Že prvi dan v Hobartu na Tasmaniji sem vedel, kje moram začeti. Po prijavi v hotel sem odšel do Battery Pointa, soseske starih mornarjev. Tudi če ste prvič na obisku, vas bo aura pomorske malodušnosti prizadela kot proustijska droga. Zame, ko sem se vrnil 10 let kasneje, se je učinek podvojil. Bilo je v začetku junija, soseska pa je bila tiha, oprana v bledi luči avstralske zime. Ribiške koče in trgovci; hiše po kačjih pasovih iz 19. stoletja so se počutile ovdovele. V pekarni Jackman & McRoss, čudovitem, a razkošnem Hobartovem rezancu, ki sem se ga rad spominjal, je v kotu tiho ogovarjal majhen krog starejših žensk. Spomnili so se na staro pregovarjanje, da so državljani skupne države zunaj Združenega kraljestva 'bolj Britanci kot Britanci', ki me opominjajo, da v Battery Pointeru ne bi smeli dvigniti glasu zaradi strahu pred prebujanjem mrtvih.

Tasmanija - otok ob jugovzhodni obali Avstralije, nekaj več kot uro letenja od Melbourna - visi ob robu zemlje. In Battery Point se počuti, kot da visi ob robu Tasmanije. Čisti, utrdljivi vetrovi, ki vas obkrožajo, ko se sprehajate po njenih pristaniščih, pihajo vse od Antarktike, približno 1.700 milj proti jugu. Če poslušate, lahko ujamete žalostno podpevko zgodovine Tasmanije. Enaka strogost in popolna odmaknjenost, ki sta se mi zdela tako slikovita, sta navdihnila Britansko cesarstvo v začetku 19. stoletja, da je tu ustanovil kazensko kolonijo. Več kot 75.000 obsojencev je bilo poslanih v tako imenovano deželo Van Diemenovih, kjer je bila večina vpoklicana na pridno delo. Po prihodu je irski politični zapornik William Smith O & apos; Brien svoji ženi zapisal: 'Če najdem zapor v enem najlepših krajev, ki jih je v eni izmed njenih najbolj osamljenih samot, ki jih je ustvarila roka Narave, ustvari odpor občutka, ki ga ne morem opiši. ' Čoln z raki ob obali Hazards, gorska veriga v narodnem parku Freycinet. Sean Fennessy

Danes je Hobart razmaščen in urejen, lepo urejeno pristaniško mesto, ki se razprostira pod goro Wellington ob vznožju, ki se spušča do reke Derwent. Na glavni obali, s pogledom na zaliv Sullivans, severno od Battery Pointa, so povsod znaki razvoja in prenove. Pristanišča in nasipi se pretvorijo v vodni javni trg, poln restavracij in ob straneh dveh vrhunskih hotelov. Kavarne na tem območju pripravljajo ravne belce z enakim zakramentalnim spoštovanjem kot v Melbournu, mestu, ki je v Anglosferi najbolj obsedeno s kavo. Premožni turisti se množično pripeljejo s Kitajske, singapurski mogotec pa je pred kratkim odkupil komercialne nepremičnine ob obali, verjetno da bi zgradil stolp visok deset deset zgodb.

S pospešenim razvojnim tempom bo 'Tassie', kot mu pravijo domačini, kmalu lahko dohitela bolj izpopolnjene turistične tekmece, kot je Queensland. To je grenko perspektiva za tiste, ki vidijo čare Tasmanije kot krhke in vezane v zapuščeni zgodovini otoka, njegov trajni status avstralskega zaledja. Celjanom ime Tasmanija je bil tradicionalno izgovor za kruto rušenje; kot destinacija je pričarala pobege ali hipije z nahrbtniki. Toda Tasmanijci so vedno vedeli, da imajo nekaj dragocenega, in so bili prepričani, da bo svet to sčasoma izvedel. Ko sem pred desetletjem obiskal vina Tasmanije, zlasti hladne podnebne sorte, kot sta modri pinot in chardonnay, so bila mednarodno prepoznavna. Resni kuharji in izvrstni gostinci so se zaradi raznolike mikroklime, ki je pridelala kar koli in dobro pridelalo, od koščičastega sadja in jagodičevja do avokada in orehov, zavedali neverjetne sposobnosti otoka.

