Morda še ne želite v Mjanmar.

Morda boste želeli počakati, da država, nekdanja Burma, postane polnopravna demokracija, ki jo bo morda vodila Daw Aung San Suu Kyi, dobitnica Nobelove nagrade za mir in ikona pravičnega poguma. Morda boste želeli počakati, da se muslimanski problem reši in dokler se ne reši oboroženi konflikt z manjšinskimi etničnimi skupinami. Morda boste zdržali za utopijo, kot se zdi, da počne veliko državljanov Mjanmara. Morda boste mirno sedeli, dokler politični zaporniki ne bodo prejeli odškodnine, cenzura je resnično preteklost in nekdaj se je hunta izpisala. Morda boste želeli počakati, da postane to, kar zdaj postaja.

Morda pa vam svetujemo, da greste zdaj. Pojdite preden se kraj internacionalizira in izgubi videz stare Azije, ki jo je ohranila njena ostro naložena samoizolacija. Pojdite preden nereligioznost odvzame Mjanmaru svojo mistično budistično čistost. Pojdite preden se ljudje v oddaljenih vaseh navadijo na turiste in izgubijo radovednost do vas, preden se ljudje preusmerijo na globalne načine oblačenja in razmišljanja. Pojdite, preden popravijo angleščino na menijeh in tablah. Pojdite preden bo mesto postalo bogato in grdo, kajti če lahko kdo posploši iz majhnih žepov tamkajšnje blaginje, ekonomski čudeži ne bodo naredili privlačnega prizora. Pojdi, preden gredo vsi ostali.

V Mjanmaru sem pričakoval čas upanja. V nekaj letih pred mojim obiskom so bili izpuščeni politični zaporniki, omiljena cenzura medijev, potekale so parlamentarne volitve in odpravljene mednarodne sankcije. Tuje naložbe so začele poživljati gospodarstvo. Suu Kyi, ki je bil leta 2010 osvobojen približno dveh desetletij hišnega pripora, je bil udeležen v kampanji, namenjeni predsedstvu. Zdelo se je, da je država nagnjena k bogastvu in demokraciji. Toda ugotovila sem izjemno previdno nevtralnost. Bujnost tranzicije je blažila budistična filozofija ljudi, ki je videl, da je ugasnilo preveč žarkov upanja. Prebivalstvo je bilo morda pred osamosvojitvijo leta 1948 optimistično; spet so bili optimistični leta 1988, ko so študentske vstaje obljubljale novo pravičnost; celo žarek optimizma so imeli med žafranovo revolucijo leta 2007, ko je na tisoče menihov vstalo proti vladi, samo da bi jih kruto zatrli. Do leta 2014 so takšen vzgon izločili iz svojega repertoarja odnosov in samo čakali, kaj se lahko zgodi naprej.

Zaradi tega ni bilo nezaželen kraj za obisk - pravzaprav ravno nasprotno. Poleg tega, da je dežela spektakularnih pokrajin in zgradb, se Mjanmar ponaša z divjim, ponosnim in prijaznim prebivalstvom, ki se bo skorajda potrudilo, da se boste počutili dobrodošli. Sammy Samuels, birmanski Jud, ki je lastnik potovalne agencije z imenom Myanmar Shalom, je dejal, da so ljudje absurdno visoko pričakovali, da bodo z reformo pritekale tuje naložbe, zgrajena nova letališča in bodo vsi postali bogati. Mnogi so bili razočarani, ko so ugotovili, kako počasen je razvoj; birmanci internet imenujejo interni - od zdaj kot burmanska beseda za počasen - in internetna penetracija je le približno 1 odstotek. A vseeno so bile neizpodbitne spremembe. Pred dvema, tremi leti se vsakič, ko se vrnem iz ZDA, na letališču tako prestrašim, čeprav nimam ničesar ob sebi, je rekel Sammy. Uradnik za priseljevanje se začne spraševati: ‘Kaj si tam počel?’ Zdaj so začeli govoriti: ‘Dobrodošli nazaj.’ To je bolj srečno mesto.

Avtor in predsedniški svetovalec Thant Myint-U, predsednik Yangon Heritage Trust, je dejal: Za petdeset odstotkov dohodka vsakdanje življenje sploh ni veliko boljše. Toda država je temeljila na strahu, zdaj pa je bil strah odstranjen iz enačbe in ljudje odkrivajo, kako razpravljati ali razpravljati o svoji usodi.

