Ko sem se sprehodil do parka Chicano v soseski Barrio Logan v San Diegu, sem dobil izrazit vtis, da sem se izgubil. Glede na GPS mojega telefona sem bil manj kot blok oddaljen od sedmih hektarjev, ki so mi jih domačini označili za utrdbo mestne mehiško-ameriške skupnosti. Vse kar sem videl pa je bil ogromen avtocestni nadvoz - pravzaprav morje avtocestnih nadvozov. Težko si je bilo predstavljati, da bi tisto, kar sem prišel v San Diego v upanju, da bi razumel - kako mesto nenehno oblikuje in preoblikuje položaj na meji z Mehika - bi se razkril v mestu, ki je izgledalo kot mestna nikogaršnja dežela.

Ko pa sem vstopil v ta impozantni zaplet betona, se je ozračje razvedrilo. Videl sem veličastne pasove barv, ki so plazili po velikanskih stebrih - na desetine zapletenih fresk, poslikanih z agresijo grafitov in natančnostjo likovne umetnosti. Ta skoraj mistična konstelacija je uokvirila skulpture, zasaditve kaktusov in divjih cvetov, skate park in travo, kjer so se igrali otroci in ljudje poležavali za piknik mizami, pobarvanimi v barve mehiške zastave.

Chicano Park se je razvil iz protesta. Leta 1970 so prebivalci pretežno mehiško-ameriške soseske izvedeli, da naj bi območje, ki jim je bilo obljubljeno za park, spremenili v avtocestno patruljno postajo. Frustracija se je desetletja povečevala med domačini, ki so izgubili dostop do obale, ko so bili med drugo svetovno vojno zgrajeni pomorski objekti, kasneje pa je bila celovitost soseske prizadeta, ko je bila spremenjena v industrijo. Naveličani marginalizacije so stotine ljudi 12 dni zasedli deželo in zahtevali, da jih slišijo. Oni so bili; mesto se je umaknilo načrtu. Leta 2017 je bil park, ki vsebuje eno največjih zbirk fresk na prostem v državi, imenovan za nacionalno zgodovinsko znamenitost.

Te zgodovine nisem poznal, ko sem hodil naokrog. Lahko pa bi čutiti to. Medkulturna živahnost se skozi San Diego pretaka na vznemirljive in nepričakovane načine, ki jih je težko odkriti. Ta vidik mesta je še posebej močan v celotnem Barrio Loganu, še vedno mehiško-ameriški trdnjavi, a komaj mirujoči, saj mlajši priseljenci in presajeni sosedje na prepričljiv način spreminjajo. Prej tistega dne sem jedel okusno kosilo v ¡Salud!, Hudomušni, novonastali taco trgovini na glavnem odseku avenije Logan, kjer so se trgovinam piñata in galerijam, ki prikazujejo umetnost Chicano, pridružili kraji, kot je trgovina s starinskimi vinilci Beat Box Records in galerija bele kocke BasileIE . Po obešanju okoli Chicano Parka sem se odpravil do Border X Brewing , mehiška degustacijska soba s pikantno vibracijo, kjer je Horchata Golden Stout ponudil še en okus - subtilen, okusen - načinov, kako San Diego znova odkriva in interpretira svojo dediščino.

Pred prihodom nisem veliko razmišljal o zamisli o San Diegu kot obmejnem mestu. Nisem bil seznanjen z njegovim dolgoletnim sloganom - America's Finest City - toda takšen bolj ali manj vtis sem imel o kraju. Vedela sem, da ima lep živalski vrt, lepe plaže , lepi odmori pri surfanju, žeja po odličnem pivskem pivu, lepa vojaška navzočnost in nekaj najlepšega vremena na planetu, kar precej prispeva k razlagi, zakaj se o njem pogosto govori kot o lepem kraju za upokojitev. Obstajajo ameriška mesta, v katera nisem nikoli stopil - recimo Nashville ali Boston -, ki mi v mislih pričarajo nekaj bolj dinamičnega kot San Diego, razpršena metropola z 1,4 milijona prebivalcev, v kateri sem bil že dvakrat, a sem jo nekako obdržal brez spomina na. V mojem omejenem razumevanju je bilo tako fino, da je bil na robu pozabljivega.