Pomembno je razumeti, kako malo verjetno je bil tu nekoč celo skromen faksimil prehrambene revolucije v slogu Alice Waters. 'Ko sem prvič prispel pred tridesetimi leti, je bil odnos tako negativen,' se je spominjal Tony Scherer, ameriški kmet, ki je lastnik posesti v dolini reke Coal, severno od Hobarta. Pil sem pijačo s Schererjem in njegovo ženo Joyce Johnston, socialno delavko, v Stekleni hiši, modni zgradbi na plavajočem pomolu s pogledom na zaliv Sullivans
in gore onstran. Ima bakreno palico z osvetljenimi regali in ponuja različne skupne krožnike v obliki tapas in oblikovalske koktajle. Tasmanska pijača, zlasti viski, je bila temna in slana, vodni pogledi, ki so se premikali v svetlobi, pa so bili očarljivi.

Ob mojem prvem obisku je Scherer pripomnil, da bi Tasmanija lahko postala najobčutljivejši barometer sprememb planeta v 21. stoletju. 'Edino vprašanje,' je dejal, 'je, kaj nas bo najprej spremenilo - globalno segrevanje ali globalni kapital.' Johnston mi je danes rekel, da Tasmanija postaja 'nova Islandija' - naslednja vroča destinacija za svetovne trendseterje. Njihovi turistični dolarji so dobrodošli, saj je Tasmanija v preteklosti prejemala največji odstotek prejemnikov državne pomoči v Avstraliji. 'Pa vendar sladkost Tasmanije, 'je dejal Scherer,' prihaja iz tega, ker še ni zrel. '

Zgodovina Tasmanije je vezana na nerodne poskuse civilizacije, da bi se potisnila na naravno krajino, od prvotne kazenske kolonije do drvarstva, rudarske industrije in mamutskih ribogojnic, ki zdaj tvegajo onesnaževanje slavnih neokrnjenih voda. Pred desetimi leti so bili vsi, ki sem jih srečal v gostinstvu, zaskrbljeni, da bi lahko zgrajena velika tovarna celuloze, ki so jo takrat predlagali, ogrozila to, kar so zgradili. Obrat nikoli ni bil zgrajen, zdaj pa se Tasmanijci soočajo z novo nepričakovano grožnjo: priljubljenostjo. Bi lahko tisto, kar Tasmanijci ljubijo na Tasmaniji, ogrozili tako, da bi jo prodali tujcem? Bi lahko dušo otoka uničili plinski kamini, prisiljeni nasmehi, žametni kavči, turistični avtobusi?

V Hobartu sem ostal na obrobju mesta v Islingtonu, butičnem hotelu v dvorcu v stilu regije, dolgo kopanje mesta s petimi zvezdicami. Čeprav je bolj moden kot jaz, me prijazno osebje ni nič spomnilo na to dejstvo. Eno bolj blaženih ur svojega življenja sem preživel pred kaminom na drva v steklenem atriju, prebiral roman Anne Enright in s pladnja jedel komično polne ostrige. Bilo je, kot da bi bil hkrati doma in stran.

Mlajše tekmovanje Islingtona je na obali. Henry Jones, ki se nahaja v stari tovarni marmelade, je čudovito eleganten hotel, ki v Sydneyju ali Londonu ne bi bil videti neumno. Na istem pomolu lahko najdete pravkar dokončano sestro Macq 01, gladko lopo za cipres in steklo. Ko sem si ogledal prostore, so mi povedali, da je hotel najel skupino 'pripovedovalcev zgodb', ki so na poziv, da na zahtevo pripovedujejo o nekaterih vidikih temne zgodovine Tasmanije. Vsaka od 114 sob je poimenovana po pisanem junaku (ali prevarantu) iz preteklosti Tasmanije. Bivalni prostor ni samo bivalni prostor, je 'jedro pripovedovanja zgodb', bar pa ni samo bar, ampak je Story Bar, okrašen s ponatisi starih časopisov.