Zlate stupe (ali pagode: izrazi so tukaj zamenljivi) blestijo na soncu, kamor koli se odpravite v Mjanmaru. V senci teh stolpov kmetje delajo v težkih razmerah. Neki domačin mi je drzno pripomnil, da je država bogata, a ljudje revni. Zdi se, da je življenje mnogih v zadnjih 2500 letih potekalo v veliki meri nespremenjeno: kmetje, volovski vozički, enake vrste hrane in oblačil. Iste bleščeče pagode, v bogatejših mestih prekrite z zlatom, v revnih pa zgolj poslikane. Nikoli se ne zgodi nič, ko bi se moralo; neverjetno je, da sonce zahaja po urniku. Moje potovanje med temi protislovji in neučinkovitostmi je GeoEx brezhibno pripravil in je šlo osupljivo gladko. Za mojega vodiča so mi določili očarljivo Aung Kyaw Myint, s katero smo se s prijatelji preživljali čas, ko smo se učili zgodovino, geografijo, kulinariko in tekoče znanje.

Naše potovanje smo začeli v Jangonu (prej Rangunu), osrčju države. Njegova pagoda Shwedagon je med najsvetejšimi kraji v deželi in ljudje prihajajo od blizu in daleč, da jo častijo. Osrednja stupa je prekrita z zlatom - ne z zlatimi listi, temveč debelimi ploščami iz trdnega zlata - v bližini vrha pa so posode, polne draguljev. Burmanci trdijo, da je pagoda vredna več kot Bank of England. Neprimerno sredi mesta, ki se posodablja, se počuti izjemno in transcendentno, nekakšna bazilika svetega Petra iz budizma Theravada. V burmanskih pagodah morate v znak spoštovanja sezuti čevlje. Ko je predsednik Obama leta 2012 obiskal, je tajna služba protestirala, da njeni agenti ne morejo biti bosi, a so na njegovo vztrajanje kršili prej nedvoumno pravilo in odstranili obutev, predsednik pa se mu je poklonil.

Mjanmarska kuhinja je zunaj države večinoma neznana. Nacionalna jed, lahpet , je solata iz fermentiranih čajnih listov, pomešana s čilijem, sezamovim oljem, ocvrtim česnom, posušenimi kozicami, arašidi in ingverjem. V Yangonu smo jedli v lokalnem priljubljenem Feel, ki streže odlične rezance; v Monsoonu, elegantnem favoritu mednarodne množice, ki ponuja okusne burmanske in panazijske jedi; in v Padonmi, ki je čudovita tradicionalna operacija v bližini hotela Belmond Governor's Residence. Zgodovinsko kolonialno središče mesta, ki ga skupina Thant Myint-U skuša ohraniti, ima veličasten zamah Raj.

Po nekaj dneh v Jangonu smo se odpravili proti severozahodu do zvezne države Rakhine, središča protislimanskih predsodkov v Mjanmaru in središča nekaterih največjih znamenitosti države. Odleteli smo v Sittwe, glavno mesto države, depresivno mesto z izjemno pisano ribarnico.

Zgodaj naslednje jutro smo se vkrcali na čoln za peturno vožnjo do Mrauk-U, cesarske prestolnice od 15. do 18. stoletja. Če pridete do Mjanmara, vzemite čim več čolnov. Življenje države se odvija na rekah in omogočajo lažje potovanje kot slabo asfaltirane ceste. Vsakodnevni prizori so videti tako slikovito kot na žanrskih slikah, vetrič je čudovit in pred nami je vedno druga pagoda. Če bivate v letovišču Princess v kraju Mrauk-U, se boste morali vkrcati v eno od starih lesenih bark - in hrana na krovu je okusna.

Princesa po mednarodnih merilih ni bogata, a njen očarljiv kampus v lepih kočah okoli bazena lotosovih cvetov nadzira najlepše možno osebje. Po obisku nekaj pagod in drugih budističnih krajev smo se vrnili v hotel na večerjo, ki je vključevala prijetno solato iz bananinih cvetov. Naslednje jutro nas je direktor hotela zbudil ob 4:45 za vožnjo po srhljivo zatemnjenih stezah obubožanega mesta do vznožja majhne gore z vklesanimi stopnicami. Šli smo gor in gor in na vrhu ugotovili, da je hotelsko osebje prišlo še prej in nam pripravilo kontinentalni zajtrk, in sedeli smo tam, da smo gledali sonce, kako se dviga nad pagodami. Zjutraj v Mjanmaru se pogosto znajdejo čarobne meglice, ki se lebdijo po dolinah in okoli hribov, pri čemer ločijo, kaj je majhno in blizu in kaj veliko in daleč; čeprav so templji in spomeniki na prvi pogled videti podobne velikosti, zamegljenost njihovih robov povečuje razdaljo. Klical sem naše Mrauk-U sončne vzhode Pagodas in the Mist.

