Na poti do Leuserja sem preživel noč v Medanu, glavnem mestu province Severna Sumatra, preden sem se naslednji dan odpravil v džunglo. Med vožnjo iz mesta sem si težko predstavljal, da bom v krajšem času, kot je potrebno za vožnjo od New Yorka do Bostona, prispel na rob enega najbogatejših gozdov v Aziji. Medan je bil zaljubljen v ljudi in motorje ter tovornjake in neskončne vrste uličnih stojnic, ki so zapolnile gospodarske niše, za katere nisem vedel, da obstajajo. Šli smo mimo stojnice, ki je prodajala samo kuhinjske ure, druga je prodajala samo ptičje kletke in prodajalca torbic, ki je brez stojnice obesila svoje izdelke na razprte ude drevesa, kar je spodbudilo mojega spremljevalca Stefana Ruiza, ki je za to fotografiral zgodbo, da bi zapisal eno od svojih zaščitnih znamk: To je dobesedno denarno drevo.

Končno se je promet redčil in mesto je zbledelo, mi pa smo ropotali po nasadih palm, hektarjih in hektarjih njih, visokih, rezervnih dreves, ki so se raztezala, kolikor smo lahko videli v vse smeri, v vrstah naravnost kot prehodi supermarketov. Palmovo olje je najpogosteje uporabljano rastlinsko olje na svetu, ki ga najdemo v prigrizkih, milih, kozmetiki in dobrem številu drugih izdelkov na naših policah, Indonezija pa ga proizvede več kot katera koli druga država, saj predstavlja približno tretjino svetovna ponudba. Če je v Indoneziji denarno drevo, je to oljna palma.

Ko smo se bližali gozdu, sem našega voznika Adija, ki ni veliko govoril angleško, vprašal, ali je v preteklih letih videl veliko divjih živali. Navdušeno je začel govoriti o nečem, kar se imenuje mina, za katero sem domneval, da je nekakšna opica ali morda lokalna beseda za orangutan. Pravzaprav so Mina raziskovalci poimenovali en posebej razvpit orangutan. Kot je kasneje rekel domačin, je imela duševne težave. Govorile so se, da je Mina ugriznila turiste. Izkazalo se je, da je imela težavno preteklost: ujeta kot dojenček je preživela leta v kletki. Na koncu so jo rešili in pripeljali v rehabilitacijski center za orangutane v Bukit Lawangu, vasi na obrobju deževnega gozda Leuser . Toda takrat je njen čas z ljudmi naredil svoje.

Sorodno : 10 izletov v divjino, kjer lahko pridete od blizu z najbolj kul živalmi na svetu

Rehabilitacijski center Bohorok se je zaprl v devetdesetih letih, vendar več orangutanov, ki so šli skozenj, še vedno živi v delu džungle, ki je najbližji vasi, prav tako tudi njihovi potomci, ki jih običajno vzamejo za seboj. Šteje se, da so pol divji in se na splošno ne bojijo ljudi, nekateri vodniki pa izkoristijo to neustrašnost in jih z ocvrtim rižem privabijo bližje turistom.

Green Hill, podjetje, ki organizira treking po džungli in vodi vaško gostišče, kjer smo bivali, se ne ukvarja s takšnimi stvarmi. Andrea Molyneaux, ki z možem upravlja Green Hill, je Angležinja z mojstrom za zaščito primatov, ki je svoje terensko delo opravila v kampu Leakey na Borneu. Tabor je ustanovila pionirska litovsko-kanadska naravovarstvenica Birutė Mary Galdikas, ki naj bi orangutane tisto, kar Jane Goodall ima za šimpanze. Andrino geslo je naslikano na velikem napisu spredaj: ohraniti prosto živeče živali.

Bukit Lawang večinoma spominja na druga mesta v regiji - skromne betonske zgradbe z rjavo valovito kovinsko streho. Toda na njegovem skrajnem koncu se pot odpravi na pešpot, ki se vije skozi drevesa, in če sledite poti ob reki, se mimo trgovin, ki prodajajo orangutanske majice in orangutanske rezbarije, znajdete v hotelskem predelu , nekakšna fantazija indonezijske vasi, napolnjene s penzioni iz bambusa, hlodov džungle in vej.

