Osmani so se nenehno pojavljali v vodnikih & apos; pripovedovanje, njihova prisotnost tako ambientalna kot vreme. Rekonstruirana trdnjava, ki smo jo obiskali v mestu Veliko Tarnovo v Bolgariji? Ograje proti Osmanskim Turkom do leta 1393, ko so ga požgali in prevzeli. Znamenita javna kopališča v Budimpešti? Osmanska zapuščina. Obrambni stolpi v transilvanski citadeli Sighioara iz 12. stoletja? Ugibajte, pred kom so bili zgrajeni za obrambo.

Kje bi se torej lahko potovanje začelo, razen Istanbula? Vsi opisujejo mesto - osmansko prestolnico skoraj pet stoletij, od leta 1453 do razstavitve imperija leta 1922 - kot neverjetno. Toda iz nekega razloga nisem nikoli čutil želje, da bi šel. Takoj, ko se je moj avto z letališča povzpel na hrib, labirintna metropola pa se je razvila spodaj, minareti so se šibali kot kaktusne bodice in Bosporska ožina, ki je odsevala vijolično roza mrak, sem ga dobil. Neverjetno.

Najprej je njena velika velikost: v Istanbulu živi več kot 15 milijonov ljudi. Pohajkuje se naprej in naprej, velik mešanec strešnikov s ploščicami, prostrane promenade ob obali in labirint po labirintu ozkih, bizantinskih uličic. Potem je tu njegova vznemirljiva geografija, ki zajema Evropo in Azijo z Bosporjem vmes, mesto s strateškimi in komercialnimi prednostmi, ki je tako neustavljivo, da ni čudno, da je bilo območje stalno naseljeno že vsaj 3.300 let. Živo mesto leži sredi zgodovine, njegovo površino preluknjajo opomniki na izgubljene dobe: utrdbe, spomeniki in arheološke najdbe, ki se skoraj pojavijo vsakič, ko nekdo položi lopato v zemljo.

Po noči v hotelu Four Seasons Istanbul na Sultanahmetu smo se s kolegi potniki Danube Express peš odpravili na ogled soseske - osrčja hriba nekdanjega obzidanega rimskega mesta Bizant. Med našim številom je bila tudi starejša Angležinja, vedno oblečena v popolne, sveže bele; ameriški par, ki tekmuje v konjeniških vzdržljivostnih prireditvah; in avstralski mož in žena na klasično antipodni trimesečni dvocelinski potovalni odisejadi.

Yiğit Tahtalioğlu je bil naš vodnik v Istanbulu, in čeprav je bil prijazen in znanstven, nam je dal preveč zaslug za naše vnaprejšnje znanje in napihnil namigovanja, kot so: 'In potem so bili seveda tudi Skiti ...' Toda velika slika - Osmansko cesarstvo & apos ; bistvene lastnosti neizmernosti, dolgoživosti in kompleksnosti - domov nas je odpeljala naša prva postaja, palača Topkapi. To so bili sultani & apos; bivališče od sredine 15. do sredine 19. stoletja in njihov sedež moči nad velikanskim delom ozemlja, ki je na vrhuncu imperija vključevalo ne samo vso zemljo, nad katero bi se naš vlak kmalu zmešal, ampak veliko, veliko več, ki bi se raztezal od Alžirije do Iraka in Hrvaške do Savdske Arabije.

Topkapijeve strukture so dolge in nizke ter po mojem mnenju dekorativno podcenjene - vsaj če upoštevamo sultanije ' izjemno bogastvo. Obdajajo vrtove, ki so zdaj navadni, a nekoč rajski, bogati s tulipani in vrtnicami, pavi in ​​gazelami. Tahtalioğlu je opozoril na neusklajene kolone pred dvorano cesarskega sveta, narejene iz granitov in frnikole z oddaljenih osmanskih ozemelj in namenjene kot subtilni opomniki o neizmerni moči in virih moških, ki so se sestajali znotraj.