V hotelu smo zajtrkovali Rakhine, to je ribja juha z riževimi rezanci in veliko začimbami ter začimbami, nato pa navzgor odpluli v obisk vasic Chin. Burmanski kralj je v svoj harem vzel lepe ženske; da bi se zaščitili, so po legendi Chin začeli tetovirati svoje obraze s črtami kot pajkove mreže, navada, ki se je nadaljevala še dolgo po tem, ko je grožnja utihnila.

Naslednji dan smo se odpravili proti jugu, vozili smo se iz Jangona, ustavili smo se pri različnih pagodah in drugih svetih krajih, preden smo prišli do Zlate skale. Ob vznožju gore, na kateri sedi, smo se vkrcali na enega od vozil za vzpenjanje. Med vožnjo sem si nenehno opominjal, da ljudje dejansko plačujejo za tovrstne izkušnje pri Six Flags: vrtoglavo hitro gredo gor in dol in okrog tesnih preklopov.

Kraj so zasuli romarji, budistični menihi in redovnice ter drugi. Ulična hrana in sestavine za tradicionalna zdravila so bili povsod okrašeni: peruti; kozja noga, namočena v sezamovem olju; šopi posušenih zelišč. Veliko ljudi je spalo na bambusovih preprogah ali v improviziranih šotorih. Utripalo je na tisoče sveč, šum petja je bil povsod prisoten, zrak pa je bil močan s kadilom. Mladi pari ne prihajajo samo iz pobožnosti, temveč tudi zaradi priložnosti za anonimnost množice, mlajši fantje in deklice v skupinah pa spoštujejo Budo in se hudo zabavajo; videli in slišali smo jih prepevati birmanske pop pesmi. Utripajoči LED prikazovalniki iz kitajskega izvora so bili prekriti po stavbah, celo animističnih svetiščih in svetih gospodarskih poslopjih. Če bi rekel, da je Grand Central Station v času prometnih konic videti kot umik meditacije, bi podcenjeval anarhični kaos. A vse to se je zdelo mirno; človek je začutil plast svetega miru tik pod divjino.

Zlata skala sama po sebi je izjemen pogled: balvan, skoraj okrogel, s premerom 20 čevljev, uravnotežen na robu gore, kot da je na robu strmega padca. Legenda pravi, da ga imajo Budine dlake na svojih negotovih gredi. Celotna skala je prekrita z zlatimi listi, ki jih predani romarji nenehno dodajajo, tako da je ponekod zlato debelo centimeter in izstopa v grudicah. Na vrhu skale, daleč nedosegljiva, je pagoda Kyaiktiyo. Zlata krogla žari ob sončnem vzhodu, v popoldanski svetlobi, ob sončnem zahodu, v osvetljeni noči. Ko se svetloba spremeni, se učinek prefinjeno premakne, vendar ni nikoli manj navdušujoč. Plezali smo pod njo, stali ob njej; iz vsake ugodnosti je čutiti krhkost njegovega nenavadnega ravnovesja, dramatičnost njegove ogromne obremenitve in mir, ki ga lahko imajo sveti kraji. Ima veličino ognja, brzneče reke ali panorame na gorskem vrhu. Z gore smo se spustili po paša vrednih limuzinskih stolih in v pol ležeči drži pregledali okoliško džunglo.

V Mjanmaru živi 500.000 menihov in 150.000 redovnic - kar pomeni, da je skoraj 1,5% države v naročilu. Večina fantov preživi vsaj nekaj časa kot menihi, preden se vrne k družinam. Kot obiskovalec pobereš kanček budizma, ko greš naprej. Pravzaprav obstaja šest vrst verskih struktur: pagoda ali stupa (ali zedi ), trdna zgradba brez notranjosti, ki pogosto vsebuje relikvijo; tempelj, votla kvadratna stavba znotraj in zunaj; jama, ki služi kot meditacijski center za menihe; ordinacijska dvorana; samostan, ki je prebivališče menihov; in knjižnico, kjer se hranijo sveti Budi.

