Ura je 18.00. prvi ponedeljek v juliju. V St.-Tropezu ste bili le en teden, ko pa se zadnji dan popoldne ustavite do Le Club 55 na plaži Pampelonne, kjer boste zadnji kopali, vas Christophe, parkirišče, pozdravi nazaj.

Seveda ste bili prej na kosilu (ta teden ste bili tam trikrat na kosilu; 55 je eno od dveh najbolj priključen klubi na plaži na tem znanem polmesecu, šest kilometrov od središča mesta). Toda poleg nabobov, ki vsak dan prihajajo z jahto ali helikopterjem ali Bentleyjem, niste nihče. Na plaži niste dobili niti najboljših miz niti najboljših mest. Ni vam bilo vseeno: obkroženi ste bili z ljudmi, tako zabavnimi, tako motečimi, tako diabolično privlačnimi, da je bilo težko prebrati vaše Herald Tribune .

Očitno ste naredili dober vtis. Christophe se je odločil, da vas bo odobril. Ne upošteva drugega Američana - tega, ki prosi: 'Ali ne morem najti lastnega avtomobila?' - da bi vaš najem usmeril na prestižno mesto blizu vrat, v katerem običajno živi Ferrari ali eden izmed tistih Bentleyjev.

Stopite na sprehajališče, kjer 10-metrska bambusova stebla tvorijo nadstrešek nad vašo glavo. Pripelje se do zunanje jedilnice 55, na terakotni terasi, ki jo obdajajo drevesa tamarisk in je zasenčena s tkano trsje in belo platno. Meglene cevi dajo mestu prosta tančico, skozi katero vohuniš Patrice de Colmont, 55-letni lastnik, srkaš kavo, oblečen v belo perilo, njegovih rjavih las pa divja krpa. Z obiskovalcem se pogovarja o tem, kako St.-Tropez pade in ni naklonjen - in zakaj vseeno zdrži.

'V modi ni, v modi ni, v modi je,' pravi Colmont in hudomušno poudarja, da ni novo trditi, da je St.-Tropez končan. 'Colette ga je že napisala leta 1932.' Oddrvi v enonadstropni bungalov s 55 kuhinjo in pisarno, vrne se s Colette Zapori in nebesa, in bere odsek dialoga med dvema, ki govorita o St.-Tropezu: 'Dvesto luksuznih avtomobilov, ki se vozijo proti pristanišču ob petih popoldne. Veste, koktajli, šampanjec na jahtah v pristanišču. ' 'Ne, ne vem,' je duplika. 'Resnično ne. Poznam drugega Saint-Tropeza, ki še vedno obstaja - in vedno bo obstajal za tiste, ki se zbudijo ob zori. '

In za tiste, ki se odločijo za kopanje v morju ob 18. uri.

Na začetku je bila Chez Camille, restavracija bouillabaisse, ki od leta 1912 sedi na vodi na enem koncu Pampelonne. Oče Patrice de Colmont je leta 1948 utaboril na bližnji plaži, nato pa kupil ribiško hišo na pesku. Ko so popotniki minili, sta jim z ženo ponudila gostoljubje. Leta 1955 sta Brigitte Bardot in njen mož, režiser Roger Vadim, snemala . . . In Bog je ustvaril žensko na plaži in zgrešil Colmonts & apos; kabana za bistro. Šef posadke je gospo Colmont vprašal, ali bo kuhala za skupino. Ko se je snemanje končalo, sta Bardot in Vadim ostala - in rodil se je klub 55 kot restavracija, ki je bila povabljena za 'ljudi, ki so nam všeč', pravi Patrice, ki je bil takrat star osem let. Z leti se je odprlo več klubov na plaži: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Seveda je bil St.-Tropez priljubljen že na začetku 20. stoletja, ko je pritegnil Colette, Matisseja in valižanskega princa, toda plažni klubi danes prinašajo enakovredno licenčnino: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Če želite uživati ​​v St.-Tropezu, morate narediti nekaj preprostih odločitev. Ali ostanete v mestu ali na podeželju? Kje boste zvečer pojedli večerjo? Kateri klub na plaži boste danes izbrali? In ali je še prezgodaj za kozarec roséja? Ko je prišlo tisočletje, so bili ti dobro obrabljeni rituali videti ogroženi. La Voile Rouge, kjer se je začelo sončenje v toplesu, je bilo v obleganju. Hrupna zabava - tam, kjer diskoteka popoldne črpa in pol nagih žensk nalije skoraj toliko šampanjca, kot jih napolnijo oni - je predolgo trajala preglasno. Del lokalnega prebivalstva je s temi presežki trdil, da je treba zapreti vseh 31 klubov na plaži v Pampelonneju in jih označil za žalitev tistega, kar je bilo uradno 'izjemen naravni rezervat'.