Potem nas je vodil za vogal v harem. V tem osamljenem kompleksu je sultan živel s svojo materjo in drugimi sorodnicami ter, kot je znano, nihajoča populacija ženskih priležnic. Le majhen del njegovih več kot 300 sob je odprt za javnost, vendar sem se še vedno počutil dezorientirano in klavstrofobično, ko smo se sprehajali skozi več ploščic in komod. V nekem trenutku smo se pojavili na odprtem dvorišču, kjer so mrežasta okna gledala čez vodo proti mestu, v širši, a nedosegljiv svet.

Po Topkapiju nas je Tahtalioğlu peljal skozi preostale velike trojke v Istanbulu: Aja Sofija, mogočna bizantinska cerkev iz 6. stoletja, obrnjena mošeja; Modra mošeja, množica kupol in minaretov, ki so bili ob obisku pod težkim odrom za obnovo; in Veliki bazar, neizmerno pokrit trg, ki se je počutil kot video igra, v kateri so namesto sovražnikov moški, ki ponujajo ponudbe preprog, izvirali iz vseh smeri. Vsi ti kraji so bili prepričljivi in ​​pomembni ter vredni Tahtalioğlujevih eruditskih razlag, vendar so bili tudi precej gneči in dan je bil precej vroč. Ko smo se zgodaj zvečer vkrcali na vlak, je zdravstvena aplikacija na mojem telefonu povedala, da sem prehodila sedem kilometrov in nisem si želela nič drugega kot tuširanje.

Moje prejšnje izkušnje z vlaki so se nagibale k osnovnemu, toda na Dunaju Express sem imel zastekljeno stojnico in izdelke za kopel L'Occitane, oboje pa sem se razveselil, ko je vlak zdrsnil s postaje Sirkeci. V svoji prostorni, z lesenimi ploščami obloženi kabini sem lahko sedel ob enem oknu za sliko in spil kapučino za mizico ali se naslonil ob drugega na blazino posut kavč, ki ga je spremljevalec vsako noč preuredil v puhasto zakonsko posteljo.

Naslednji voz je bil točilni avtomobil, kjer so natakarji z belimi rokavicami krožili s pijačami in kristalnimi skledami krompirjevih čipsov. Moški je na klaviaturi igral jazzovske standarde in včasih - vzemite to - saksofon. Jedilnica je bila naslednja, videz bele posteljnine in bleščečih, dodelanih nastavitev prostora. Neizogibno sem mislil na Hercula Poirota in Orient Express. Donava Express dejansko prikliče nekakšno nostalgijo po nostalgiji in opozarja na obdobje prelepega elegantnega potovanja, ki ga velika večina pozna le iz starih časov.

Mislil sem si, da bi potovanje lahko pritegnilo navdušene ljubitelje vlakov, in čeprav je peščica naše dobro prepotovane skupine že vzela podpis (in moden) Transsibirskega Expressa Golden Eagle, večina se je zdela vlaka manj in več z lahkoto našega potovalnega potovanja. Če vas prenašajo od kraja do kraja, ne da bi vam bilo treba ponovno pakirati ali prevariti vreče ali upravljati dobesedno kakršno koli logistiko, ni malo prednosti v krajih, kot je podeželska Romunija, kjer je osnovna turistična infrastruktura.

Ko se je v turški prestolnici spuščala zlata ura, sem jedel šunko iz Parme, pregrnjeno nad drenjo, ki ji je sledil gob Wellington. Po tem je prišla limonina torta, po tem sadje in sir, z veliko vina vseskozi in celo do postrežbe kave in padca teme še vedno nismo zapustili meja mesta.

Zbudil sem se v Bolgariji. Zunaj okna je mehka megla in zeleno balkansko gorovje nadomestilo razprostranjenost Istanbula in mesto se je že zdelo daleč. Ponoči je vlak kliknil na severozahod čez premikajoče se meje nekdanjih imperijev, stoletja se je boril, danes pa skoraj pozabljen. Nekaj ​​po deveti uri zjutraj smo prispeli do prvega postajališča, srednjeveškega utrdbenega mesta Veliko Tarnovo, ki je bilo tako strmo navzgor od vijugaste reke Yantre, da je lokalni šal, pravi naš vodnik, ta, da so navodila podana glede na dol, ne desno in levo. Ogledali smo si konjeniški spomenik vladarjem dinastije Asen, ki so leta 1186 strmoglavili Bizantince, nato pa trdnjavo Carevec, ki Turkom ni uspela ustaviti.

