Tri kilometre dolge bele peščene sipine pri Lancelinu se nenadoma dvignejo iz obalnega grmičevja, posoda za sladkor se prevrne na preprogo iz dlake. Devetdeset minut severno od Pertha po avtocesti, ki se imenuje Indian Ocean Drive, lahko spustite po 45-stopinjski ploskvi. Toda prvo jutro mojih 800 kilometrov potovanje na Severozahodni rt, nisem bil tako enostavno preusmerjen. Pot, ki sem jo natisnil, je nakazovala kosilo uro naprej, zato sem se mirno držal jastoga v Cervantesu, letečem mestecu, oddaljenem od obale.

Dvajset minut pozneje se je na moji levi strani pojavila še ena vrsta sladkornih sipin, kmalu zatem pa je sledila asfaltirana cesta, ki se je odcepila proti Indijskemu oceanu, ki je bila zdaj lepo vidna na obzorju. Tokrat se mi je zazdelo, da je točka a potovanje ni nujno cilj. Pomikal sem se levo proti bogatem jodovemu vonju morskih alg in na koncu pločnika srečal žensko, ki je sprehajala svojega psa skozi naselje valovitih kovinskih barak. Najbrž ji je bilo 80 let, vitka in utrjena od sonca in je z babičino sladkostjo nežno potegnila moj stisk roke k sebi.

Kam greš? vprašala je. Reke Ningaloo, sem rekel.

Zakaj tam? Zakaj ne bi ostali tukaj? To je raj.

Tu se je izkazalo Wedge, izgubljeno naselje skvoterjev, kjer je Annie McGuinness živela 45 let. Vztrajala je, naj ostanem na čaju in se srečam z njenimi sosedi, ki se imenujejo Chris. Vsak Tom, Dick in Harry tukaj se imenujejo Chris, mi je povedala Annie, ko je postregla čaj s pecivom in klobasami. Potem mi je dala nalepko za odbijač Save Wedge in se spoprijela z neuporabnimi sodobnimi izboljšavami - kot je tlakovana cesta, ki me je pripeljala do nje. Avtomobilom je všeč bitumen, mi pa ne, je rekla Annie, ko me je sprehodila do mojega tovornjaka. Vso pustolovščino je potrebovalo, da sem prišel sem.

Glede Annie in njenega pionirskega duha sem ugotovil, da je ob redko naseljeni Koralni obali Zahodne Avstralije še vedno veliko pustolovščine. Pot moje tedenske vožnje je povezovala več različnih podregij, vsaka s svojim okusom. Indian Ocean Drive, severno od Pertha, je pripeljal do tihih obalnih skupnosti in narodnih parkov . Srednji zahod, osredotočen okoli Geraldtona, je vseboval divje cvetje, opazovanje kitov in dediščino zgodnje evropske naselitve. Neokrnjeni morski življenjski prostor in močne pokrajine v zalivu Shark so izpolnjevali določbe Unescove svetovne dediščine. In končno, severozahodni rt za Exmouthom je bil kraj, kjer so se potapljači na dah z masko odpravili s praznih plaž.

Med potjo se je spektakularna pokrajina razlikovala od belimi peščenimi plažami Wedge do rdečih obalnih pečin na Kalbarriju in valovitih pšeničnih polj v Greenoughu. Ljudje, ki sem jih srečal, so bili prijazni in nežni, vsakodnevna vožnja pa je imela dolge odseke prazne ceste. Ni se kaj videti, redni obiskovalec iz Pertha mi je povedal o osemurnem kraku od zaliva Shark do Exmoutha. Lepo je. Razumel sem, kaj je mislil. Ves teden je bil kot potovanje skozi čas v dobre stare čase, ko je bilo slikovito mesto še vedno nenatrpano, brez naglice in nekomercializacije, kot Baja v sedemdesetih ali kalifornijska osrednja obala generacijo pred tem.

Večina tujcev ne ve za to regijo, večina Avstralcev ne ve za to regijo, večina zahodnih Avstralcev pa ne ve za to regijo, je dejal Aussie na poti nazaj v Perth iz zaliva Coral Bay. Neokrnjeno je.

1. dan: Fremantle do zaliva Jurien

Jet lag me je vzbudil že pred zori, zato sem odvečne ure izkoristil za sprehod po Fremantleu, zgodovinskem pristaniškem mestu 30 minut jugozahodno od Pertha, ko so grogi baristi ogrevali svoje espresso aparate. Obmoki, oblečeni v vdovski plevel, so jokali nad pristaniščem, ko sem se odpravil na pot, toda ko sem prišel do Lancelina, je s sipin zaplanela sončna svetloba. Jastogova jagoda v Cervantesu postrežejo z ikoničnim rakom ali jastogom iz WA v čisti obliki: razdeljeni, na žaru in nakopičeni na kup krompirčka. Po kosilu sem se vrnil k Narodni park Nambung videti Pinnacles, grozljiv sklop apnenčastih monolitov, ki so jih tlačili pesek, ki ga poganja veter.