Ne morete jih popolnoma kriviti. V visoki sezoni 60.000 obiskovalcev na dan zamaši plaže, kavarne in uličice te stare ribiške vasice. V zadnjih letih je množica ljudi skupaj s takrat onesnaženimi morji in propadlimi hoteli pregnala modno. Do leta 1989 se je slišalo, da je Bardot, vladajoča slavna oseba v mestu, posmehoval, da so St.-Tropeza 'prevzela podjetja'.

Olivier Le Quellec, nepremičninski posrednik in predsednik turistične zveze, St.-Tropez primerja z gledališčem. 'Tu sta dve vrsti ljudi - tisti na odru in tisti na stolih,' pravi. Leta 1998 je hišo direktorja Eltona Johna prodal za 7 milijonov dolarjev, kar je bila takrat najvišja cena za prebivanje. Vrednosti nepremičnin so se takoj podvojile. 'Ko imate denar, dobite modne ljudi in več hotelov in restavracij,' pravi Le Quellec. 'In kakovost narašča.' Prav tako tudi stopnja zračnosti.

Marca 2000 je župan in svet mesta Ramatuelle, ki nadzoruje plažo Pampelonne, zavrnil podaljšanje licence Paulu Tomaselliju, lastniku La Voile Rouge, in odredil, da se klub uniči. Nato je vladni uradnik poskočil in zahteval zaprtje vseh klubov. (Club 55 in Tahiti, še eden prvih klubov na plaži, sta bila izvzeta, ker sta v zasebni lasti.)

Odmev in vzklik se je pojavil, privrženci pa so La Voile Rouge imenovali spomenik erotične svobode, Pampelonne pa Franciji. Tistega poletja je Tomaselli kljub mestu odprl svoj klub in bil odpeljan na sodišče. Potem ko so opozorili, koliko milijonov dolarjev in koliko delovnih mest klubi na plaži pomenijo za Ramatuelleja, je dobil zamudo: La Voile Rouge ne bo porušen.

Club 55 in La Voile Rouge nista edini instituciji, ki se držita spreminjajoče se plime in oseke. 'Klasika ostaja klasika,' pravi Le Quellec. Tako kot klubi na plaži so tudi danes najbolj priljubljene obmorske kavarne izpred 15 let - Sénéquier in Le Gorille - še vedno najbolj priljubljene. In medtem ko oblikovalske nalepke prihajajo in odhajajo, K. Jacques, najpomembnejša trgovina s sandali, ostaja modno oko v središču mestne modne nevihte.

St.-Tropez se v hotelih in restavracijah z novostmi pogaja z novostmi. Nastali so novi, starejši pa osveženi in dodelani. Hotel Byblos, na primer. Zaradi svoje lege na pobočju hriba in moniziranih strank ostaja hostel za čudovito scenografijo, tako kot že od leta 1967. Smreko od stebla do krme je dobil pred letom dni (precej kot nekateri okrepljeni prebivalci sv. .-Tropez), ki je vključeval preoblikovano avlo, večje apartmaje in restavracijo Alain Ducasse. Njegova Spoon Byblos je sredozemska različica pariškega izvirnika.

