Kaj je najbolj znanega firenškega kuharja, spoštovanega vratarja lokalne tradicije, pripeljalo do radovednega koraka, ko je odprl restavracijo, kjer strežejo hrano pod azijskim vplivom? Picchi je skomignil z rameni. Po obisku Japonske sem sanjal, je razložil v svojem pomirjujočem baritonu. To je bilo pred štiridesetimi leti, zato je bila ena izmed tistih morda noro sanj, ki nočejo umreti. Odraščal je kontemplativni. Sem Florentinec, je rekel. To je kraj, ki temelji na uresničevanju divjih fantazij, na inovacijah in navdihu. Kar vidite v muzejih, je povezano s tem, kar vidite danes na ulicah. Pogrešate bistvo, če mislite, da renesansa obstaja le v preteklosti.

Firence so bolj priljubljene kot kdaj koli prej , letno ga obišče približno 16 milijonov ljudi. Kljub temu od domačinov slišite veliko pogovorov o tem, kako je napačno razumljen, celo neodkrit. Zaradi velike množice ljudi lahko zlahka pozabite, da je mesto živi in ​​diha več kot 380.000 prebivalcev. Pred obrokom v Ciblèu sem se srečal z Dariom Nardello, mladostnim, hitrim 42-letnikom, ki je župan od leta 2015. Nardelo kot skoraj vse, ki jih srečate v Firencah, skrbi, da mestna dediščina in kultura… stoletno uresničevanje tistih divjih fantazij, zaradi katerih je bil kraj nekoč središče civilizacije - obstaja nevarnost, da jih bo množični turizem zmanjšal.

Smo eno najmanjših svetovnih mest na svetu in zelo krhko, mi je povedal v svoji pisarni, v veliki sobi, poslikani z freskami iz renesančne dobe v palači Vecchio, mestni hiši, podobni trdnjavi. Tik pred vrati so obiskovalci z mravljinčasto intenzivnostjo pohajkovali po palači in se čudili obokanim stropom in množici medičijskih predmetov. V mestu ne rabimo več turistov, ampak bolj kvaliteten turizem. Želimo si, da bi ljudje prišli sem in imeli globoko izkušnjo, ne samo fotografirali.

Kljub temu pa ogled večine ljudi pristopi do Firenc. Nardella je kot opozorilo o tem, kaj se lahko zgodi, ko kultura naredi blago, omenila Benetke, kjer je večina znakov lokalnega življenja zasenčilo 30 milijonov turistov, ki jih vsako leto vlijejo. Žalostno je - resnično, fantastično mesto je zdaj plastično mesto, je dejal. Še vedno smo resnično mesto, vendar tvegamo, da bomo imeli enake težave, če nismo previdni.

S tem v mislih je Nardella večino svoje energije med službovanjem posvetil iskanju iznajdljivih načinov za razcvet Firenc in spodbujanju obiskovalcev, da ostanejo dlje. Višji davek na turistične avtobuse je povzročil 8-odstotno zmanjšanje števila potnikov na križarjenjih, ki rojijo na mesto na enodnevnih potovanjih iz Benetk in Livorna. In zdaj obstajajo številne pobude za zadrževanje prebivalcev v središču mesta. Kajti brez njih smo, kot je dejal, le muzej. Leta 2016 je sprejel sporen zakon, ki zahteva, da mora biti 70 odstotkov pridelkov, ki jih strežejo v centru, ki je pod Unescovo zaščito, lokalnega izvora. Nekateri so to videli kot zakriti protimigrantski ukrep - sredstvo za zajezitev širjenja trgovin s kebabi, ki jih vodi malo arabsko prebivalstvo v mestu. McDonald’s je medtem to videl kot napad; zakon je ustavil postojanko, ki naj bi jo odprli pred katedralo Duomo, zaradi česar je hitra prehrana mesto tožila za približno 20 milijonov dolarjev odškodnine. Poglej, obožujem McDonald's! Nardella mi je rekla s smehljajem. Toda hrana je kultura in moramo varovati svojo tradicijo. Ali res potrebujemo McDonald’s čez Brunelleschijevo mojstrovino?