A pod to zelo fino fasado je edinstvena kultura, zgrajena s prekrižanjem. Leži med San Ysidrom, najjužnejšim okrožjem San Diega, in Tijuano v Mehiki je najbolj prometna kopenska meja na planetu. Vsak dan tam prečka okoli 200.000 ljudi iz številnih razlogov: Mehičani, ki v San Diego vstopijo zaradi službe in šole; Američani so v Tihuano preskočili zaradi zdravstvene oskrbe, poceni živil in trpljenja hrane in umetniških prizorov. Dokončanje mostu Cross Border Xpress leta 2015, ki povezuje San Diego z letališčem Tijuana, je blagodejno za turizem v mestu in za San Diegane, ki želijo potovati po Latinski Ameriki. Medtem ko sta San Diego in Tijuana dve ločeni mesti v dveh ločenih državah, delujeta bolj kot en sam megalopolis, skozi katerega poteka mednarodna meja.

Seveda je ta meja v zadnjih nekaj letih postala zaželena tema, zahvaljujoč nacionalni razpravi o priseljevanju in polarizirajočih razpravah o zidu. V času, ko sem bil v San Diegu, kjer sem ostal na Pendry , eleganten hotel v četrti Gaslamp, sem dobil vtis, da so se domačini odzvali tako, da so sprejeli vidik svojega mesta, ki so ga v preteklosti morda jemali kot nekaj samoumevnega. Najbolj zanimiva stvar v San Diegu je Mehika, skupen refren - posledica tega ni le, da bi se lahko odpravili v drugo državo na hud večer ali cenovno ugodno zobozdravstvo, ampak da je meja tisto, zaradi česar je San Diego več kot le zaspano obmorsko mesto.

Sem sem prišel živeti kalifornijske sanje - plaže in sonce - ne da bi v resnici razmišljal o Mehiki, mi je na prvi noči v mestu povedal Toni Cass, mladi glasbenik s Floride. Cass je bil moj strežnik v El Jardín, iznajdljivi mehiški restavraciji v luksuzni četrti Point Loma. Zdaj mislim, da sta tu in Mehika isto mesto, je nadaljevala in opisovala drugo državo, kot da gre za sosesko, za katero je bila navdušena, da jo je odkrila. Njeno dekle živi v Tijuani in vsak teden preživi na obeh straneh meje.

Pridružila se nam je šefinja in solastnica restavracije Claudette Zepeda-Wilkins, nekdanja Vrhunski kuhar tekmovalec s tetoviranimi rokami in temno vijoličnimi lasmi. Rodila se je v San Diegu, odraščala v Mehiki in odraščala naprej in nazaj. Ta restavracija je podaljšek tega, mi je povedala in pojasnila, da redno hodi v Mehiko, da bi iskala sestavine, ki niso na voljo v ZDA. Njena hrana je bila izjemna - hrustljava tuna karnitas, zoglenela hobotnica, posuta z bučnimi semeni in habanero poper - in predstavnik nov razvoj v kulinarični krajini mesta. Tu je težje narediti vrhunske mehiške kot druge kraje, je dejala Zepeda-Wilkins. Še vedno velja, da naj bi bila mehiška hrana v San Diegu poceni. Rad bi spremenil tak odnos, čeprav je to izziv.

Ta izziv govori o zapletenem odnosu San Diega s sosedo in o vlogi mesta kot mikrokozmosa ameriških obračunov z Mehiko. Če ste premožni in belci, kot je veliko prebivalcev in obiskovalcev, je mejo enostavno spregledati. Medtem ko se gostota Tijuane udari ob orjaški zid, ki označuje mejo, so najbolj prometni deli San Diega oddaljeni 15 milj, kar je geografska okrepitev, da je Mehika druga. Da je San Diego veliko vojaško mesto s politiko, ki je v preteklosti nagibala konzervativce, še dodatno podpira ta paradoks.