Tisti, ki imajo raje akcijo St.-Tropez na svojih pragovih, lahko izbirajo med Starckish elegantnostjo nove Maison Blanche, mirnim šarmom Le Yaca ali starošolskim slogom La Ponche, ki se je začel kot pub ribičev in katerih stalni člani - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - se vračajo iz leta v leto. Privlačnost mestnih hotelov je dostop do prave vasi, ki se skriva v turističnem mestu. Sedeč nad jutranjim pecivom v Sénéquierju lahko opazujete Tropejce, ki se odpravijo na odprto ribarnico; ladje & apos; stevardi, ki hitijo v Librairie du Port, da bi kupili časopise za potnike na jahtah; elegantne dekleta v gumijastih rokavicah za pomivanje oken; in skuterji, nabrani z zaboji s pridelki, so se zavili, da bi se izognili zadnjim diskotekom, ki so končali noč, in staršem in otrokom, ki so začeli dan. Sénéquier je kratek sprehod od tržnice na Place des Lices. V torek in soboto zjutraj na trgu prodajajo hrano, starine in vse vmes; zvečer tradicionalna igra kegljanja petanka se tukaj igra med golobi, ki se razpršijo ob klackanju kovinskih kroglic.

Tik pred mestnim središčem so hoteli La Bastide Rouge, oblikovalska izjava, ki jo modni naklon podpira; Château de la Messardière, fantazijska dežela ekstravagantnih vrtov in perzijskih preprog ob bazenu v gradu iz 19. stoletja; in Villa Belrose, palača v florentinskem slogu na pobočju. Dlje od tam so podeželske gostilne, kot je Ferme d & apos; Hermès, katere lastnica, gospa Verrier, je že več let izpopolnjevala svoje kmečko zavetje sredi vinogradov. Ker je Ferme d'apos; Hermès na skrajni strani Pampelonne, lahko gostje v trenutku pridejo do peska. Vsaj v sezoni je vožnja od mesta do plaže pogosto vroča in dolga.

Paul Tomaselli ne pušča več skoraj vseh v strunah, ki jih je nosil v osemdesetih. Danes je popolnoma oblečen in kosilo s Shu-Lin, njegovo dveletno punco, saj jezno, utrujeno brani La Voile Rouge pred sovražniki, za katere meni, da so 'ljubosumni'. Njegov klub je kraj 'za domišljijo, za seks, za dekleta in za življenje,' pravi. 'Predlagam kulturo. Ostali samo predlagajo, da bi jedli. '

Tako kot Tomasellijeva obleka je tudi kosilo v La Voile Rouge omiljeno od tistih dni, ko so celo natakarice krojile vrhove. Toda še vedno je veliko mesa. Množica je mlajša in precej bolj bliskovita kot pri 55 letih. V nekaterih dneh ima La Voile Rouge več sidrišč na morju; nekaj dni 55. A medtem ko je 55 kraj, primeren za družine, La Voile Rouge živi za zabave.

Belo-beli dekor, ogromna skulptura lisic, tako zaželeni meniji s fotografijami golih deklet, sprehajalni modeli v bleščečih kopalkah in diamantnih urah, ležalniki, obrnjeni proti restavraciji, vpijejo 'Versace', medtem ko 55 šepeta ' Ralph Lauren.' Njegova hrana - mediteranska in draga - je tako dobra kot 55 's. Tako tudi njegovo število zvezd (Dick Clark, tudi sam ostareli simbol mladosti, je danes tu). Na plaži mama bere Čustveno inteligentno starševstvo zraven svoje najstniške hčerke, ki se moti z nenavadnim rdečim bikinijem. Na krovu je moški, oblečen v črno srajco, eksotične usnjene kavbojske škornje in preveč nakita. Vsi ga poznajo. Za bližnjo mizo fantje pijejo magnume rose in jedo z rokami. Disk-džokej za šankom predvaja ploščo, na kateri glas odločno reče: 'Niste tako debeli, kot si predstavljate. . . ne skrbite za prihodnost. . . vsak dan naredi eno stvar, ki te prestraši. . . nitka. . . ne beri lepotnih revij. ' K temu dodajte še nekaj stvari: v redu je strmeti. Rezervacije si pripravite zgodaj. In prinesite veliko denarja (La Voile Rouge ne jemlje kreditnih kartic).