V bližnji vasi Arbanasi smo obiskali poznosrednjeveško cerkev Rojstva, nizko, domače kamnito zgradbo, ki je bila videti kot sejna dvorana za hobite. Notranjost, ki je bila na gosto pobarvana z svetniki v rdeči, zlati in zeleni barvi, nam je vsem dala vrtoglav občutek svetega kalejdoskopa. Ilustracija, ki je zavzela večino ene stene, je pokazala človeka, ki se je povzpel do bogastva in slave, preden je propadel in, ker je bila to srednjeveška cerkev, pekel. Mogoče lekcija za imperije.

Bil je večer, ko smo se vkrcali na Dunaj Express, in zazdelo se mi je, da na tem potovanju sploh ne bi preživel veliko časa na vlaku. Zamislila sem si lagodno urno branje v svoji kabini, vendar sem kmalu izvedela, da so na takšnih potovanjih noč in zgodnje jutro, ko se premaga razdalja. Dnevni čas je bil namenjen sprehajalnim ogledom, ki so bili vedno zanimivi in ​​ker je naš obisk sovpadal z repom vročinskega vala, za katerega je bilo vedno značilno iskanje sence. (Angležinja v svojih tropskih belih je imela pravo idejo.)

Drugi dan na vlaku je bil grajski dan. Kako je to za ogledni maraton? Izstopili smo ob 7.45 zjutraj v romunskem alpskem mestu Sinaia, da bi obiskali Pele? Castle, ki se je vkrcal na hitro za kosilo do mesta Bra ?ov, si ogledal Bra ?ov, preden se je z avtobusom odpravil na grad Bran na večerjo in se po 23. uri vrnil na vlak, nakar sem se zgrudil v posteljo, nestrpen vlak, da bi me zaspal. Pol ducata potnikov pa se je vseh desetletij, starejših od mene, odpravilo v točilni avto po nočno kapico. Heroji.

Gradovi v letu 2019 predstavljajo zapletenost. So nepraktična stanovanja in ne služijo več obrambnim namenom, vendar bi bilo sramotno pustiti, da propadejo. Torej je treba vstopnina plačati in gojiti radovednost. Obiščemo se, da se povežemo s preteklostjo, da se čudimo ideji življenja v tako obsežnih strukturah. Pele? Grad je bil zgrajen večinoma v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot poletna palača za Karol I., Nemko, ki je leta 1866 postala vladajoča Romunija, po združitvi dveh kneževin pa prvi kralj leta 1881, za katero se zdi, da je malo pozno začeti monarhija.

Nahaja se v Karpatih, Pele? je maksimalistična fantazija s 170 sobami, narejena v nostalgičnem (tudi za svoj čas) lovskem slogu, znanem kot neorenesansa. Od zunaj, Pele? izgleda kot vrhunska bavarska lovska koča, lesena in spiralna; v notranjosti je vitrina okraskov z nekoč futurističnimi značilnostmi, kot sta kino in centralni vakuumski sistem. Zaključki so bili dodani leta 1914, ravno v času dveh svetovnih vojn in zgolj 33 let, preden so komunisti zasegli vso kraljevsko lastnino. Ob obisku Peleovih javnih sob sem čutil nenavadno melanholijo do njegovih graditeljev, ki niso bili pozorni na bližajoči se konec svoje pozlačene dobe.