Obiskali smo primere vseh. Večina Bud, ki jih vidi, je narejena iz podstavka iz opeke ali občasno iz apnenca s prevleko iz mavca in laka. Standardna politika je, da se omet in lak pritrdijo, ko zbledijo ali se zdrsnejo, kar ima za posledico, da so Bude videti, kot da so jih pravkar preoblikovali; na njih se ne naseli nobena elegantna patina starosti. Obnova ležečega Bude iz 11. stoletja v Thatonu je izgledala, kot da bi jo v torek oblikoval slaščičar.

Majhno mesto Hpa-An leži na ravni ravnini, ki jo prekinjajo apnenčasti griči, tako nenadni, da so podobni pohištvu, ki ga je dostavilo nesposobno podjetje, ki se seli, in ga pozneje postavili. Jug države je manj razvit (kar nekaj pove) in ceste so večinoma precej slabe. Ustavili smo se pri različnih svetih jamah, v katerih je izrezljan okras in nanesen na samo skalo, na straži pa stoji na desetine velikih lakiranih Bud. Z ladjico, še enim krasnim potovanjem po reki, smo se odpeljali v Mawlamyine; mesta v regiji imajo nekaj čara, vendar so bile najvišje točke lesene pagode in jame na podeželju.

Napotili smo se severno od Jangona, do Mandalaja, zadnje kraljevske prestolnice nekdanje Burme. Mesto je lepše kot romantična ideja kot kot dejansko mesto, toda tam smo se vkrcali na Belmond Road v Mandalay , plavajoči del zahodnega razkošja v lasti Belmonda (prej znan kot Orient-Express). Vleče se od Mandalaya do Bagana, ustavi se eno noč v Mandalayu, cel dan pluje po reki Irrawaddy do Bagana in nato ostane noč na sidru v Baganu. Njegove kabine so elegantne, hrana je božanska, posadka pa se tako crklja, da ste presenečeni, da vam ne zavežejo čevljev. Zgornja paluba je tikova platforma s slamnatimi stoli in majhnim bazenom in barom; prostora je dovolj, da boste lahko imeli razumno zasebnost, tudi ko je tam veliko drugih potnikov. Že drugo noč na ladji so nas na krov povabili na posebno poslastico: šest majhnih čolnov, skritih gorvodno, je postavilo na površje 1500 drobnih splavov iz bananinega lesa, vsak s svečo, ki je gorela v senci iz barvnega papirja, in gledali smo tok jih je nosil po vodi. Bilo je skoraj nepredstavljivo poetično.

Bagan je bil glavno mesto od devetega do trinajstega stoletja. V tem obdobju je postalo modno graditi pagode in templje, plemiči pa so med seboj tekmovali, da bi zgradili bolj čudovite in čudovite; revnejši ljudje so zgradili bolj skromne strukture. Pomanjkljivost tega duhovnega izpopolnjevanja je 26 kvadratnih kilometrov velika ravnina, okrašena s 4.446 verskimi spomeniki. Fotografij je nemogoče razumeti, saj je njegova moč v razmahu. Sprehodili smo se med pagodami; vozili smo se med njimi; povzpeli smo se na en od templjev, da bi si ogledali sonce; iz toplozračnega balona smo si ogledali celotno veličastno posuto pokrajino. Tudi osebno je težko primerjati obseg Baganove ravnice templjev. Večji je od Manhattna, več kot osemkrat večji od vrtov v Versaillesu. Hunta je nekatere zgradbe slabo obnovila, druge so dotrajane, a še vedno skladne, mnoge pa so v ruševinah. Katerega koli gledate, ga čez ramo vidite tisoč več. Če se nekdo počuti vzvišen zaradi Zlate skale, ga poniža Bagan, slava, ki je bila, in sijaj, ki je.