Večerja se začne pozno v St.-Tropezu - kar je primerno v kraju, kjer se kosilo lahko konča ob šestih. 'St.-Tropez ni bil nikoli tako nor kot zdaj,' pravi lastnik legendarne diskoteke in dolgoletni prebivalec Regine. 'To so kot sanje otroka.' Najbolj vroča točka v mestu je lokalna znamenitost La Villa Romana. Nekoč preprosta italijanska restavracija je bila prenovljena kot večkulturni kulinarični zabaviščni park za žametno vrvjo. Okrašena je z egiptovskimi reliefi in perzijskimi preprogami, ribjim rezervoarjem in trompe l'aeil stropom oblakov in neba ter ima butik, ki prodaja kape iz kravjega kamna. V soboto zvečer je enakovredno nedeljskemu kosilu v La Voile Rouge.

Skoraj tako zabaven je VIP Room Supper Club z dekorjem, vrednim dive Dolce & Gabbana. V klubu skupaj z večerjo postrežejo s hudomušno neugledno predstavo. Neke noči lansko poletje je po tleh taval sivi ameriški jazz saksofonist, kipasta ženska v suženjski opremi pa si je pasjo ovratnico in povodec postavila na voljno jedilnico in ga vodila skozi restavracijo.

Samo še noč v St.-Tropezu.

V Ramatuelleju je vse bolj mirno. Kai Largo, del kompleksa klubov na plaži Nioulargo, je indokejski paviljon s prijetno azijsko hrano; to je ena redkih restavracij, ki strežejo večerjo le nekaj korakov od vode. Na bližnjem pasu je Auberge de l'apos; Oumede z romantičnim pogledom na kotalna polja. In za lepoto obstajajo Les Moulins de Ramatuelle, stara kmečka hiša na Route des Plages z urejenimi tratami, gozdom mimoze in jedilnico, pokrito z vinsko trto na dvorišču, ki očitno upa, da bo postala eno od bivališč St.-Tropez-a priljubljene. Med temi svetili je jedilnica v La Ponche, ki slovi po svojih znamenitostih ribje juhe, Chez Fuchs, provansalski bistro, in Maison Lei Mouscardins, gurmanski raj v starem pristaniškem stolpu.

Zabava po večerji je tako dostopna kot sprehod po pristanišču, kjer boste morda našli Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - enega od le 448 na svetu - nezakonito parkiranega ob Mercedesu, v katerem so Ferrarijevi telesni stražarji. Ferrarijevi tipi, kot so nočni klubi. Najstarejša uveljavljena diskoteka v mestu Les Caves du Roy, pod Byblosom, ima orientalski dekor iz sedemdesetih let (torej zunaj), 21 dolarjev pijače in 18.000 dolarjev šampanjca Methuselahs of Cristal.

Prav tako zabaven je zapleten balet jaht, ko manevrirajo v zdrsih v vaškem pristanišču, do katerih je še težje priti kot pri rezervacijah za nedeljsko kosilo pri 55. Množica se ob vseh urah zbira in gleda Kraljica M naredite zavoj v treh točkah, pripravljen za zamenjavo Aviva , s helikopterjem na krovu ali Zaljubljenost iz Londona računalniška jadrnica v vrednosti 10 milijonov dolarjev ali Ročaj, z Bermude, z vrvjo čez prehod in tablo z napisom PRIVATNA PLOVILA - NI VKLOPA.

'Gre za zelo posebno sobivanje,' opaža Gerald Hardy, direktor Château de la Messardière. 'Ljudje na čolnih jedo kaviar, dva metra stran pa ljudje jedo sladoled in jih gledajo, kot da so v cirkuški kletki.'

