Nekaj ​​pred polnočjo sem se vkrcal na vlak sončnega vzhoda do province Gangwon in si predstavljal, da bo polno osamljenih ljudi, ki iščejo tolažbo v gorah in neskončnem modrem morju. Čeprav je Gangwon le nekaj ur vzhodno od Seula, je to drug svet. Vsebuje narodni park Seoraksan, priljubljen zaradi dramatičnih vrhov, globokih dolin in neprimerljivega jesenskega listja. Toda do nedavnega je bil Gangwon ena najbolj zahrbtnih regij Južne Koreje. Ljudje govorijo o tem, da kmetje požrejo tigri. V 19. stoletju je bilo znano, da so razbojniki odpeljali potnike v ujetništvo. Še v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so avtobusi z večernimi novicami spuščali pečine.

VIDEO: Južnokorejska provinca Gangwon jeseni

Danes so ceste precej izboljšane in območje je postalo bolj dostopno. Obiski so se povečali po letu 2004, ko je bil južnokorejski delovni teden pravno spremenjen s šestih na pet, prebivalci mest pa so lahko iskali naravo z enakim žarom, ki ga posvečajo kulturi podjetja. Številni Južnokorejci vidijo divje kraje, kot je Seoraksan, zdravilo za izgorelost in protistrup za modernizacijo, ki je državo preoblikovala v zadnjih petih desetletjih. V Seulu je celo trend kavarn s tematiko kampiranja, skupaj s šotori in mizami za piknik, ki simulirajo zunanjost za tiste, ki ne morejo zapustiti mesta. Korejci se tako intenzivno zavzemajo za naravo kot za vse druge vidike življenja - jedo, pijejo, delajo, ljubijo. Nekateri jim pravijo vzhodni Italijani.

Vlak sončnega vzhoda je odločno južnokorejska iznajdba: zapusti Seul v temni noči in prispe v obalno mesto Gangneung pravočasno, da potniki sedijo na dolgi, zlati plaži, imenovani Jeongdongjin, in opazujejo, kako zora osvetljuje Vzhodno morje. O tem sem slišal od bratranca, ki se je kot melanholičen študent vozil z vlakom, zaskrbljen, da bi opravil sprejemne izpite na fakulteto. Po intenzivnem delovnem obdobju sem bila tudi jaz melanholična in tako kot mnogi Južni Korejci sem se za duhovno hrano obrnila na prosto.

Presenečen sem bil, ko sem videl, da je moj avto poln veselih parov, mater in hčera ter skupin pohodnikov, oblečenih, kot da so pripravljeni na Mount Everest. Zdi se, da jih malo zanima spanec. Najstniki so šepetali, ko so gledali filme na svojih mobilnih telefonih. V staromodnem jedilnem avtu je starejši par spil soda. Kupil sem prigrizke ocvrtega čipsa iz tofuja in pecivo iz orehovega in rdečega fižola ter poslušal tiho brenčanje iz miniaturne sobe za karaoke. Ko so se vrata odprla, se je pet najstnikov razlilo iz prostora, namenjenega dvema.

Sorodno: Edini zemljevid, ki ga potrebujete za načrtovanje popolnega jesenskega izleta Levo: Kamnita formacija Ulsanbawi je ena izmed najbolj priljubljenih destinacij v narodnem parku Seoraksan. Prav: V parku je tudi tempelj Sinheungsa, eno najpomembnejših budističnih krajev Južne Koreje. Frédéric Lagrange

Ko smo prišli do Jeongdongjina, mi je slana morska zraka napolnila pljuča. Sledil sem plimovanju študentov, vključno s tistim z nogometašem, ki se je zavil v roza odejo Hello Kitty. Ti veterani nočnih vlakov so prišli pozdraviti sonce, oboroženi s prigrizki, mehkimi odejami in plastičnimi preprogami. Otroci so sprožili ognjemete, ki so sekali skozi meglo, nato pa so se ustavili in opazovali, kako se morje iz zelene v modro spreminja v koralno, dokler skale in pečine niso začele izgubljati skrivnostnih oblik sirene in pošasti. Na moji levi se je nenadoma prikazal vojak, ki me je opozoril, da nisem bil le v enem najlepših krajev v Južni Koreji, ampak tudi le kratko vožnjo z ladjo iz Severne Koreje. Nogo je naslonil na skalo in se zazrl v sončni vzhod, ki je bil zdaj nemir oranžne in rumene barve. V daljavi je v megli korakalo še več deset vojakov.