Izlet smo zaključili pri jezeru Inle v osrednjem Mjanmaru: plitkem jezeru, kjer domačini že eone živijo od ribolova. Vstanejo v svojih čolnih in veslajo z eno nogo, da ohranijo proste roke za svoje mreže. To je spektakularen pogled: stojijo pokonci in se presenetljivo graciozno premikajo v serpentinastem valovanju celotnega telesa. Z ladjo se odpravite na ogled številnih svetišč na jezeru. Lokalni tkalci izdelujejo tkanino iz vlaken lotosovih stebel; Nekaj ​​domov sem prinesel in iz njega naredil poletno jakno, kasneje pa sem izvedel, da je ena od milijarderjev iz kašmirja Loro Piana po njegovem obisku storil isto. Obstajajo seveda številne pagode in slikovite vasice ter zapuščen tempeljski kompleks, ki je zdaj zaraščen. Obstaja znana plavajoča tržnica, ki je precej turistična, nekateri drugi pa ob obali manj. Tamkajšnje letovišče Princess je tako lepo kot tisto v Mrauk-U, njegov ustvarjalec, francosko usposobljeni burmanski hotelir Yin Myo Su, pa je zgradil tudi hišo Inthar Heritage - stavbo v popolnem tradicionalnem slogu, v kateri se gojijo birmanci mačke in restavracija, kjer smo si privoščili najboljši obrok na potovanju.

Toda na vzhodni obali jezera je razpad v pokrajini, kraj gradbenega projekta, ki bo potrojil število hotelskih sob na jezeru Inle. Krhka infrastruktura jezera nikakor ne more podpreti takšnega potopa turistov. Jezero samo zamore zaradi nevzdržnih kmetijskih praks in ozke vodne poti okoli njega so že natrpane. Lepota jezera - pravzaprav lepota Mjanmara - je v veliki meri posledica njegove dolgoročne nedostopnosti. Na poti je, da postane tako dostopen, da morda kmalu ne bo več do njega.

Ljudje, ki sem jih srečal, so zaradi takšnega razvoja zmajevali, vendar so se s težjimi stvarmi pomirili. Najprej me je presenetilo dejstvo, da država ni v času izjemnega optimizma -, na koncu pa me je presenetila vsesplošna mirnost, ki se je zdela tudi med tistimi z malo upanja v osebno izboljšanje. V Mjanmaru ni bilo toliko optimizma, bilo pa je tudi zelo malo pesimizma, kar je morda visok izraz državnih theravadanskih idealov. Med raziskovanjem mjanmarske pokrajine in spomenikov sem intervjuval ducat nekdanjih tamkajšnjih političnih zapornikov. Mnogi od njih so govorili, da so bili hvaležni za svoje izkušnje. V zaporu so rekli, da so imeli čas, da razvijejo svoj um in srce, pogosto z meditacijo. V večini primerov so se zavedali, da bodo storili nekaj, kar bi privedlo do njihovega zapora, in so vstopili v svoje celice z visoko dvignjeno glavo. Ko so jih izpustili, so bile glave še vedno dvignjene. Pisateljica in aktivistka Ma Thanegi mi je rekla, da je najboljši način za nasprotovanje režimu biti sreča v zaporu. Če bi bili tam srečni, potem jim kazen ni uspela in režim nad njimi ni imel moči. Kot je pojasnila, je bilo njihovo nepopustljivo veselje hkrati disciplina in izbira.

T + L Vodnik po Mjanmaru

Opombe k imenu
Mjanmar, prej Burma, je uradno ime države od leta 1989. Oznaka je bila včasih izpodbijana, zdaj pa jo uporabljajo novinarske organizacije in vlade po vsem svetu.

Morati vedeti
Potniki bi morali pridobiti vizum pred odhodom skozi Mjanmarsko veleposlaništvo za 20 dolarjev . Če letite na letališče v Yangonu, lahko uporabite tudi novo možnost eVisa, ki je na voljo za 50 USD. spletno mesto vlade in ne zahteva, da pred potovanjem pošljete potni list.

Organizator potovanja: GeoEx
Avtor toplo priporoča ta operater s sedežem v San Franciscu , ki je uredil njegov 20-dnevni načrt po meri. Podjetje ponuja tudi redne 12-dnevne odhode za manjše skupine (od 8.475 USD na osebo) ki vključujejo hotele, prehrano, kopenski prevoz, vodnike, vstopnine in zdravstveno zavarovanje.

Zastopnica seznama T + L: Rebecca Mazzaro
Ko je veliko potoval po Mjanmaru, Mazzaro ima odnose z menedžerji v najboljših hotelih v državi. V Baganu lahko pripravi vožnjo z baloni, vodene pohode po jezeru Inle in kolesarske izlete po državi Shan. Azijska transpacifična potovanja, Boulder, Colo.

• Spoznajte naše lokalne strokovnjake
• Največja sanjska potovanja na svetu
• Najboljši hoteli na svetu