Hervé Le Fauconnier, direktor pristanišča Port de St.-Tropez, pravi, da je poleti na Azurni obali mogoče najti približno 600 od 4.000 superjaht na svetu (čolni, daljši od 79 čevljev). V starem pristanišču je uradno 31 privezov s pogledom na znamenite pristaniške kavarne. Ker je pristanišče St.-Tropez v središču vasi in je obrnjeno proti severu, imajo potniki najboljši pogled na svet z izvrstnimi barvami sončnega zahoda, mehko svetlečimi pomarančami, rumenimi in okerji, ki osvetljujejo pastelno porto. stavbe. 'Obvladujem redkost,' pravi Fauconnier. „Naše stranke so ribiči s šestindvajsetimi čolni in milijonarji. To je čarobnost St.-Tropeza. ' Potem so tu še oštevilčene, 18-karatne belo-zlate, diamantno obarvane VIP kartice, ki domnevno imetnikom dajejo prednostni status v pristanišču. A enega lahko kupi vsak za 1.750 dolarjev na leto. Tudi to je čarobnost St.-Tropeza.

Bogati in ne tako, vsi se mešajo na plaži in v klubih na plaži, ki iz leta v leto vračajo ljudi sem, ki so modni po nemodni sezoni. Novi župan je spravno krepil proti klubom, vendar se okoljevarstveniki pritožujejo nad sodbo, ki je La Voile Rouge odprla, zato klubi niso popolnoma varni. 'Te plaže so del duše St.-Tropeza,' pravi Hardy. 'Če nimamo teh plaž. . . ' Ne more se prepričati, da zaključi misel.

Z eklektično mešanico zafrkanih otrok, mogotcev, ki motijo ​​cigare, žensk, oblečenih v oblikovalke, deklet v toplesu in tetoviranih fantov, klubi na plaži želijo dokazati, da nikoli ne moreš biti prebogat, preveč eleganten, preveč zagorel, preveč dvignjen, preveč bejeweled ali prestar moški s premladim dekletom. Vse je preveč preveč.

Če je za vas preveč, so tik ob oteklinah javne plaže, na katerih ni treba položiti 30 dolarjev, da vstopiš in najameš žimnico in dežnik. Za popolno izkušnjo St.-Tropeza bi se morali vsaj enkrat razmetati, vendar načrtujte vnaprej. Tudi pri teh cenah je nemogoče dobiti enega od 55 paillotes (senčnik s slamnatim vrhom) ali celo a vzmetnico - vzmetnica iz beljene pene - brez rezervacije. Razen, če se fantje na plaži ne odločijo, da ste naklonjen, v tem primeru bo kljub vsemu na voljo.

Potem boste morda imeli srečo, da vam bodo povedali, da morate kositi pozno, ko Tropejci, kot je Eddie Barclay, nekdanji lastnik glasbene založbe in legendarni hudomušni, ponavadi večerjajo. Če opazite oktogonarja v klubu 55, za mizo z dvema ali tremi lepotami, katerih starosti skupaj niso enake njegovi, je to morda Barclay. Nazadnje osemkrat poročen, je simbol St.-Tropeza. Kajti njegova zgodba je vztrajnost, ki preživi presežek, in vzdržljivost, ki je pomembna za neizogibnost zastaranja.

Dejstva: St.-Tropez

St.-Tropez je najboljši maja, junija in septembra. Toda julij in avgust, ko se množice spustijo, sta lahko prijeten spektakel - še posebej v klubih na plaži na Pampelonneju, kjer vsakdo, ki je kdo, kosi. Če najamete avto, je lažje priti do znamenitega peska, šest milj zunaj mesta.

HOTELI V MESTNEM CENTRU
Hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, faks 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; podvoji od 405 $. Legenda - in upravičeno - ta 95-sobna vas znotraj vasi (z zdravstvenim klubom, bazenom, dvema restavracijama in diskoteko Les Caves du Roy) je najboljše in najdražje mesto za bivanje v mestu.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, faks 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; podvoji od 245 dolarjev. Novo, visoko slogovno gostišče z devetimi sobami.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, faks 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; podvoji od 180 dolarjev. Šarmanten in zgodovinski (playboy Gunther Sachs je vsako leto najel celo mesto). Rezervirajte sobo Romy Schneider, strešno streho, imenovano po igralki, čeprav je ostalih 17 sob enako privlačnih.
Hotel Le Yaca 1 Blvd. d 'Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, faks 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; dvojice od 275 dolarjev. Čudovita postrežba in lep bazen, nekatere od 27 sob pa so utesnjene.