Za trenutek se je ustavil. Moja vizija ni zaprta, konzervativna, je dejal in opozoril na vrsto prizadevanj, ki si jih je mesto prizadevalo za širitev in dvig identitete. Nedavna razstava masivne skulpture Jeffa Koonsa na trgu pred njegovo pisarno je prvič po skoraj 500 letih prvič pokazala takšno izvirno delo skupaj s skulpturama Michelangela in Donatella. Medtem pa je novo partnerstvo z Amazonom pomagalo lokalnim obrtnikom, da so še naprej poslovali s prodajo svojih obrti prek velikana za spletno nakupovanje. Zdaj živimo v globalnem svetu - to sprejemam, je dejala Nardella. Vendar moramo najti načine za prilagajanje, ki ohranjajo duh mesta.

Ta miselnost je privedla do ambicioznega prenavljanja firenškega kulturnega programa. Nova operna hiša je na primer sodobna, kubistično navdihnjena zgradba, ki v vrtoglavem kljubovanju izstopa v mestu, ki slovi po videzu, kakršen je bil pred stoletji. The Galerija Uffizi , Najbolj priljubljeni italijanski muzej, je sredi prenove že od leta 2015, ko je Eike Schmidt prevzel vlogo direktorja. Kot študent Nemec je prvi neitalijanec, ki je zasedal to mesto, in si prizadeva poenostaviti postopek izdaje vozovnic, skrajšati razvpito kaotične črte in izboljšati pretok skozi dvorane, da bodo obiskovalci lahko bolje cenili izvrstne Botticellis in Raphaels za ki je muzej znan. To ostaja herkulska naloga, kot sem ugotovil, ko sem poskušal obiskati. Preobremenjena z moško jamo zunaj sem se odločila, da grem mimo.

Sorodno : Museum Hack: Načrt igre za obisk galerije Uffizi v Firencah

Toda Uffizi za vse svoje posesti svetovnega razreda skorajda ni celotna mestna ponudba. Palača Strozzi , Firenška sodobna umetniška fundacija, odprta v bližini leta 2006. Mnogi menijo, da je bila njena retrospektiva leta 2016 o Ai Weiwei, drugi najbolj obiskani razstavi v zgodovini mesta, trenutek, ko so se Firence ponovno uveljavile kot pomembna sila v svetovni umetniški skupnosti. Ko sem ga obiskal, je bila večja anketa o video umetniku Billu Violi še toliko bolj provokativna, ker je bila postavljena v palačo, zgrajeno leta 1538. Pohajkovanje po čudovitih komorah je bilo navdušujoče veselje. Prostor je bil poln, a komaj blazen; Ni mi bilo treba izmikati niti enemu selfie palici.

Pridete v Firence in si morate ogledati Uffizija in Davida - to je normalno, je dejal Arturo Galansino, direktor Palazza Strozzija, ko sem ga srečal v njegovi knjižni pisarni v zgornjem nadstropju muzeja. Kar ponujamo, je alternativa temu modelu. Ker se nenehno spreminjamo, zahtevamo, da se vedno znova vračate. Nenamerno razburjeni gospod - sveža obleka, okvirji Wayfarer - Galansino upa, da bodo gostje cenili Palazzo Strozzi ne kot progresiven odštekalec, temveč kot niansiran način, kako se lahko domačini in obiskovalci dotaknejo mestne dediščine. Oddaja Ai Weiwei, če dobro pomislite, je resnično podaljšek zgodovine mesta, mi je rekel. Firence so bile Empire State Building iz 15. stoletja - vrhunec moderne.

Ko sem prva dva dneva poskušal predstaviti vse stvari v Firencah, sem se do konca tedna lotil drugačnega pristopa: ustalil se sem, zagledal, pustil pogovore z domačini kot glavno vodilo. Svojeglavi ljudje, ki so razumljivo ponosni na svoje korenine, nikakor ne želijo obiskati glavnih mestnih opor, kot je Central Market , živahni trg, ki deluje od leta 1874. Toda tudi tu se je začel izvajati prepričljiv dialog med preteklostjo in sedanjostjo. Medtem ko pritličje ostaja časovna osnova rib, sira in mogerjev, je bil leta 2014 dodan mezzanin s stojnicami, ki strežejo vse, od ezoteričnega piva do testenin iz tartufov.