Pozneje sem se znašel za tovornjakom uniformiranih moških, mnogi verjetno študentje izpolnjujejo svoje zahteve. Gospoda Choija, svojega voznika, sem vprašal o vojaški prisotnosti na tem območju.

Vojaki? je odgovoril. Vse kar imamo so vojaki! Sem prihajajo največ zjutraj v okviru svoje straže.

Sredi nadrealistične lepote sem začel opažati maskirne stražarske postojanke, dokaze o deželi, ki jo zgodovina deli več kot 60 let. Južna Koreja je najbolj znana po svoji informacijski tehnologiji in pop kulturi, a obala province Gangwon je opomnik na zapleteno preteklost države.

S približno 200.000 prebivalci je Gangneung največje obalno mesto v provinci Gangwon in kulturno središče. Nestled med nizkimi gorami, jezeri in obalo spominja na starejšo, počasnejšo Korejo. A v nasprotju z večino provincialnih mest raste, vabi begunce iz Seula s svojimi naravnimi lepotami in bolj humanim tempom življenja. Veliko tradicionalnih zgradb je ostalo, vključno s slikovito konfucijansko akademijo in starim kompleksom mestne hiše, ki je bil preurejen v knjižnico.

V samem središču Gangneunga je Seongyojang, rezidenca, zgrajena za plemiško družino Naebeon Lee v 18. stoletju. V mirnem okolju je cvetoč lotosov bazen z lesenim paviljonom, kamor so nekoč aristokrati prihajali pisati poezijo, piti in razmišljati. Stavba je velika hanok , tradicionalno korejsko stanovanje. Z leseno-glinenimi stavbami, razporejenimi okoli osrednjega dvorišča, so s svojimi značilnimi krivuljastimi ploščicami strehe zasnovane tako, da združujejo notranje in zunanje prostore. Vsa drsna vrata iz lubje iz murve so ujemala hrib, ognjeno z jesenskimi barvami.

Približal sem se skromnejši strukturi v bližini, kjer del leta živi 10. generacija potomca družine Lee. Obiskovalcem je bilo prepovedano, toda z ograjenega vhoda sem ugledal dvorišče z na desetine lončenih posod, imenovanih onggi ki shranjujejo omake in kimchi. Perilo je visilo z vrvi za perilo, razlogi pa so bili tihi.

Kljub svojim tradicionalnim običajem se Gangneung kljub temu premika v prihodnost. Na njenem obzorju so se dvignile nove zgradbe v pripravah na ledene prireditve zimskih olimpijskih iger 2018, ki bodo v bližnjem Pyeongchangu. Eden je hotel Seamarq Richarda Meierja, sodobna zgradba, tako bleščeče bela kot hiša na grškem otoku. Sobe pijejo v svetlobi, zraku in modri vodi. Stavba tako tesno objame vzhodno morje, da se mi je iz postelje zdelo, kot da plavam vanj. Levo: Hotel Seamarq v mestu Gangneung na vzhodnem morju. Prav: Preddverje hotela. Frédéric Lagrange

Sprva se je Seamarq zdel vidno moderen, vendar sem v njegovih čistih, gladkih linijah in pomanjkanju tuje dekoracije videl odnos z hanok arhitektura. To je postalo še bolj očitno, ko sem se sprehodil po terenu in odkril prilogo, imenovano Suita Hoanjae, čudovito sodobno hanok avtor Doojin Hwang Architects. Kasneje sem v hotelski kleti našel ostanke trdnjave iz dinastije Silla, ki je vladala Koreji v prvem tisočletju. Med gradnjo hotela so jih odkrili.

