Med ravnimi, zemeljskimi pokrajinami v Avstraliji so imeli obiskovalci na svojem seznamu obvezno eno izkušnjo: plezanje na skalo Ayers, neizmerno formacijo peščenjaka v središču države. V osemdesetih letih sem plezal majice Ayers Rock, ki so bile nujen spominek; pred desetletjem je skoraj polovica vseh turistov v Avstraliji še vedno preverjala pohod s svojih seznamov. Toda od leta 1993, ko je vlada ponovno vzpostavila lokalno ime skale, Uluru, in začelo se je povečevati zavedanje, da avtohtona skupnost meni, da je svet, plezanje na vrh sporno.

Avstralsko več kot 500 plemenskih plemen je podobnih posameznim narodom, vsak s svojim jezikom in običaji. Toda eno prepričanje jih vse združuje: ideja o predniški vezi z materjo Zemljo. Za ljudstvo Anangu, ki živi okoli Ulurja, je skala kraj, od koder so prišli in kraj, kamor se bodo vrnili po smrti. Iz tega razloga se nanjo ne povzpnejo; namesto tega izvajajo rituale in obrede, ki segajo že tisočletja nazaj, znotraj geoloških gub okoli njenega oboda.

Preteklo leto novembra v Avstraliji Narodni parki odbor, ki nadzoruje Uluru, izglasoval prepoved plezanja za vedno. Direktor odbora je povedal, da je bila popravljena zgodovinska napaka - priznanje, da Aboridžini živijo na celini že 60.000 let in da je njihova povezava z deželo rojstna pravica. Pravilo, ki bo začelo veljati oktobra 2019, je tudi dokaz, kako Anangu vse bolj oblikujejo izkušnjo obiskovalcev. Kot pri ogledih kanadske divjine, ki so jih prikrojili člani njenih skupnosti Prvih narodov, imajo tudi popotniki v Avstralijo to spletno stran ne le kot ozadje Instagrama, temveč tudi kot živo pričo ene najstarejših kultur na svetu.

Uluru se je izkazal kot izziv za bele Avstralce. Ko ga je leta 1873 na obzorju zagledal raziskovalec William Gosse - prvi belec, ki je to storil -, je zapisal svoje presenečenje nad njegovim posebnim videzom. Gosse je od daleč zagledal peščene sipine in mislil, da gleda na vrsto jam, ne pa na ostanke velikega gorskega veriga.

Prvi turisti so prispeli leta 1938, vendar je trajalo še 12 let, da je bila zgrajena makadamska proga, ki je povezovala Uluru z letoviškim mestom Alice Springs. Domačin Len Tuitt je leta 1953 postavil osnovno taborišče v Uluruju; leta 1958 se je več kot 2000 obiskovalcev vozilo do 12 ur skozi puščavo do mesta. Ta številka se je leta 1968 po izboljšavah cest in izgradnji letališča povzpela na več kot 23.000.

V turističnem razcvetu so bili Anangu skoraj pozabljeni. Šele leta 1985, dve leti po tem, ko se je princesa Diana v beli bombažni obleki povzpela na prašno rdečo skalno steno, je avstralska vlada spletno mesto uradno vrnila svojim tradicionalnim skrbnikom. Potem ko se zvezda Meryl Streep spremeni v mater, katere otrok izgine leta 1988 v Uluruju Krik v temi, Dingo je pojedel mojega otroka, je postal globalna krilatica. Takrat, ko sem odraščal v Avstraliji, sem se zavedal Uluruja kot priljubljene destinacije za mednarodne turiste, vendar nisem poznal nikogar, ki bi ga sam videl. Zavedanje avtohtone preteklosti države ni bilo takšno, kot je danes, obisk skrivnostne skale pa je bil drag, daleč namišljen predlog.

Tudi potem, ko je bil narodni park Uluru-Kata Tjuta sredi 90-ih uvrščen na seznam svetovne dediščine Unesca, je bila bližnja zbirka hotelov in kampov v najboljšem primeru vaja polovičnega kiča. Ko je vladni organ, zadolžen za pridobivanje zemljišč za avtohtone skupine, leta 2010 od zasebnega podjetja kupil nepremičnino, je bilo Ayers Rock Resort, kot je zdaj znano, temeljito prenovljeno. Prenočišča segajo od oskrbovanih kampov in samopostrežnih apartmajev do štirih različnih hotelov. Možnost s petimi zvezdicami, Jadra v puščavi (podvoji se od 298 USD), vas bo morda spomnil na vrhunski motel s svojim neprestano bandiranim bazenom in škatlicami, sprehajalnimi enotami. Kljub temu je to osrednja Avstralija in z zmogljivo klimatsko napravo in živahno restavracijo Sails omogoča udobno domačo bazo. Lani septembra, Zemljepisna dolžina 131 ° (podvoji se od 2.266 dolarjev), razkošno šotorišče, ki je ločeno od letovišča Ayers Rock, s pogledom na Uluru, se je po daljši preobrazbi ponovno zagnalo. Tam je samota absolutna in pozornost do detajlov je izjemna, vendar boste morda pogrešali energijo glavnega nastanitvenega kompleksa, kjer lahko gostje z dnevnimi pripovedovanji zgodb v gledališču Mani-Mani in avtohtonih obrti spoznajo pomen mesta za Aboridžine. demonstracije v umetnosti in muzeju Wintjiri.

