S svojimi obsidijansko obloženimi stenami, ki se zožijo do visokega obokanega stropa, je šest sedežev degustacijska soba podjetja tequila Casa Dragones počuti se kot elegantna, žepna kapela iz prihodnosti. Od odprtja leta 2016 je postalo bistven postanek v mehiškem kolonialnem mestu San Miguel de Allende , zato sem se prvi večer odpravil tja, da bi se poklonil tekila bogovi. Sedaj sem sedel v oltarju podobnem šanku in občudoval kristalni kozarec Casa Dragones Joven z dolgim steblom, ki ga znamka računa kot srkanje tekile. Svojemu kozarcu je občudovala upraviteljica Eva Corti, brez napora elegantna Italijanka z ravno postriženimi plavimi šiškami. Poglejte, kako jasno je? vprašala je. Brez nepopolnosti. Nose smo podajali z roba na rob in iskali dišave citrusov in začimb, cvetja in lesa. Potem smo srkali in skozi mene so plavale tople mehke tekile.
Ko sva še malo popila, mi je Corti povedala o sebi. Odkar se je pred šestimi leti preselila v Mehiko, je živela v Mexico Cityju, Oaxaci, Puerto Vallarti in Yucatánu, a dejala je, da se je šele po prihodu v San Miguel počutila kot doma. Kraj ima tak vpliv na ljudi. Ustanovitelj MTV-ja Bob Pittman, ki je leta 2009 skupaj z mehiško podjetnico tekile Bertho González Nieves ustanovil Casa Dragones, je hišo v San Miguelu kupil nekaj dni po prvem obisku. Američane privlačijo nagnjeni tlakovani pasovi, odkar je sramežljivi Čikažan po imenu Stirling Dickinson postal direktor lokalnega umetniškega inštituta Escuela Universitaria de Bellas Artes z idejo, da bi San Miguel postal mednarodna umetniška kolonija. Po drugi svetovni vojni so veterani prišli študirat tam na G.I. Bill, ki o svojih čudežih pošilja nazaj v države. Kmalu za Američane je bila to najboljša destinacija za počitnice in upokojitev.
Umetnost je še vedno osrednjega pomena za privlačnost San Miguela, kjer lahko razmerje med galerijo in prebivalci preseže razmerje med Santa Feom v Novi Mehiki (s čimer ima več kot malo skupnega). V zadnjem desetletju pa je San Miguel zacvetel tudi kot gastronomsko središče, zahvaljujoč prihodom ciljnih restavracij, kot je Moxi in Aperi . Morda ne po naključju so se odprli tudi številni lepi hoteli, ki so uvedli pravi luksuzni količnik v kraju, ki je nekoč skrbelo predvsem za nahrbtnike in boeme. Naraščajoča priljubljenost mesta je privedla do ročnega ogibanja glede prometa in turifikacije, vendar sem ugotovila, da so to manjše težave in, če sem iskren, sem dobil prodajalce mariachijev in balonov pred Parroquia de San Miguel Arcángel , naraščajoča neogotska katedrala, ki ste jo verjetno videli, če ste že kdaj videli sliko San Miguela.
Kakor koli že, nekaj prodajalcev tchotchke ne more sabotirati najbolj privlačne lastnosti San Miguela, ki je njegova čudovito anahrona mestna podoba: špansko-kolonialna arhitektura, ki žari, ko sonce tone nad osrednjo mehiško visokogorje, na stotine svetlo obarvanih vrat, ki vodijo v otožne zasebne dvorišča in seveda Parroquia, okoli katerega se vrti celo mesto. Vsa ta kolonialna popolnost je v veliki meri posledica domislic dolge zgodovine San Miguela, ki je skoraj očitna, ko se sprehajate po njenih trgih in cerkvah ter neskončni pokriti tržnici, ki je kača v sredini. Pod špansko vladavino je imel San Miguel več prebivalcev kot New York, vendar je v 19. stoletju po mehiški vojni za neodvisnost izgubil na pomenu in je bil ob koncu mehiške revolucije leta 1920 praktično opuščen. Kot rezultat je zgodovinski San Miguel je preživel nedotaknjen.
Ulični prizori v San Miguelu de Allendeju v Mehiki Od leve: Glasbenik gre mimo svetle zunanjosti cerkve brezmadežnega spočetja na ulici Canal; moški in njegov osel na ulici Correo blizu Parroquia de San Miguel Arcángel. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock
To je organizirano mesto - ne kot druga mehiška mesta, je dejal Victor Martinez, sous-chef pri Tapas bar Luna Rooftop , v Rosewood San Miguel de Allende. Drugi San Migueleños, ki sem jih srečal, so se podobno ponašali z edinstvenostjo njihovega mesta in se ponašali, da pooseblja številne najboljše lastnosti Mehike (hrana! Kultura! Vreme! Ljudje!) In niti ena najhujših; Vedno znova so mi rekli, da je San Miguel eno najvarnejših krajev v Mehiki.