Kljub vsemu temu kičastemu filigranu je Macq 01 čudovit objekt. Njegove sobe ob obali se kot vrane gnezdijo nad zalivom Sullivans, s teras pa se odpira pogled na goro Wellington. Njen lastnik upravlja tudi sedem let staro Saffire, superdeluxe kočo severovzhodno od Hobarta na polotoku Freycinet. Nekaj ​​dni kasneje sem se odpravil tja in ugotovil, da Saffire na svoj subtilen način pripoveduje toliko zgodb kot mlajši brat ali sestra iz Hobarta. Od leve: preddverje v luksuznem letovišču Saffire na polotoku Freycinet na Tasmaniji; poslikane pečine, odsek vzorčenega peščenjaka, ki poteka vzdolž obale otoka Maria. Sean Fennessy

Zgrajena na obrobju narodnega parka Freycinet, je Saffire viseča, lebdeča zgradba, zasnovana tako, da od daleč gleda
kot velikanski skalec. Utišan les in steklo z nizko odbojnostjo omogočata, da se stavba zlije z okoliškim evkaliptusovim gozdom. V glavni koči visoka okna uokvirjajo nevarnost, gorsko verigo, katere štirje glavni vrhovi v spreminjajoči se svetlobi neprestano spreminjajo polt. Pri Saffireju je vse do grla, toda najbolj mi je bilo všeč pozorno osebje in kako hitro so odkrili, da je vse, kar sem hotel storiti, gledati v gore in izginiti v tasmanskem viskiju
in broširano vezavo. Vmes so me hranili kot ljubljenega monarha.

Zdi se, da vsi v Saffireju, od vodnika po poti do zapetega tiskovnega predstavnika podjetja, vodijo isto načelo kot tisti tračerski krog, ki sem ga opazil v pekarni v Hobartu: Spoštujte mrtve. Pripovedovali bi mi zgodbe, ki bi se sprva morda zdele scenaristične, toda če bi malo pritisnil, bi ugotovil, da je občutek pristen, najverjetneje zato, ker je oseba, ki je to izrazila, domača Tasmanka.

Nekega popoldneva me je Paul Jack, vodnik poti, popeljal po poti med gorovjem Amos in goro Mayson, mimo dlesni poprove mete in belih grmov kunzee, ki so oddajale aromo karameliziranega medu. Prišli smo do spregleda nad zalivom Wineglass, kjer smo lahko gledali navzdol na zaobljen beli pesek obale in čez erodirano devonsko steno gore Freycinet. Zaliv Wineglass dobi ime ne samo po obliki čaše, temveč tudi zato, ker je bil nekoč napolnjen s krvjo zaklanih kitov. To je najbolj ikonična pokrajina na Tasmaniji. 'Kitovo olje je zagnalo tasmansko gospodarstvo,' je dejal Jack. 'Končno smo lastniki tega, kar smo bili, namesto da bi se za to opravičili.'

Začel je z lahkoto spoznavati aboridžinske sredine, kopice školjk, ki so jih lovci in nabiralci pustili ob zori holocenske dobe. 'Gore so imenovali speči bogovi,' je dejal. „Temu ni mogoče zaobiti, Tasmanija ima duhovno ozadje. Naša je nestanovitna pokrajina, ki potrebuje ogenj, da se obnovi. '

Po mnenju vseh, s katerimi sem se pogovarjal, je največji vzrok za rast tasmanskega turizma MONA, Muzej stare in nove umetnosti, ki se je odprl leta 2011 v Hobartu. 'Pri MONA je edinstveno pri Tasmaniji,' mi je povedal Mark Wilsdon, sopredsednik muzeja. Ustanovil ga je David Walsh, tasmanski milijarder, ki je svoje bogastvo ustvaril kot poklicni igralec na srečo, da bi hranil svojo zasebno zbirko. Čeprav je Walsh za MONA zapravil približno 200 milijonov dolarjev, jo je Tasmanijem zagotovil brezplačno. Zdaj naj bi v tasmansko gospodarstvo črpali 100 milijonov dolarjev letno. Glavna galerija v MONA, Muzej stare in nove umetnosti, v Hobartu. Sean Fennessy

Muzej je temen, tako dobesedno kot v prenesenem pomenu besede: njegova glavna galerija, izklesana iz peščenjakove pečine ob zgodovinskem vinogradu, prikazuje komično grozljivo kuratorsko vizijo, ki je vezana na seks, smrt in iztrebke. Do tja potujete v notranjost z istega pomola, ki podpira Stekleno hišo, približno 20 minut navzgor po reki Derwent na katamaranu, katerega zunanjost je poslikana v maskirni vzorec in katere notranjost, kot v avtomobilih podzemne železnice v New Yorku, generacija pred tem, so zajeti
v grafite. Bombe in oznake se nenavadno dobro ujemajo s suhim rizlingom iz kavarne na krovu.