Kljub temu sem ugotovil, da so Florentinci svoje največje navdušenje rezervirali za na novo odprte kraje, ki se ne čutijo pretekle, kot Gospodinja , restavracija v središču, ki so jo mnogi domačini omenili kot do neke mere nepredstavljive lokale. V zračnem, prefinjenem prostoru razkritih ometnih sten in visečih praproti trči množica svetov: izvrstna jedilnica zadaj, ležerni bistro spredaj, obrtniški koktajlni salon pod zemljo - da o cvetličarni in trgovini, ki prodaja izdelke za dom, sploh ne govorimo. Prišel sem v pričakovanju hitrega kosila. Toda po solati hobotnice in špagetih s sardoni, oba vzvišena, sem se zapeljal, da sem se zataknil za kozarec vina, nato pa espresso. Ko sem odšel, je sonce zahajalo.

Prenočišča so mi zagotovo pomagala, da sem mesto absorbirala bolj otožno. Firence so zaostajale za večjimi evropskimi kolegi v ponudbi hotelov, ki spodbujajo podaljšano bivanje, vendar se tudi to spreminja. Prvo polovico tedna sem preživel v Štirih letnih časih, ki so se odprli leta 2008 v nekdanji palači iz 15. stoletja. Hotel je s svojimi originalnimi freskami, zunanjim bazenom in velikim zasebnim vrtom zagotavljal edinstveno izkušnjo življenja, dobesedno kot princ. Potem sem preusmeril v galerijski hotel Art, eleganten, pobeljen butični objekt ob vznožju Ponte Vecchio, kjer je avla obiskala razstavo sodobne umetnosti - razstavo Warhola. Hotel je ena izmed številnih urbanih lastnosti, ki jih upravlja Zbirka Lungarno, gostoljubna veja imperija Ferragamo. Drugi, bližnji Hotel Continentale, je namigljivo vračanje v Italijo iz petdesetih let 20. stoletja. Ponuja enega najboljših mestnih barov na strehi, ki sem ga večkrat obiskal, da bi srkal aperitiv, medtem ko sem gledal sonce, ki se je potopilo za veličastno obzorje.

Sorodno : 5 najboljših hotelov v Firencah

Smo sredi novega dolce vita, je povedal Edgardo Osorio, kolumbijski oblikovalec, ki je z Aquazurro, svojo igrivo linijo ročno izdelanih čevljev, pomagal oživiti položaj mesta v modnem svetu. Dapper 32-letnik je razpravljal o trenutni renesansi svojega posvojenega doma, medtem ko mi je ogledoval njegov atelje, eklektični prostor nad svojo trgovino. Medtem ko ima večina italijanske mode zdaj sedež v Milanu, se je moderna industrija države rodila v Firencah. Znamenite blagovne znamke, kot je Gucci, so se začele v mestu, ki ostaja središče njegove proizvodnje. Hotel sem biti povezan s to linijo, je dejal Osorio. Bližina izdelovalcev vzorcev in rezalcev prinaša človeški element, ki ga v New Yorku ali Parizu preprosto ne morete dobiti.

O tem čustvu sem pogosto razmišljal med raziskovanjem Oltrarna. Nahaja se nasproti Arna nasproti središča mesta, to je Firenški levi breg, del labirintnih ulic, kjer sem jasno dojel, da se prebivalci mesta tako radi uveljavljajo kot njihov župan. Če sem se z glavo zataknil v majhne ateljeje izložb trgovin usnjarskih obrtnikov, čevljarjev in izdelovalcev papirja, ki so stoletja delali na tem območju, so pogosto prišli do improviziranih vadnic o njihovem delu in tehniki.