Oranžna črta 
Nekega jutra me je Martinez odpeljal k sebi Rancho La Trinidad , 10 hektarjev velika ekološka kmetija na obrobju mesta, od koder restavracije Rosewood (in številne druge) pridobivajo večino svojih pridelkov. Njegova ustanovitev leta 1995 s strani Carla Jankaya, nekdanjega direktorja podjetja Campbell's Soup Company iz ZDA, je povedal Martinez začetek prebujanja zavesti San Miguela glede hrane. Iliana Lanuza, Jankajeva pastorka, nas je pripeljala do posevkov, ki so bili v sezoni - pesa, cvetovi buče, špageti, por, korenje -, ki smo jih nabrali pod budnim očesom mule, ki obdeluje polja. Nato smo se odpravili nazaj v hotel, kjer smo si v Les Pirules, nedavno dodani tradicionalni mehiški kuhinji na prostem, pripravili obrok od mize do mize.
Martinez, ki je po rodu iz Méride in izžareva dovolj hrapavega šarma, da bi lahko prišel do zvezde telenovele, me je vodil skozi nekaj osnovnih načel mehiške kuhinje. Preden sem se zavedal, smo pripravili štiri čudovite jedi: peso s kumkvati, mandlji in baziliko; špageti buče v parmezanski smetanovi omaki; Riž v mehiškem slogu z brokolijevo rabo; in dušen svinjski krak v hitrem molu, prelit s cvetovi buče. Ko smo jedli, sem Martineza vprašal, kako se počuti glede nedavne svetovne priljubljenosti mehiške kuhinje. Mislim, da je super, je dejal. Nikoli pa ne bi mogel plačati toliko denarja za tacos.
Čeprav sem v Rosewoodu jedel tudi druge obroke, niso bili nič manj ljubki. V obsežni glavni restavraciji, 1826 , drugo mesto, ki je v začetku tega desetletja postavilo San Miguel kot kulinarično destinacijo, so me pogostili s procesijo
igrivih zasukov na tradiciji: ceviche v piki s tekilo krvavo , ravioli iz jastoga v masleni omaki z mehiškimi tartufi, odojek v krtu. V Luni, verjetno najboljšem baru na strehi v tem nori mestecu, sem pojedel guacamole in spil Casa Verde (Casa Dragones z limončelom, limoninim sokom, kivijem in zeleno), medtem ko sem gledal, kako gostje posnamejo slike Parroquia, ko je v medeno pozno popoldansko svetlobo.
Luna strešni bar v Rosewood San Miguel de Allende Pogled na Parroquia de San Miguel Arcángel iz strešnega bara Luna v restavraciji Rosewood San Miguel de Allende. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock
Nekega dne sem za zajtrk odšel v celodnevno kavarno z imenom Sivka da se pridruži množici, ki je na ozkem pločniku čakala, da se odpre. Vreme je bilo živahno in restavracija ni bila izolirana, a so bile toplotne svetilke in hladen zrak le še bolj privlačni, saj so plezale trte in pohištvo iz ratana. V skladu z imenom restavracije je moj kapučino prišel z vejico lokalno pridelane sivke. Moja skleda s čikalami je bila hkrati nežna, začinjena in tolažilna.
Restavracija je imela mladosten, nesramen pristop k kuhanju, ki sem ga veliko videla v San Miguelu, tudi v kraju, imenovanem Možganska kap 1810 . San Miguela ne morete dobiti veliko več od tega: da pridete do restavracije, se sprehodite skozi umetniško galerijo in se dvignete v dvigalu Hotel Casa 1810 ; če želite, lahko večerjate na terasi v četrtem nadstropju. Ko sem jedla pečeno piščančje piščančje meso in njoke, me je Parroquia zdelo, da me magnetno vleče, kot benigna različica Sauronovega očesa.
Oranžna črta Osrednja napetost bivanja na Rosewood San Miguel de Allende je vaša hkratna želja po raziskovanju mesta okoli sebe in po sprostitvi v eni od belih kabin ob bazenu. (Rešitev: rezervirajte daljše bivanje.) 13 hektarjev velika sodobna hacienda, katere obokane stebrišča in blede okerne zunanjosti verjamejo v novost hotela, ima 67 velikodušnih sob, vse z ljubkim pohištvom v kolonialnem slogu iz temnega lesa in zasebnimi vrtovi ali terasami; moja je imela svojo lastno streho s potopljenim bazenom in pogledom na
Parroquia. Sivke je povsod: na vrtu ob poti do bazena, v maslu leta 1826, v izdelkih v Sense Spa.