2. dan: Jurien Bay do Geraldtona

Gorske sipine v naravnem rezervatu Južni čebelarji so popustile Lesueur National Park do kwongan, peščene vročine z grmičevjem in divjimi cvetovi. Do poldneva sem vstopil v smaragdno dolino pšeničnih polj in ovčjih pašnikov. Zgodovinski Central Greenough in bližnji Pionirski muzej sta pripovedovala zgodbo o naselju tega območja s strani močnih angleških kmetov in izseljevanju aboriginskih skupnosti iz njihovih tradicionalnih dežel.

3. dan: Geraldton do Kalbarrija

Dan se je začel s poletom Cessne na večinoma nenaseljene otoke Abrolhos, zbirko več kot 100 otokov, približno 37 kilometrov zahodno od Geraldtona, ki so polni morskih ptic in valabijev. Let, za katerega sem se dogovoril Letalska listina Geraldton , mi je dal najboljši občutek obsega obale. Razpršena deževna ploha je vrgla mavrico čez našo stezo; kiti grbavci so skočili v ocean spodaj. Nekateri pravijo, da je na koncu mavrice lonec z zlatom, mi je čez razpokane slušalke rekel moj pilot, 23-letni Wafiq Azmi. V Abrolhosu je strok kitov. Tistega popoldneva, nazaj na celini, sem se zadrževal v Horrocksu. Je slikovito mestece na plaži z nostalgično trgovino, ki pa je mimo mimo Instagram slovite lagune Hutt, slanega jezera, ki so ga naravne alge obarvale v intergalaktično rožnato, do mraka prišlo do majhne ribiške vasice Kalbarri.

Plaža Shell, zaliv Shark, Zahodna Avstralija Družinski izlet na plaži Shell. | Zasluge: Sean Fennessy

4. dan: Kalbarri do zaliva Shark

Po zajtrku sem se tri kilometre spustil po obali do Mushroom Rock in se ustavil pri naravnem mostu, ki ga je izklesal močan surf. Cesta v notranjost Narodni park Kalbarri mimo stojnic z divjimi cvetovi so se prižgale rožnate, rumene in bele - zadnje kot sneg poleti. Severno od parka so grmičevje grizle divje koze, nevarnost za ceste, vendar je elektrificirana pregrada zaščitila ekološko svetišče v zalivu Shark. Črni stromatoliti, živi fosili od začetka življenja na zemlji, so vsrkali sonce na svoje kamnite površine. Na tisoče let nakopičenih školjk, vsaka velikosti sličice in beljene čisto bele, je v nepreglednem številu pokrivalo plažo Shell.

5. dan: Otok Dirk Hartog

Ta robusten kraj, poimenovan po nizozemskem pomorščaku, ki je pristal leta 1616, je nekdanji ovčarski center, ki je postal narodni park. Vnuk zadnjega pastoralnega zakupnika Kieran Wardle vodi eno nastanitev na otoku - Eko loža na otoku Dirk Hartog - z ženo Tory. Ponuja preproste sobe v pobeljeni kamniti škapi in glamping šotore v zaščitenem zalivu. Kieran tudi pilotira enkračni trajekt na celino. 50 kilometrov dolg otok nima asfaltiranih cest, a džipovske steze vodijo do visokih morskih pečin, ki jih prežemajo mogočne luknje, neokrnjene ribiške točke in oddaljeni kampi. V vrhuncu sezone je na 153.000 hektarjih 100 ljudi, je dejal Mike Tidy, računovodja iz Pertha, ki je obiskal vsaj 50-krat. To ni slaba verjetnost.

Vožnja skozi narodni park Francois Peron, blizu Denhama Cesta z grmičevjem blizu zaliva Shark. | Zasluge: Sean Fennessy

6. dan: polotok Cape Range

Groba sredina zadnje dnevne vožnje je bila sadna skleda zahodne Avstralije Carnarvon, kjer so na kmetijskih stojnicah prodajali biodinamične banane in papaje. Nekaj ​​ur kasneje se je izhod na Cape Range pri Exmouthu izkazal za sodobno mejno postajo za oskrbo z masko za plavanje z masko v najem in obrtno pivo za prodajo. Okoli vrha Rta, mimo glave Vlamingh, je ležal Safari kamp Sal ​​Salis Ningaloo Reef , zbirka šotorskih prenočišč na robu oceana, kjer se divji kakadu jadijo ob zori, morske želve pa obiščejo obalne koralne vrtove, posejane z velikanskimi školjkami. Tam zunaj se pločnik konča, vendar peščena proga teče 135 kilometrov južneje, vse do zaliva Coral. Bum! je dejal uslužbenec Sal Salisa, ki je načrtoval, da bo konec sezone izpeljal neravne pogone. Čas avanture.