Letovišče Ayers Rock se zavzema za usposabljanje aboriginskih zaposlenih, ki danes predstavljajo 39 odstotkov osebja. Vsak avtohtoni Avstralec, ki si ga želi, ima službo zagotovljeno, 55 sodelavcev Aboridžinov pa zaseda nadstopniške položaje. Chris Tannock, 26-letnik iz plemena Yimen iz Queenslanda, je pred sedmimi leti prišel študirat na akademijo za usposabljanje na kraju samem. Zdaj je pomočnik upravnika letovišča Tannock dejal, da je s svojim delom tam pridobil nov ponos na svojo dediščino. Na oder ni nekaj, kar je treba postaviti na oder, je dejal o aboridžinski kulturi. To so resnični ljudje z resnično zgodovino.

Čeprav je Uluru že 550 milijonov let v nastajanju, ga je mogoče ogledati v enem dopoldnevu: bodisi na sprehodu po obodu 5,6 milje bodisi, če se počutite pustolovsko, na zori z motorjem. Morda najbolj nepozabno doživetje v Ayers Rock Resortu je večerja takšna oddaja, kar pomeni čudovita sipina v jeziku Anangu. Poteka na razgledni ploščadi nekaj milj od Uluruja, kjer lahko gostje opazujejo, kako se površina kamnine spreminja iz oranžne v globoko vijolično. Ko pade tema, gostom postrežejo z domačimi sestavinami, kot so wallaby, roselle (vrsta hibiskusa) in quandong (avtohtona breskev).

Zame je prava čarovnija prišla po obroku, ko je avtohtoni vodnik razkril vzorce na nočnem nebu. Pojasnil je, da za nekatere aboridžinske kulture ozvezdja ne prikazujejo zvezde, temveč temni prostori med njimi. Obrisujoč obliko emuja med bleščečimi ozvezdji je pokazal na njegove noge, perje in celo kljun. Najprej sem moral škiljeti. Potem pa sem ga po življenju pod južnim nebom lahko videl tudi jaz.

Ogled avtohtone Avstralije

Uluru ni edino mesto aboriginov, ki ga je vredno obiskati. Če želite izvedeti več o avtohtoni preteklosti in sedanjosti Avstralije, upoštevajte to predlagano pot od Camelback Odyssey Travel Cassandra Bookholder, domačinka Aussie in dolgoletna članica T-L-jevega seznama potovalnih svetovalcev A, specializirana za načrtovane načrte potovanja. Devetdnevne ture od 9500 USD.

1. dan

Poletite na letališče Cairns na severni obali Queenslanda in se prestavite v Loža Silky Oaks (podvoji se od 333 dolarjev) v Daintree Rainforest.

2. – 3. dan

Preživite en dan z brati Kubirri Warra, vodniki, ki imajo strast do avtohtone zgodovine. Po čaju v materini hiši vodijo sprehode divjih živali in poučujejo tradicionalne tehnike ribolova in lova. Naslednji dan si oglejte domače ribe in želve na potapljanju z masko na dah v reki Daintree, preden uživate v večerji, pripovedovanju zgodb in glasbi s člani lokalne skupnosti Kuku Yalanji.

4. dan

Za bivanje v Sails in the Desert, luksuzni nastanitvi v letovišču, se odpravite neposredno na letališče Ayers Rock v Uluruju.

5. do 6. dan

Obiščite Kata Tijuta, drugo presenetljivo kamnito formacijo v parku, pred lekcijo aboridžinskega slikanja pik nazaj v letovišču. Zaključite svoj prvi dan s sprehodom po instalaciji umetnika Brucea Munra, Polje svetlobe — Zdaj podaljšan do konca leta 2020. Zjutraj si oglejte jedilno in zdravilno floro s skupnostjo Anangu. To znanje bo tisti večer koristno pri tečaju kuhanja na prostem.

7. dan

Poletite na letališče Sydney in se prijavite na novo Spicers Potts Point (podvoji se od 302 USD), butični hotel v mirni soseski Potts Point.

Dnevi 8–9

Mesto si oglejte skozi objektiv staroselske zgodovine z avtohtonim vodnikom za pešpot ali križarjenje po pristanišču Sydney in zgodovinskih znamenitostih Kozjega otoka. Po kosilu obiščite umetniško galerijo Cooee ali umetniške galerije staroselcev in si oglejte najboljše iz današnje avtohtone umetnosti. zadnji dan obiščite narodni park Ku-ring-gai Chase, kjer se nahaja starodavna kamnita umetnost. Možnosti potovanj, ki jih vodijo domačini, vključujejo križarjenja po reki, sprehode po iskanju zdravilnih rastlin in iskanje hrane, kot so čarovnice.