Toda medtem ko je ta majhna utopija dvignila lestvico hotelov v San Miguelu, je mesto pionirska luksuzna nepremičnina Hiša v Sierri Nevadi , ki ga je Belmond pridobil leta 2006 in ga lani popolnoma prenovil. Za razliko od Rosewood-a, ki je nekoliko oddaljen od mesta, je Belmond Casa de Sierra Nevada zelo pomemben od mesto. Sestavljen je iz grozda kolonialnih dvorcev (glavna stavba, Casa Principal, nekoč rezidenca nadškofa San Miguela) v Centru, vsaka s pol ducata sob za goste okoli osrednjega dvorišča, obzidanega z ulice , zato je vibracija zasebnega svetišča sredi vsega. 37 sob ima rahlo wabi-sabi kakovostni, s kamnitimi kamini, kadmi, obloženimi z bakrom, lesenimi tlemi iz ribje kosti in regionalnimi tekstili, ki dajejo zelo pristno eleganco. Kot del svoje preobrazbe je hotel, katerega kulinarična šola v Sazonu je pripravila lokalno manijo za kuharske tečaje, dodal nekaj, kar se imenuje Umetniški kotiček, kjer rezidenčni umetnik poučuje slikarske ure in se z gosti srečuje na ogledih galerije.
Obnova Belmonda sovpada z več odprtinami, ki še dodatno popestrijo hotelske možnosti v San Miguelu. Tej vključujejo L’Ôtel v konceptualni hiši Dôce 18 , del istega nakupovalnega središča, v katerem je degustacijska soba Casa Dragones, in Bela hiša 7 , majhno mesto z maroškim vplivom blizu El Jardína, osrednje plaze. Zadnji dve greta v zelo različni smeri: Aqua Urban Resort v živo San Miguel de Allende , peta lokacija za mehiško blagovno znamko, je zdaj s 153 sobami največji hotel v mestu. Nahaja se v prenovljeni sodobni stavbi v slogu haciende pred stoletjem starim jezom in je radovedna mešanica umetniškega futurizma in prijetne domačnosti. S ponavljajočimi se oboki, velikimi s soncem obsijanimi prostranstvi in monolitnimi skulpturami, raztresenimi po tleh, ima nadrealističen občutek slike de Chirico - a recepcija je hkrati tudi pekarna, vsako nedeljo pa je na dvorišču ogromen zajtrk.
Nasprotno pa je drugi novinec, Hotel Amparo , v dvorcu iz 18. stoletja, kjer je nekoč živel župan, ima le pet sob. V lasti nekaj zbiralcev umetniških del v Houstonu, vsebuje privlačno mešanico sodobnih del in starin. Seveda obstaja tradicionalna odprta kuhinja, kjer se lahko gostje udeležujejo kuharskih delavnic, in seveda je strešna terasa, za katero mi je Bernardo Morales, pomočnik generalnega direktorja hotela rekel, da bo kmalu postala majhna restavracija, osredotočena na vino.
Hrana in hoteli v San Miguelu de Allendeju v Mehiki Z leve: soba s starinami v gostišču Belmond Casa de Sierra Nevada; gobe v begu v hotelu Amparo. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock
Zajtrkoval sem že, a Morales je vztrajal, da imam še enega. Ko sem sedel na dvorišču in jedel piščančje chilaquile in nežen parfe, poslušal Beatle in zvok vodnjaka ter skozi vhodna vrata gledal, kako gre svet zunaj, si nisem mogel predstavljati boljšega kraja.
Oranžna črta Ker sem si želel ogledati pokrajino okoli San Miguela, mi je Belmond Casa de Sierra Nevada uredil konje Ranč Xotolar , približno 45 minut izven mesta. Po zaslugi mnogih let, preživetih v Oklahomi, me je prevzel Lio Morín, nasmejani kavboj, ki je z južnjaškim glasom govoril angleško. Pred kratkim se je preselil domov na ranč, kjer je odraščal, za katerega je dejal, da ga je pred skoraj 70 leti kupil njegov praded, rudar srebra iz Guanajuata. Zavili smo z avtoceste pri Cañada de la Virgen, arheološkem najdišču Otomi, ki ga je mehiška vlada leta 2011 odprla za turizem, in trčili po ozki makadamski cesti, mimo velikanskih vran, ki so se naselile v akacijevih drevesih, dokler nismo prišli do razprostranjene zgradbe, kjer Morinova ogromna razširjena družina živi. Izpostavil je majhno šolo, ki so jo obiskovali vsi otroci na ranču.