Tudi grad Bran vznemirja domišljijo, vendar bolj iz tržnih razlogov kot zaradi česar koli, kar je povezano z zgodovinskim dejstvom. Zgrajen je bil v drugi polovici 14. stoletja kot utrdba za obrambo pred napadalci, vključno z osmanskimi Turki, Bran je zdaj znan kot Drakulov grad, turistična oznaka, ojačana s stojnicami, strnjena ob njegovem vznožju. fevdalna vas, ki prodaja plastične očalce in svetleče majice volka. V sedemdesetih letih so podjetni pospeševalci komunističnega turizma promovirali grad na podlagi neznatne povezave z Vladom Impalerjem, vlaškim princom iz 15. stoletja, ki je bil nagnjen k temu, da je osmanske sovražnike nabiral na kolih. Šteje se, da je navdih za izmišljenega vampirja Brama Stokerja, zato je bil narejen preskok z vlaškega princa v nemrtvo pošast, kot je bil Branov obraz. Toda, kar je razočaralo, Stoker ni nikoli prišel v Transilvanijo in ni konkretnih dokazov, da bi svoje krvoločno računanje utemeljil na Vladu Impalerju.

Drakula pa je zabavna fantazija, Bran pa je ena tistih atrakcij, ki presegajo siravost. Nahaja se na vrhu skalnatega blefa in je prijeten, romantičen in resnično srhljiv. V notranjosti so privlačni, pobeljeni bivalni prostori, ki bi jih pobral nad neredom Peleja? katerikoli dan. Stisnili smo ozko kamnito stopnišče in prišli smo v visoko sobo, kjer je čakala dolga miza. Francoska vrata so se odpirala na balkon s pogledom na grajske stolpe in dvorišče: prostor za posebno zasebno večerjo zlatega orla. Godalni kvartet je igral, medtem ko smo jedli in klepetali, kot to običajno počnejo turistični prijatelji, o potovanjih. Noben netopir ni odletel v mrak, včasih pa je dovolj obrok in vetrič.

Zadnji dan sem se zbudila, ko sem ugotovila, da so romunska koruzna polja odstopila Veliko Madžarsko nižino, prostrano travniško površino, ki zaseda vzhodno polovico države. Ustavili smo se še na zadnji ekskurziji, ki je vključevala vzorčenje lokalnih žgancev in ogled tradicionalne konjske predstave. Nato smo prispeli do Budimpešte, kjer smo še zadnjič izkrcali Dunav Express. Tisti večer sem sedel ob reki in pod sončnim zahodom pil Aperol spritz pod natančno barvo Aperol spritz. Barke so minile. Mlade ženske so sedele in klepetale na nasipu z nogami, ki so visele čez rob.

Tako kot Istanbul je tudi Budimpešta starodavno mesto. Rimljani, Huni, Vizigoti, Madžari, Osmani, Habsburžani, Nacisti, Sovjeti - vsi so imeli svojo roko pri oblikovanju. Mestni robovi so se zatemnili v silhuete in zdelo se mi je, kako noro je, resnično, kako ganljivo, da človeško prepričanje v trajnost mest in meja ter načinov življenja ostaja kljub vedno večjim dokazom o nasprotnem. Nekega dne se popotniki morda odpravijo na potovanja, namenjena vzbujanju nostalgije po naši dobi. Nekega dne bodo ljudje morda gledali na naše mogočne projekte in se smejali. Nekega dne - in to je gotovo - bomo stari.

Potovanje

Načrt gradov Transilvanije popotnike popelje na krov Golden Express Eagle's Danube Express, luksuzni vlak, ki sprejme le 50 potnikov. Šestnočna turneja prikazuje kulturne in arhitekturne poudarke nekdanjega otomanskega cesarstva. Potniki prenočijo v Istanbulu, preden se vkrcajo na vlak. Nato potujejo po Bolgariji in Romuniji ter se izkrcajo v Budimpešti. Izleti vključujejo sprehajalne oglede srednjeveških bolgarskih trdnjav, obiske transilvanskih gradov Peleş in Bran, na Madžarskem pa tradicionalno madžarsko razstavo konj in obisk destilarne. Naslednji odhod zapusti Istanbul 1. julija 2020. goldeneagle luxury trains.com; šest nočnih potovanj od 5995 USD na osebo.

Priti tja

Turkish Airlines ponuja direktne lete do Istanbula iz večine glavnih ameriških vozlišč. Iz Budimpešte American Airlines ponuja direktne prevoze do Filadelfije, Lot Polish Airlines pa leti brez prestopov v New York in Chicago.