HOTELI ZUNAJ MESTA
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, faks 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; podvoji od 340 dolarjev. Šestindvajset sob v bazenskem slogu.
Grad Messardière Rte. s Tahitija; 33-4 / 94-56-76-00, faks 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; dvojice od 348 dolarjev. Zabavno razkošno ali pretirano? Nekatere od 88 s soncem napolnjenih sob imajo pogled na dolino.
Kmetija Hermès Rte. iz L 'Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, faks 33-4 / 94-79-26-86; podvoji od 110 dolarjev. 10-sobna gostilna sredi vinogradov.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 faks 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; dvojice od 172 dolarjev. Sodobno gostišče s 23 sobami na razprostranjenih urejenih površinah.
Hotel Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, faks 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; podvoji od 475 dolarjev. Osemindvajset sob z razkošjem na Beverly Hillsu, razgledom za smrt in cenami, ki se ujemajo.

NAJEM VILE
Od 6.000 dolarjev na teden do 26.500 doplačanih posesti, Mednarodna poglavja (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) ima vse - vključno s posestvom Johnnyja Hallidaya (francoski Elvis).

KLUBI NA PLAŽI
Rdeča tančica Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; kosilo za dva 200 dolarjev. Bikini vrhovi po izbiri.
Klub 55 43 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; kosilo za dva 75 dolarjev. Prefinjena preprostost.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; kosilo za dva 72 USD v Nioulargu, 108 USD v Kai Largo. Kompleks Nioulargo dejansko sestavljata dva kluba: Kai Largo, ki streže azijske jedi, in Nioulargo za italijanske jedi.
Tahiti Okrožje Pinet, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; kosilo za dva 92 USD. Velik kompleks, ki so ga naklonili britanski in nemški turisti.

RESTAVRACIJE
Auberge de l'apos; Oumede Chemin de l'apos; Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; večerja za dva 82 USD. Prix ​​fixe dining v bližini plaž. Vozite previdno po zahrbtni priletni cesti.
Pri Fuchsu 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; večerja za dva 74 dolarjev. Družinski recepti sester Martine in Renée Fuchs.
Pri Palmyreju 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; večerja za dva 72 USD. Lepa terasa pod Citadelo.
Gorila Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; večerja za dva 36 dolarjev. 24-urno pitje in lahka prehrana ( croque-monsieur, piščančji krompirček ).
Hiša Lei Mouscardins Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; večerja za dva 146 dolarjev. Visoka kuhinja v stolpu na pristanišču.
Mlini Ramatuelle Rte. Plaže, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; večerja za dva 92 dolarjev. Polnjene bučke, čebulni tart in druge specialitete države. V gostilni ima tudi pet sob za najem.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; zajtrk v dvoje 20 $. Oglejte si modno parado v tej obalni kavarni, ustanovi St.-Tropez.
Rimska vila Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; večerja za dva 110 dolarjev. Hrana sicer ni slaba, toda res ste tu zaradi leopardove kože - oblečene množice. Rezervirajte mizo na vrtu.
Klub za večerjo VIP Novo pristaniško prebivališče; 33-4 / 94-97-14-70; večerja za dva 92 dolarjev. Gledališka jedilnica z DJ-ji, ki zagotavljajo ozadje.

NAKUPOVANJE
Čeprav so trgovine v samem pristanišču večinoma nizke, so ulice, ki vodijo navzgor od pristanišča do Place des Lices in Citadele, obložene z oznakami svetovnega razreda (Hermès, Louis Vuitton, Tod's, Cartier). Obstajajo tudi odlični nakupi tik ob pristanišču v Passage du Port, domu draguljarja Julijski draguljarji (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). Na Velikem prehodu se Jil Sander in Burberry potrudita z vrhunskim butikom ur Kronometry (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Vsi kupujejo sandale pri K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).