Oltrarno je tudi najbolj privlačna soseska za jedo in pijačo. Območje okrog trga Piazza Santo Spirito, majhnega trga, ki se spremeni v nočno zbirališče, je postalo izložba nadobudnih kuharjev, ki izzivajo sloves mesta zaradi stagnirajoče kuhinje.

Sidro te nove prehrambene scene je Il Santo Bevitore, kjer jedi, kot so pečeni golob s foie gras sladoledom, postrežejo v nemirni, bučni sobi; restavracija je pred kratkim dodala sosednji vinski bar Il Santino. Jedla sem enega najbolj nepozabnih obrokov v Gurdulùju, modnem, slabo osvetljenem kraju na mirni ulici. Po ginu in toniku, ki je prispel z vejico sivke, obešeno v ročno rezani kocki ledu, sem naročil degustacijski meni, obrok pa prepustil šefom kuharja Gabriele Andreoni, čigar obsedenost z nepričakovanimi sestavinami je zasijala v solati sipe z marelico. bottarga in sočne račje dojke, poudarjene s kumkvatom in vasabijem.

Velika mesta navdušujejo v nekaj sekundah, a zapeljujejo počasi; Firence niso nič drugačne. Zadnji dan sem obiskal Numeroventi, bivalni prostor umetnikov, za katerega ne bi nikoli slišal, če bi v mestu preživel le dan ali dva. Ustanovili sta ga Martino di Napoli Rampolla, 28-letni Italijan, in Andrew Trotter, peripatetični oblikovalec iz Anglije, leta 2016 pa so ga odprli v preurejeni palači, zgrajeni leta 1510. Organizacija vabi umetnike, pisatelje in oblikovalce za rezidenco, ki traja eno leto. do osem mesecev. Enkrat na teden je odprt za javnost za obiske v studiu, vrnitev v čase, ko se je elita pojavljala med Leonardom da Vincijem; dokončana dela so prikazana na mesečnih razstavah. Za financiranje podjetja Numeroventi oddaja peščico brezhibno zasnovanih apartmajev na Airbnb, zaradi česar je nedvomno najbolj izbran (in še vedno skrivnosten) kraj za bivanje popotnikov, željnih poglobitve v najnovejše prizorišče mesta.

Želel bi, da bi bile Firence tisto, kar so bile v renesansi, namesto da bi samo zaslužile denar iz preteklosti, je dejal Alessandro Modestino Ricciardelli, Numeroventijev strasten, močno vtetoviran projektni vodja, ko sem ga srečal na ogledu vesolja. Palača je že imela svojo zgodovino pred sedanjo inkarnacijo. Zgrajena je bila za guvernerja, na podstavku na dvorišču pa je nekoč stala skulptura Michelangela; ko se je guverner spopadel z Mediči, so mu odsekali glavo in skulpturo vrnili v posest. Danes podstavek ostaja posvečeno mesto, kjer nastajajoči umetniki razkazujejo svoja dela. Tukaj je veliko ljudi, ki delajo kul stvari, vendar so kot majhni otoki, je nadaljeval Ricciardelli. Tu se lahko združimo.

Ricciardelli me je vodil skozi studie in skupno kuhinjo, absurdno čudovite prostore, kjer so okrašeni ometi in freske nasprotovali modernistični opremi. Hodili smo po hodniku, obrobljenem z natančnimi risbami zvočnih valov; na tleh pod njimi so bili abstraktni prikazi enakih oblik, izrezljani iz marmorja. Oba sta bila delo Lorenza Brinatija, italijanskega umetnika in nekdanjega prebivalca. Zgornje nadstropje je še vedno izgledalo podobno kot v desetletjih, ko so ga zasedali skvoterji: umazano, z olupljeno barvo, a mamljivo glede na dogajanje tam. V bistvu je to nekakšna brezplačna galerija, je dejal Rampolla in pojasnil, da so bili umetniki povabljeni k uporabi prostorov, vendar se jim je zdelo primerno: slikanje na stenah, eksperimentiranje z nagajivimi instalacijami. Bilo je nasprotje muzeja.

Narediti nekaj novega, je dejal Rampolla, je vedno bolj zanimivo kot samo oboževati staro.