Dolga leta je to pomenilo, da so številni San Diegani o Tijuani razmišljali kot o nekakšnem brezzakonskem igrišču, obisk pa kot obred za pomladne razbijače. Po nasilju med mamili in karteli, ki je izbruhnilo med letoma 2008 in 2011, so prebivalci Tijuane pogledali v temnejši luči: kot eno najsmrtonosnejših mest na svetu, meja pa kot zaščita in ne kot portal. Ko pa je nasilje upadalo, so ustvarjalni mladi Tijuanci spet osvojili svoje mesto in eksperimentirali s hrano in kulturo na načine, ki so jih začeli opažati njihovi kolegi v San Diegu. Ironija je v tem, da je takrat, ko je Amerika izvolila vodjo, ki je mejo naredil sinonim za prepir, San Diegan začel ceniti Mehiko kot še nikoli prej.

Če želi restavracija, kot je El Jardín, premostiti razkorak na mikro ravni, mestne kulturne institucije to počnejo na makrorazsežnosti. Ko sem bil v mestu, je v izvrstnem Muzeju sodobne umetnosti San Diego, ki ima dvostranski mandat od sredine osemdesetih let, na ogled razstava del 42 umetnikov, pol iz San Diega, polovica iz Tijuane. Od leta 2013 muzej, ki se nahaja v središču središča mesta, izvaja program izletov, ki domačine in obiskovalce popelje v Mehiko, da obiščejo umetniške studie in kulturne ustanove. Zamisel je bila navdihniti San Diegane, da gredo čez mejo, uživajo v izletu, spoznavajo ljudi, ki živijo obmejno življenje, in nato izvedejo več o sebi in svojem mestu, Cris Scorza, direktor muzeja za izobraževanje in sodelovanje, ki je ustvaril program, mi rekel. Prvotno iz Mexico Cityja se je preselila v San Diego iz New Yorka zaradi hibridnega življenja med ZDA in Mehiko, ki ga lahko živite samo tukaj. Pojasnila je, da so ekskurzije opolnomočile ljudi, ki so se nekoč bali Mehike, da bi lahko raziskovali sami. To je moj najljubši del, je rekla. Najprej so prišli z nami, potem pa so začeli ob večerih hoditi na večerjo.

Več časa, kot sem ga preživel v mestu, bolj sem spoznal subtilne vplive meje. Eden mojih najbolj nepozabnih obrokov je bil ob Rojeni in vzgojeni , razkošna zrezka v Mali Italiji, ki bi se lahko podvojila kot film filma Baz Luhrmann: razkošne usnjene kabine, mize iz zelenega marmorja, bleščeča medenina. Zdi se, da iz izkušenj nič ne izžareva izrazito mehiškega duha. Vendar se je izkazalo, da je to odraz moje nevednosti. Nisem se zavedal, da bi lahko enega izmed podpisov jedilnika - solato Cezar, narejeno ob mizi - izsledili do Cezarja, restavracije Tijuana, kjer naj bi bila solata izumljena.

Podobno, če ne bi poznal boljšega, bi si mislil, da bi prizor v petek zvečer v Bar Pink, v trendovski soseski North Park, lahko dvignili iz katere koli ameriške hipsterske enklave: glasna glasba, slaba razsvetljava, dvajset in tridesetletniki, ki jih tresejo trupla in srkanje poceni piva. Toda DJ je bil iz Tijuane, noč pa je bila del serije Grrrl Independent Ladies, ki na prizoriščih v vseh treh mestih gosti ženske in nebinarne glasbenike iz Tijuane, Los Angelesa in San Diega. Ustvarila jo je Mónica Mendoza, sproščena in močno inteligentna 34-letna arhitektka in glasbenica, ki je odraščala v Tijuani in je serijo zasnovala kot način, kako prisluhniti in razširiti kulturno posebnost okoliške regije.

Sorodno : Brezplačne stvari v San Diegu

Jaz sem meja fant, mi je rekel Mendoza v baru in španščino uporabil za meja in pojasnila, da je v San Diego začela prihajati kot otrok, nato pa vsak dan v šolo pri 13. Idejo za Grrrl Independent Ladies je dobila po gostovanju festivala v Tijuani. Iščem način, kako prek glasbe premostiti Tijuano s San Diegom in Los Angelesom, je dejal Mendoza. Očitno ne bomo fizično podrli stene, lahko pa jo začnemo rušiti z umetnostjo. Ljudje so prišli na razstavo v San Diegu, nato pa jih bom naslednjič videl v Tijuani. Za trenutek se je ustavila in si ogledala sobo, kjer se je na oder pripravljala indie rock skupina iz Los Angelesa. Ob vsem aktivizmu zvečer je bilo tudi preprosto zelo zabavno. Takšne noči so takrat, ko ti skoraj pozabi, da je zid tam, je rekel Mendoza. Neverjetno je bilo, še posebej v tem političnem trenutku.