Vas Chodang Sundubu, grozd restavracij s tofujem, oddaljen pet minut vožnje od Seamarka, je utrdba ene najznačilnejših dobrot province Gangwon. Pred mnogimi leti, ker soli tukaj ni bilo na voljo, so kuharji tofu začinili z vodnjaki in morsko vodo ter mu dali bogat, a nežen okus. Restavracije, kot je Chodang Halmeoni Sundubu (kar v prevodu pomeni tofu enolončnica Granny Chodang), še vedno pripravljajo svoje krepke, skromne sundubu na enak način. To je Južna Koreja, kjer noben obrok ni popoln brez alkohola, jedi pa je priložena domača fermentirana koruzna pijača.

'Tako kot mnogi Južni Korejci sem se za duhovno prehrano obrnil na prostem.'

Želel sem se odpraviti v gore in si ogledati korejsko jesen na njenem vrhu. Toda province Gangwon ni mogoče obiskati, ne da bi poskusili njene morske jedi. Na ribarnici Jumunjin, največji na južnokorejski vzhodni obali, sem poskusil svežo riževo skledo sashimi in krompirjeve palačinke. Več domačinov je priporočalo obmorsko restavracijo Unpa v bližini Seamarka, kjer so najosnovnejši obrok sestavljali juha iz svežih morskih alg, rak, skuša, podplat, iverka in cel mešanica sashimija. Vsakič, ko sem mislil, da se je praznik zaključil, je prispela še ena jed, kot v procesiji častnih gostov. Obrok je nakazoval kulturo, ki je bila v nasprotju s tisto, ki sem jo poznal v Seulu, namenjena vijugavim pogovorom in lagodnemu razmišljanju. Zdelo se mi je, da sem med ljudmi, ki raje doživljajo življenje kot dirkajo po njem.

Zadnji dan na obali sem stopil do konca doka in videl, da se je celotna obala razširila pred mano kot sanje. Zamislil sem si, da bi pustil službo in se preselil v hišo ob Vzhodnem morju, kjer bi lahko živel s slabim tempom domačinov. Toda najslavnejši narodni park Južne Koreje je vabil uro severneje.

Sredi popoldneva sem prišel do vhoda v Seoraksan in se usmeril proti poti Biryong Falls ob vznožju gore Seorak, po kateri je park tudi poimenovan. Kratek pohod, ki se vije mimo slapov, je bil enostaven, a spektakularen uvod v park. Tam so bili bambusov gozd, potok in gore, kronane z drevesi, ki so počila v jesensko mavrico škrlatne, bordo, vijolične in žafranke. Pohodniki so iz kamenja zgradili na stotine drobnih pagod, ki se nekako čudežno upirajo vetru in dežju. Med ljubitelji poklona zagotovo obstajajo budisti, vendar mnogi obiskovalci postavljajo pagode zgolj v počastitev gora, kot da so živi duhovi.

Edini spektakel, ki se je pomeril z naravno lepoto, je bila obleka obiskovalcev. Lahko je bilo razumeti, zakaj je bilo napisanih toliko člankov o južnokorejski pohodniški modi. Ena ženska je šla mimo mene v prevelikem magenta plažnem klobuku, druga pa v treking hlačah iz Paisleyja. Moški mačošenega videza s širokimi rameni in velikim trebuhom je nosil najslajše, najbolj muhaste gorčično rumene hlače, posejane z belimi oblaki, več pižame kot pohodniške obleke. Če bi se kdo od njih izgubil na gori, sumim, da bi jih reševalni helikopter zlahka opazil.