Nove Firence

Mesto nagrajuje daljše bivanje, kot ga predvideva večina obiskovalcev. Ko se lotite renesančnih mojstrovin, nekaj dni raziskujte spregledane kote in zunanje soseske.

Kako priti tja in okoli

Iz ZDA v Firence ni neposrednih letov, vendar več prevoznikov ponuja povezave iz evropskih vozlišč, vključno s Parizom in Amsterdamom. Čeprav je taksijev na pretek, je eden izmed užitkov Firenc ta, da lahko skoraj povsod pridete peš.

Prenočišče

Bivanje pri Hotel Four Seasons Firenze (podvoji se od 1.000 USD) je bil eden od vrhuncev mojega potovanja. Hotel je bil zaseden palačo iz 15. stoletja in je bil po dnevu raziskovanja mesta razkošna zasebna oaza. Nepremičnine, ki jih upravlja zbirka Lungarno, ponujajo sodobnejši pogled na razkošje. Kul minimalno Galerija Hotel Art (podvoji se od 344 USD) je bogato okrašena s sodobno skulpturo in fotografijo, medtem ko je Celinski (podvoji se od 370 USD) kanali italijansko oblikovanje sredi 20. stoletja.

Jej in pij

Po letih, ko so jo obravnavali kot zakrivljeno, se je jedilnica Florence razvila v eno najbolj privlačnih v Italiji. Ob Ciblèo (fiksna cena 62 USD) , Fabio Picchi, nesporni mestni kralj kulinarike, ponuja mešanico italijanskih, japonskih, kitajskih in korejskih tapasov v slogu omakase. Gospodinja (predjedi 17–34 USD) je čudovit, zračen prostor z izvrstnimi jedilnicami zadaj in priložnostnim bistrojem spredaj, pa tudi cvetličarno in majhno trgovino, ki prodaja izdelke za dom. Nenavadno zabaven kotiček v soseski Oltrarno je zasidran Sveti pivec (predjedi 10–30 USD) , kjer se v prijetnem prostoru postrežejo z izpopolnjenimi italijanskimi klasikami. Sosednji vinski bar Il Santino ponuja bučne množice majhnim grižljajem. Še posebej sem užival v inventivnem meniju Gurdulù (od 22 do 42 dolarjev, degustacijski meniji od 65 dolarjev) , eleganten spot iz filma Fellini. Za koktajle ni boljšega mesta kot strešni bar Continentale s čudovitim razgledom na terakotsko obzorje.

Umetnost in kultura

Potovanje v Firence ni popolno brez obiska Galerija Uffizi in romanje k Michelangelovemu Davidu na Galerija Accademy . Na srečo je mesto ustanovilo novo spletno stran, destinacijo florence.com, da bi bil postopek nakupa vozovnic manj kaotičen. Če vas obvlada gneča, se odpravite proti Palača Strozzi , mestna fundacija za sodobno umetnost ali Vrt Gucci , kjer zgodovina znamke osvetljuje vlogo Firence kot rojstnega kraja sodobne italijanske mode. Za vpogled v novo ustvarjalno sceno mesta si oglejte Numeroventi , rezidenca umetnikov v stari palači, ki odpira vrata za mesečne razstave.

Nakupovanje

Oltrarno je že dolgo dom firenških obrtnikov. Poiskati Deathgan , izdelovalec izvrstnih usnjenih izdelkov, in Bartolozzi in Maioli , atelje za rezbarjenje lesa, ki je v zadnjih 80 letih izdeloval zapleteno podrobne skulpture. Na tem območju so se začeli pojavljati novi butiki. Moji najljubši so bili Kambodža10 , ki prikazuje predmete in odtise lokalnih umetnikov in Giulia Materia , kjer je zaloga od oblačil do zvezkov, vezanih v vintage ozadje. Če iščete vrhunske ženske čevlje, obiščite Aquazzura . Vzhajajoča zvezda Edgardo Osorio snuje svoje kolekcije v studiu nad trgovino.

Vsebina te zgodbe je nastala s pomočjo Four Seasons Hotels & Resorts in zbirke Lungarno.