Ne prispete v umetniški muzej, temveč v antiumetniški muzej. Z vetrovnega dvorišča, katerega obzidje gleda na reko, se spustite in poiščete stalno zbirko z deli Chrisa Ofilija, Anselma Kieferja in Damiena Hirsta. V izkušnji manj prevladujejo svetovna imena blagovnih znamk kot pa, kot piše na spletnem mestu muzeja 'Stvari, ki jih je David kupil, ko je bil pijan', in v delu 'Moti naše ženske kuratorke'. Morda najbolj razvpit kos je Kanalizacija Professional, belgijskega umetnika Wima Delvoyeja, vrsto mehaničnih komor, ki posnemajo človeški prebavni proces, na koncu pa se izkažejo.

Najbolj mi je bilo všeč pri MONI način, kako svoje grozljive čare vtisne v življenje svojega gostiteljskega mesta. Nekega jutra me je ob zori prebudil nenavaden zvok. Kot popotnik sem bil prvič prisiljen vprašati vratarja: 'Oprostite, a sem slišal, da je ob zori skozi mesto odmeval ženski glas?'

Odgovor je bil: 'Da, gospod.' Sem slišal Pesem sirene, 28-kanalni zvočni del, oddajan iz 450 zvočnikov, nameščenih na različnih stavbah Hobart. Gostoplastno zborovsko godenje je zvenelo sedem minut ob sončnem vzhodu in zahodu, vsak dan dva tedna, kot napovednik dobro obiskanega zimskega festivala MONA Dark Mofo. Domačini so se mi zdeli skoraj jingoistični v svojem ponosu, ko je šlo za MONO. Vedno znova sem slišal: MONA je naša tako kot Walshova; izraža našo čudnost, našo odmaknjenost, mračno ambivalentnost naše zgodovine.

Naše. Za Tasmanijo to ni majhen preboj.

Po obisku MONA sem se odpeljal do kmetije Rocky Top, ki se je Tony Scherer širil v dolini reke Coal, kjer me je Scherer seznanil s kuharjem Lukeom Burgessom. Leta 2010 je Burgess staro mehanično garažo v Hobartu - '250 kvadratnih metrov in pločevinasto streho,' je povedal, 's požarno ogroženimi rešetkami' spremenil v vinski bar in restavracijo Garagistes s 46 sedeži. mize, brez rezervacij in na prvem seznamu naravnih vin v Avstraliji. Sledilo je mednarodno priznanje in Tasmanija je doživela prvi svetovni kulinarični občutek. Toda Garagistes je hitro postal ta strašna stvar - a stvar - in turisti so se kopičili in hiteli prenesti izkušnjo na Instagram. Nastopila je lastnikova utrujenost, Garagistes pa se je po zmagi zaprl ob koncu petletnega zakupa.

Od takrat je Burgess potoval po svetu, občasno kuhal v rezidencah kuharjev ali v svojih pojavnih oknih. Toda on in Scherer delita vizijo.

'Vrt je način, kako se lahko umaknem iz kuhinje,' je dejala Burgess.

Scherer se je oglasil in pokazal na svojo deželo. 'Igrajte roko pravilno in tukaj lahko zrastete kar koli.' Dvojac želi tukaj postaviti restavracijo: majhno jedilnico, ki gleda na Schererjevo kmetijo ob ustjih ob zalivu Barilla.