Zgodaj naslednji dan sem se podal na pot Biseondae, ki se položno spušča navzgor do strmega stopnišča, ki gleda na nazobčane vrhove in mostove, ki negotovo visijo nad soteskami. Nedaleč od poti sem našel deklico, ki je s prekrižanimi nogami sedela na balvanu in se pogovarjala po mobilnem telefonu. Navsezadnje je bila to Koreja. Moja najljubša pohodnica je bila ženska, ki je pristopila k veverici in jo nežno vprašala: Ali ste danes zbrali veliko želodov? Vsi so bili pri Seoraksanu nežnejši, prijaznejši dajte , ali energije. V kamniti formaciji Ulsanbawi je šest ločenih vrhov. Borovi se držijo njihovih prosojnih obrazov. Frédéric Lagrange

V bližini zbirke velikih balvanov, imenovane Biseondae Rocks, restavracija streže nekaj krepkih jedi, značilnih za to regijo: palačinke iz morskih sadežev in krompirja, solata iz začinjenega želoda in želeja, mešana zelenjavna gorska korenina in riž, koren zvončka na žaru, sladoled iz rdečega fižola . Vsako jutro zgodaj v temi sem izvedel, da uslužbenci planino Seorak pohodijo z zalogami, zapakiranimi v staromodne zavoje z lesenim okvirjem, podobno kot so jih uporabljali pred stotimi leti. Sedela sem na terasi, uživala v pogledu na kaskadni slap in prosojne granitne pečine. Preko mene sta dve ženski točili iz velike steklenice tradicionalnega sladkega riževega alkohola, imenovanega dongdongju .

Alkohol je sestavni del korejske pohodniške kulture. Razumni počakajo do konca, preden vpijejo, da se izognejo neprijetnemu spustu. Toda mnogi niso tako razumni. Do poldneva sem že opazil enega pohodnika, ki se je razlezel ob skalo, zaprtih oči in obraza v odtenku rožnate magnolije. Drugi je nosil dve zeleni steklenici makgeolli , nerafinirano riževo vino, spravljeno v zunanje žepe nahrbtnika.

'Številni Južnokorejci vidijo divje kraje, kot je Seoraksan, zdravilo za izgorelost in protistrup za modernizacijo, ki je državo preoblikovala v zadnjih petih desetletjih.'

Pri Seoraksanu, tako kot pri večini južnokorejskih 21 narodnih parkov , prodajalci, postavljeni tik pred vhodom, ponujajo pogostitve utrujenim pohodnikom. Našel sem začinjene ajdove rezance, svinjino na žaru, zavito v sveže morske alge, krompirjeve palačinke, korejski goveji žar, velikanske čokoladne pite. Jedla sem, dokler nisem bila napihnjena, vendar sem vseeno našla prostor za nekaj uvožene kave.

Heung Sub Lim, lastnik kavarne, katere ime se prevede kot Hanok, ki peče kavo, pooseblja trend preseljevanja urbanih beguncev na to območje. Zapustil je poslovno življenje v Seulu in se predal trajni privlačnosti Seoraksana, tako da je Jamajško modro goro in etiopsko moko Harrar pripeljal na območje, ki je prej poznalo le plastične zavojčke z liofilizirano kavo. Vsak glavni menih v bližnjem templju Sinheungsa pade vsak dan. Stoletni kitajski znaki so se vrezali v prosojni obraz Ulsanbawija. Frédéric Lagrange

Ko sem obiskal, sem našel zalizane Limove zaposlene, ki so bili videti bolj kot da spadajo v seulsko hipstersko sosesko Hongdae kot na vrh gore, ki so na krovu stregli pohodnike s pogledom na potok. Govoril sem z enim baristom, oblečenim v črno, ki je nosil srebrn uhan z obročkom in slamnatim klobukom. Nisem sanjal, mi je rekel, dokler nisem srečal kave.

V bližini sem našel Seoldawon, čajnico, ki so jo vodili budisti. Čaj je v skladu z budistično tradicijo počitka ponuditi počitek brezplačen. Med potepanjem po terenu sem srečal kodrasto žensko, katere naglas je nakazoval, da je iz Seula. Odklonila mi je, da bi mi dala svoje ime in se opredelila le za menihovo pomočnico, kot da bi bilo v njenem novem življenju vse, kar je bilo pomembno. O meni ni vedela ničesar, vendar me je prijela za svojo roko in me posedala v a hanok za kavarno. Včasih se tudi jaz počutim prazno, je rekla. Gore imajo dobro energijo. Kraji, ki jih moramo biti, ljudje, ki jih moramo spoznati, bomo šli in se srečali. Temu pravimo usoda.