Iste noči sem obiskal Hundred Proof, bar na robu soseske University Heights, kjer sem spoznal Stephena Kurpinskyja, ki je bil dva tedna na položaju direktorja pijač. Bradati in sardonski tip iz San Francisca je pred kratkim pomagal odpreti Nórtico, upscale speakeasy v Tijuani. Čeprav že 12 let živi v San Diegu, so mu izkušnje spremenile razumevanje regije. Imate kulturo južne Kalifornije, ki je v bistvu L.A., kajne? je rekel in mi natočil razcepljeno bazo Old-Fashioned iz mezcala in bacanora , tekočina iz agave. V primerjavi z L.A. smo še vedno nekoliko igralec in verjetno bomo vedno. Ko pa začneš o tem kraju razmišljati kot o Cali-Baha, takrat ugotoviš, kako resnično kul je.

Kurpinsky je svojo strast pripisoval ljubezni do klasičnih koktajlov in nenaklonjenosti politični klimi. Ne morem vam povedati, kako čudovito je sodelovati pri odpiranju lokala v Mehiki, medtem ko imamo predsednika, ki skuša zgraditi zid, je dejal. Obrtni koktajl prizor je tam še vedno tako nov - ima to zasvojenost. In to je dvosmerna ulica. V Mehiki se ponašajo z barmanstvom, z vrtenjem kozarcev in dramatičnimi nalivi, ki sem jih začel vključevati sam. Naučil sem jih o ustvarjanju klasike. Naučili so me, kako narediti predstavo za stranko.

Za trenutek se je ustavil, preden me je posnel z radovednim pogledom.

Stari, je vprašal, si že šel v Mehiko?

To je med mojim obiskom postalo nekaj tekoče teme: ves ta govor o medkulturni fluidnosti, zaradi katere je San Diego edinstven, čemur je sledil priložnostni predlog, da se odpravim čez mejo. Pojasnil bi, da, kot se je slišalo, nisem mislil, da imam čas. Kaj misliš? Vedno bi slišal. Samo peljete Uber do meje in Uber okoli Mehike!

Zadnji dan v mestu sem preživel dopoldne na pohodu v državnem naravnem rezervatu Torrey Pines, užival v roza obarvanih pečinah in nedotaknjeni obali, nato pa se odločil, da se odpeljem proti jugu in se odpravim čez. Tik pred mejo je tabla potnike opozorila, da marihuane, ki je zdaj v Kaliforniji zakonita, ni mogoče vnašati v Mehiko, državo, ki je že dolgo povezana s trgovino z mamili. Čeprav lahko avtomobilski promet ob določenih urah predstavlja ozko grlo, peš prehod ni bil večja težava kot prevzem mojega najetega avtomobila v začetku tedna. Parkiral sem, se sprehodil do meje, utripal potni list in bil v Mehiki manj kot pol ure, potem ko sem bil na plažah San Diega.

Sorodno : T + L poletni ožji izbor: Kaj početi v San Diegu

V Tijuani me je pričakal Ruffo Ibarra, prijazni kuhar in lastnik lokalnega gastropuba Oryx Capital. V restavraciji je Nórtico, bar, ki ga je Kurpinsky pomagal odpreti. Dan smo preživeli v tem, kar veliko ljudi hodi v Mehiko: jesti in piti. Začeli smo v Telefónica Gastro Park, nekakšnem boemskem kolektivu tovornjakov s hrano, kjer se hrana giblje od grške do korejske, preden smo se odpravili na Plaza Fiesta, ki ima skoraj ducat degustacijskih prostorov za obrtno pivo. V nekem smislu me je spominjal na Chicano Park, nepričakovano mesto, kjer kulture pletejo, da ustvarijo nekaj osupljivega. Vpliv gre v obe smeri, mi je povedal Ibarra, ko smo vzorčili pivo v Insurgente, minimalistični točilnici. San Diegu smo dali ribji taco. Dali so nam obrtno pivo!