Če bodo sledili svojemu načrtu, bo povpraševanje zagotovo tam. 'Vsakič, ko grem v Melbourne ali Sydney, slišim pridevnik Tasmanski, je dejal Kim Seagram, lastnik podjetja Stillwater, v Launcestonu, 2,5 ure severno od Hobarta. 'Ne' južnoavstralski. ' To je Tasmanski pokrovače, & apos; ali „ Tasmanski ostrige, & apos; ali „ Tasmanski žgane pijače. & apos; „Od leve: ribiški čoln na pristanišču Constitution, na reki Derwent v pristanišču Hobart; poširano jajce na praženi buči v Sweetbrewu v Launcestonu. Sean Fennessy

Seagram je bil ključnega pomena za preobrazbo Launcestona, drugega mesta Tasmanije, in je evangelist za državljansko moč svoje gastronomije. Lani je ustanovila kmetijo & apos; na trgu, pomagala je vzpostaviti novo nastajajočo kulturo hrane na trgu St. Georges, kjer lahko zdaj najdete dobavitelje vsega, od hamburgerjev in krepin do turškega kofte . Stillwater, ki so jo odprli leta 2000 v čudovito prenovljenem mlinu za moko iz 1830-ih, je bila prva fino jedilnica v Launcestonu, ki je nudila eleganten, a igriv pogled na lokalne tasmanske pridelke. Od mojega zadnjega obiska je postalo tudi središče skupnosti, kjer strežejo zajtrk, kosilo in večerjo in je ves dan napolnjeno s polnjenjem kave, ki veselo drekajo domačini.

Južno od polotoka Freycinet, na vzhodni obali Tasmanije, je mestece z imenom Triabunna, iz katerega lahko ujamete trajekt do otoka Maria. Maria (izgovarja se z dolgim jaz, kot v mar jaz ah Carey) je oblikovan kot stopljena peščena ura, s severno glavo, ki je z južnim dnom povezana z ozkim peščenim prevlakom. Leta 1971 ga je avstralska vlada ustanovila kot narodni park. Črni labodi in več vrst majhnih košarkarjev so vseprisotni. Maria je s svojimi gostimi gozdnimi in praproti požiralniki danes življenjski prostor navadnih maternic, kengurujev Forester in valabijev Bennett - ogroženih vrst, ki so jih s celine vnesli, da bi jim zagotovili preživetje.

Maria je bila nekoč dom kitolov in kazenskih zavodov, zdaj pa ni nič, če že ne idilično. Mimo prihodnega pomola se nahajajo silosi za skladiščenje in porušene peči stare cementarne, ostanki poskusa industrializacije iz 19. stoletja. Dalje je majhno, zapuščeno naselje. Na otoku živi malo ljudi, vendar si lahko kdo rezervira nočitev v stavbi nekdanjega obsojenca, ki je bila preurejena v skromno pogradno hišo. Zasebno podjetje Maria Island Walk je v bližini praznih plaž z belim peskom zgradilo dva majhna kampa iz lesa in platna. Prav tako najamejo državno hišo Bernacchi House, preprosto počitniško hišico, ki stoji za belo ograjo z vrtom sivke ob majhni verandi. Imenovan je po italijanskem podjetniku, ki je k Mariji prišel s sanjami o gradnji svilenega imperija. 'Iz brutalne preteklosti,' je povedal Ian Johnstone, ustanovitelj in izvršni direktor Maria Island Walk, 'tu iščemo harmonijo. Med ljudmi in med temi ljudmi in krajem. ' Gozdarski kenguruji, ki se pasejo na otoku Maria. Sean Fennessy

Če imate srečo, vsake toliko kot popotnik najdete to - kraj, kjer se preteklost in sedanjost, narava in kultura, zgodovina veselja in zapuščina trpljenja ujemata na točki medsebojnega spoštovanja. našel sem to na otoku Maria, v kraju Bernacchi in med pohodi
z Maddy Davies in Paulom Challenom, vodnikoma, ki sta me gostila za konec tedna, pripravila briljantno preproste obroke in poskrbela za vrhunsko družbo na enodnevnih izletih po otoških vrhovih doleritov.

Na moje zadnje jutro na Mariji smo se odpravili na Skipping Ridge, nad Tasmanskim morjem, da bi popili kavo in opazovali sonce. Ko se je tanka svetlobna kožica prebila čez dolg niz oblakov, je Challen zasmehnila: 'Prva oseba, ki gre čez rob, bomo dobili ograjo.'

'Če postavijo ograjo,' je odgovoril Davies, 'se nikoli več ne vrnem.'