Park je bogat s potmi, ki lahko tedne zaposlijo tudi najbolj marljivega obiskovalca. Kratka pot vodi do jame Geumganggul, kjer sem naletel na budističnega meniha, ki je molil zame. Strm, štiriurni vzpon na vrhunec kamnite formacije Ulsanbawi s panoramskimi razgledi na gore. Večdnevni pohodi prečkajo ves Seoraksan. V parku so tudi glavna budistična najdišča, najpomembnejši okrašen tempelj Sinheungsa, zgrajen v sedmem stoletju in nato večkrat uničen in obnovljen. Večkrat sem se ustavil, da bi pogledal osupljive stenske slike. Levo: Sinheungsa je glavni tempelj 1.200 let starega reda Jogye korejskega budizma. Prav: 48 metrov visok Veliki združitveni Buda, blizu templja Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Po nekaj dneh vrhunskih pogledov sem mislil, da sem videl vse vrhunce. Potem sem najel vodnika po imenu gospod Byeon, ki me je odpeljal do zahodnega vhoda, da bi obiskal Naeseorak, najbolj notranji del parka. 20-minutna vožnja s shuttleom me je popeljala globoko v dolino ob vznožju templja Baekdamsa. Zvok lesenega gonga je odmeval skozi zgodnjo jutranjo meglo. Kadilo je kadilo okoli glavnega oltarja poleg lesene Budine skulpture, postavljene leta 1748. Vrsta menihov novincev v slamnatih klobukih s širokimi robovi je brez besed vstopila v zgradbo, zloženih rok, da bi začela študirati dan. Pegaste gore, ki obdajajo tempelj, so se zdele, kot da jih je naslikal Monet.

Ob devetih zjutraj sem na poti srečal le tiste, ki so prišli sami meditirati, razmišljati, hoditi in še nekaj hoditi. Menih s sivo obleko z nahrbtnikom je mimo njega, mračnega obraza. Naklonili smo se rahlo, vendar si nismo izmenjali besed.

Ko se je megla dvignila, sem srečal več pohodnikov. Eden mi je opozoril na drevo in rekel: To je zelo staro drevo, osemsto let staro drevo, kot da bi ga predstavil. To je država z živahnim trgom za knjige, ki dokumentirajo znamenita drevesa polotoka, vsaka z legendo, zgodovino in starostjo. Ljudje govorijo o drevesih in kamnih, kot da so živa bitja. Opazovani Južnokorejci so budistični, protestantski ali katoliški, a odmev taoistične tradicije ostaja v njihovem jeziku in psihi. Industrija je državo morda opustošila v prizadevanju za južnokorejski gospodarski čudež, vendar ljudje še vedno častijo deželo in častijo gore kot kraj umika. Levo: Sveža hobotnica na ribarnici Sokcho. Prav: Kamnine Biseondae v narodnem parku Seoraksan. Frédéric Lagrange

Vendar provinca Gangwon ni le pobeg. To je način življenja. Ko me je gospod Byeon odpeljal nazaj v hotel, mi je razložil, kakšen je bil položaj: nekaj let sem šel v Seul, nato pa takoj nazaj. Mislim, gore in ocean imate petnajst minut od svojih vrat. Poleti pijem in jem sveže sashimi ob reki. Tu se tudi reven človek počuti bogatega.