Po večerji v njegovi restavraciji in nekaj izvrstnih koktajlov v Nórticu sem ujel Uber nazaj do meje, prestopil, skočil v svoj avto in se kmalu vrnil v osrčje centra San Diega, kjer sem vstopil v polirano preddverje Pendry. V soncu zagoreli gostje so si v baru prizadevali za pijačo. Nežen udarec glasbe je bilo slišati z zabave ob bazenu. Bil je nadrealističen trenutek. Tukaj je bil San Diego, ki sem si ga zamislil pred potovanjem - res čudovit kraj, čeprav je bil eden toliko bolj fascinanten zaradi tega, kar sem zdaj vedel, da obstaja zunaj teh sten.

Novi San Diego

Določite tri ali štiri dni, da vpijete medkulturno izmenjavo, ki poživi mesto - in vključite potovanje čez mejo.

Kako priti tja in okoli

Več prevoznikov leti neposredno do mednarodnega letališča San Diego. Aplikacije za skupno rabo so odlične za premikanje po mestu, vendar je najem avtomobila idealen glede na razprostranjenost mesta.

Prenočišče

Pendry San Diego (podvoji se od 268 USD) , ki se nahaja v zgodovinski četrti Gaslamp, je eno najbolj elegantnih. V hoje je veliko dela, prizor ob bazenu pa je kot nalašč za odmerek čistega bleščanja SoCal. Za kanček ekscentričnosti poskusite Hotel Lafayette (podvoji se od 129 USD) v trendovskem Severnem parku; njegov bazen je leta 1946 zasnoval Tarzanov igralec Johnny Weissmuller. Ali pa za razvajanje s petimi zvezdicami poskusite palačo Fairmont Grand Del Mar (od 350 USD).

Jej in pij

Logan Avenue v mestu Barrio Logan je dom za nastajajočo hrano. Imel sem odlično kosilo pri Zdravje! (predjedi 3–12 USD) , zabavna taco trgovina. Border X Brewing specializirano za mehiško obrtno pivo, kot je sezona s sledovi hibiskusa. Za življenje , kavarna, naredi hudo horchata latte. Ob Vrt (predjedi 19–42 USD) v soseski Point Loma Claudette Zepeda-Wilkins svojo mejno vzgojo usmerja z iznajdljivimi jedmi. Če iščete bolj dekadentno izkušnjo, načrtujte večer v Rojeni in vzgojeni (predjedi od 42 do 88 dolarjev) , zrezki v Mali Italiji z razkošnim dekorjem. P določbe o olite ponuja izvrstne koktajle, medtem ko Bar Pink , v North Parku, DJ-ji in glasba v živo.

Nakupovanje

Logan Avenue je odličen za sprehajanje in brskanje. Užival sem Beat Box Records , brezhibna vinilna postojanka, specializirana za redke soule in funk, in Simon Lemon , trgovina, v kateri so predstavljeni gospodinjski pripomočki, nakit in obrti lokalnih umetnikov.

Umetnost in kultura

Chicano Park v Barrio Loganu je živ spomenik mehiško-ameriške dediščine mesta. Nahaja se pod avtocestnim nadvozom in vsebuje eno največjih zbirk fresk na prostem v državi. Za vogalom, BasileIE , galerija v nekdanji trgovini, se osredotoča na nove umetnike.

Izkušnje na prostem

V San Diegu ne manjka naravnih lepot, od belega peska plaže Coronado do nedotaknjenega zaliva Mission Bay. Ampak moja najboljša izbira je Državni naravni rezervat Torrey Pines , kjer pohod po peščenih pečinah nad La Jolla ponuja čudovit razgled na Tihi ocean.

Prečkanje meje

Nobeno potovanje v San Diego ni popolno brez obiska Tijuane. Najlažje je vstopiti peš. Z uberjem se odpeljite do križišča - ali se zapeljite in parkirajte. Moje dnevno potovanje je bilo idilično: kosilo ob Gastro park Telefónica , kolektiv tovornjakov za hrano; obrtno pivo v degustacijskih sobah na Trg Fiesta ; in večerja v Oryx Capital (predjedi 13–30 USD) , vrhunski gastropub s čudovitim barom.