Toskane. Navdušenci na prostem lahko najdejo vse, od plezanja v Apuanskih Alpah do raftinga, zipliniranja in gorskega kolesarjenja. E20 Avventures vodi obiskovalce v starodavno zgodovino regije na sprehod skozi pet srednjeveških zaselkov na pohodu na Cinque Borghi.