Podrobnosti: Kaj početi v Tasmaniji

Priti tja

Poletite do Hobarta prek Brisbana, Melbourna ali Sydneya.

Organizator potovanja

Big Five Tours & Expeditions : Ponudbe Tasmanije tega zaupanja vrednega podjetja segajo od pohodništva in skokov na plaži na polotoku Freycinet do štiridnevnega trekinga po otoku Maria, kjer lahko opazite kenguruje in emuse.
v enem najbolj oddaljenih svetišč na svetu. 1. Dvodnevna potovanja od 12.950 USD.

Hoteli

Henry Jones : Ta elegantni prostor, zgrajen znotraj ene najstarejših skladiščnih zgradb na pomolu, je postal sestavni del Hobartovega naraščajočega prizorišča nočnega življenja. podvoji od 215 dolarjev.

Hiša Highfield : Posestvo iz viktorijanske dobe, nekoč dom znanega kolonialnega politika in igralca kriketa Williama Hentyja, je našlo novo življenje kot butični nočitev z zajtrkom s pogledom na dolino Tamar. Launceston; dvojice od 132 dolarjev.

Islington : Nahaja se v kratki vožnji z avtomobilom iz središča mesta Hobart. Ta lastnost je napolnjena z domiselnimi umetninami in starinami ter ima zastekljen atrij za obedovanje in sprostitev. podvoji od 369 $.

Macq 01 : Elegantna 114-sobna nastanitev na pristanišču Macquarie Wharf gleda na zaliv Sullivans in ima osebje, bogato s poznavanjem tasmanske zgodovine. Ne spreglejte krožnega salona v prvem nadstropju, ki je zgrajen okoli odprtega kamina. podvoji od 315 dolarjev.

Saffire : Nekaj ​​ur severovzhodno od Hobarta v narodnem parku Freycinet, ta sestrska nastanitev Macq 01 ponuja izjemen pogled na gore in gozdove polotoka. Zaliv Coles; podvoji od 1.650 dolarjev.

Dva Štiri Dva : Ta zbirka elegantnih apartmajev je le nekaj korakov od središča mesta Launceston in je opremljena z vrsto tasmanskih vin, ki jih lahko gostje uživajo ob žaru na zasebni terasi. apartmaji od 160 dolarjev.

Restavracije in kavarne

Bryher : V domačo kavarno vas vabijo vitražni prečni okni, odlična kava in sezonski meni. Launceston.

Steklena hiša : Ta primerno imenovan bar, obdan s steklom na plavajočem pomolu, streže skupne krožnike, kot je tartar iz wallabyja. Njegovi koktajli odlično prikazujejo tasmanski viski. Hobart; majhne plošče 11–26 dolarjev.

Jackman & McRoss: Domačini imajo radi to prijetno pekarno, trajno postavitev Hobartove kulinarične scene za zajtrke in sveže pecivo. 61-3-6223-3186.

Kavarna in pekarna Pigeon Hole : To kul, preprosto mesto je nujno za kavo, pekovske izdelke in udobne jedi, kot so mesne kroglice iz svinjine in koromača. Hobart; predjedi 11–15 USD.

Stillwater : Merilnik hitrosti za Launceston fine dining. Tasmanski seznam vin se seznanja z jedilnikom, ki izhaja iz regionalnih sestavin, kot sta Lenah wallaby in jagnjetina s solno travo na otoku Flinders. predjedi 16–62 USD.

Sweetbrew : Pojdite k tej priljubljeni Launcestonovi na specialitetno kavo, zvezdno paleto peciva in zelenjavni brunch meni s ponudbami, kot so avokadov toast z vloženimi redkvicami in tofujem na žaru. vstopnine 10-14 USD.

Tempelj : Ta raj z menijem na tabli je kulinarično čudo, zapakirano v 20-sedežni prostor na zadnji ulici v Hobartu. Pridite na skupno jedilnico, ostanite pri edinstvenih vinih. predjedi 13–25 USD.

Muzej

MONA : Hitra vožnja s trajektom po reki Derwent iz Hobarta pripelje obiskovalce v ta priljubljeni muzej, kjer domuje zasebna umetniška zbirka ekscentričnega milijarderja, ki je po drugi strani nesramna in groteskna. Berriedale.