Lokalni način za zaključek dolgega pohodniškega vikenda je obisk kopališča, zato se številni izleti v Seoraksan zaključijo pri vodni točki Seorak, 10 minut od vhoda v park Sokcho. Odpravil sem se na večnivojske zunanje bazene. Podnevi je to lahko hrupno mesto, v mraku pa skoraj prazno. Nekaj ​​obiskovalcev je bilo oblečenih skromno, v kratke hlače, kape in pokrivala z dolgimi rokavi. Preselili so se iz enega bazena v drugega in preizkusili vse vrste kopeli: zeleni čaj, jasmin, limono, ječmenov kamen in zdravniško pedikuro z majhno garra rufo, ki vam je grizla odmrlo kožo z nog.

V parni savni, strnjeni v pokrajini balvanov in borovcev, sem srečal mlado žensko in njeno mamo, ki je srkala kavo iz papirnatih skodelic. Hčerka mi je povedala, da je njen oče pred kratkim umrl in so obiskovali območje, da bi se okrevali. Ko so se spet vključili v pogovor, sem imel svoj zasebni trenutek v deževnem zdravilišču, ki je bilo večje od številnih bazenov. Ko sem vzela osvetljeno listje in slap, so bili meseci stresa in naglice videti oddaljeni, kot izkušnja, ki se je zgodila nekomu drugemu. Mogoče se je nemogoče popolnoma ozdraviti v nekaj kratkih dneh, vendar sem se počutil ogreto in le malo upam.

Podrobnosti: Kaj početi v Gangwonu v Južni Koreji

Priti tja

Provinca Gangwon, dom Narodni park Seoraksan , je dostopen z avtobusom in vlakom iz Seula. Avtobusi za Gangneung in Sokcho vozijo z avtobusnega terminala Dong Seul in avtobusnega terminala Seul Express. Vlaki odhajajo s postaje Cheongnyangni v Seulu. Vlaki sončnega vzhoda do Gangneunga odhajajo pred polnočjo in prispejo pred svitanjem.

Hoteli

Letovišče Hanwha Seorak: Ta postaja spoštovane lokalne hotelske verige je 10 minut vožnje od narodnega parka Seoraksan dobra za družine. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; apartmaji od 97 dolarjev.

Hotel Kensington Stars: Britanska tema se morda zdi rahlo kičasta, vendar je nepremičnina, le pet minut hoje od narodnega parka Seoraksan, čista in udobna. Sokcho; kensington.co.kr ; dvojice od 124 dolarjev.

Hotel Seamarq: Številne elegantne sobe v tem novem vrhunskem hotelu imajo nepozaben pogled na Vzhodno morje. Gangneung; seamarqhotel.com ; podvoji od 394 $.

Restavracije in kavarne

Chodang Halmeoni Sundubu: Prijetna restavracija v vasi Chodang Sundubu, ki naredi izvrstno sundubu, mehko tofu enolončnico, začinjeno s slano vodo iz vzhodnega morja. Gangneung; 82-33-652-2058; predjedi 6–9 USD.

Ribja tržnica Jumunjin: Na tej 80-letni tržnici med Gangneungom in Sokchojem, kjer prodajajo sveže lignje, skuše, polok, ščuko in rakovice, zgrabite sashimi. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Edina kavarna v narodnem parku Seoraksan, kjer strežejo kavo iz sveže praženih zrn.

Seoldawon: Ta čajnica, ki jo vodijo budistični prostovoljci, ponuja brezplačne pijače in prostor za počitek utrujenih pohodnikov v narodnem parku Seoraksan.

Unpa: Priljubljena restavracija z morskimi sadeži, znana po široki paleti kuhanih in surovih jedi. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi kompleti od 45 dolarjev.

Dejavnosti

Seongyojang: Nekdaj dom plemiške družine je ta stoletni kompleks eden najboljših primerov tradicije hanok arhitektura. knsgj.net .

Narodni park Seoraksan: Na uradnem spletnem mestu v angleškem jeziku so naštete poti, poti, objekti in znamenitosti, vključno s templji Baekdamsa in Sinheungsa. english.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Vodni park z različnimi prijetnimi vročimi vrelci na prostem in številnimi znamenitostmi za zabavo otrok. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; dan mine od 44 USD.