Tisto noč sva s Stefanom spala v rustikalnih sobah s pogledom na džunglo. Naslednji dan smo načrtovali pohod naravnost v tisto vrelo zeleno maso. Jutro smo morali preživeti blizu vasi in iskati napol divje orangutane, ki smo jih praktično zagotovo videli. Potem bi nas vodiči vodili globlje v gozd, na območje, ki ga ljudje redko obiskujejo, kjer bi bilo listje debelejše, poti bolj grobe in divjad resnično divja. Tam smo nameravali kampirati dve noči. Če bi v globokem gozdu videli orangutana, bi bili med zelo redkimi ljudmi, ki so jih kdajkoli imeli.

Zgodaj naslednje jutro, ko se je sonce dvignilo nad drevesa čez reko, smo šli v gozd. Z Stefanom sva se pridružila naš vodnik Anto Cebol, njegov pomočnik Ipan in par študentov iz Kolorada. Anto, po rodu iz Bukit Lawanga, ima 38 let, z dolgimi lasmi in filozofsko perspektivo nekoga, ki je bil že od malih nog izpostavljen verovanjem in običajem kamenjanih avstralskih nahrbtnikov. Ko je sedel na balvanu, je rekel: Nihče ne ve, koliko časa bo še zemlja. Izzivalno se je nasmehnil. Mogoče gremo na luno.

Sledili smo mu le nekaj minut, ko je na drevesih opozoril na tropo črnomohastih Thomasovih listnatih opic. Čeprav smo bili še vedno na lahkih, obrabljenih poteh, se je iz mene začel izlivati ​​znoj s hitrostjo, ki si je nisem predstavljala, da je mogoča. Potem smo ga videli: naš prvi orangutan. To je bil seveda vznemirljiv tisti blisk pomaranče na drevesih, vendar očitno ni bila divja. Bila je iztegnjena na okončini, brez strahu in brez vtisa. Antol jo je prepoznal; rekel je, da pozna njeno mamo. Ko smo gledali in strmeli, je tik mimo nas šel makak z dolgim ​​repom, ki se niti ni trudil pogledati v našo smer. Nato se je skupina Homo sapiens približala v natikačih in snemala selfije.

Ko smo se usedli na motor in se odpravili po cesti proti bolj oddaljenemu območju, sem bil pripravljen iti malo globlje. Po neravni vožnji skozi nasade palm smo prispeli do Bukita Kencurja, zaselka na robu dela džungle, ki ga je osebje Green Hilla označilo za nedotaknjeno. Jasno je bilo, da ta kraj ni dobil veliko tujih obiskovalcev. Grozdi rdečkastega palmovega sadja so sedeli v umazaniji pred soncem obarvanimi lesenimi kočami. Vaščani, ki so nas prišli pogledat, niso poskušali govoriti angleško in nihče nam ni poskušal prodati rezbarij orangutana ali česar koli drugega.

Eden od vaščanov je pristopil s košaro zalog. Ime mu je bilo Chilik in služil bo kot dodatno vodilo do konca našega potovanja. Kot sem pozneje izvedel, je bil njegov trening nekonvencionalen. Pred nekaj leti se je med nabiranjem zdravilnih rastlin izgubil v gozdu in se pet dni vzdrževal, ko je opazoval orangutane in videl, katere sadeže jedo. Chilik ni govoril angleško. Za razliko od Antoa je imel kratke lase in se ni obremenjeval z gumijastimi treking čevlji, ki so jih nosili vodniki v Bukit Lawangu. Bosonogo nas je vodil skozi džunglo, z rjavo mačeto strgal pijavke z gležnjev, večino zalog pa je nosil na hrbtu v košarici iz trte iz ratana, ki so jo vodiči Bukit Lawang že zdavnaj opustili za nahrbtnike zahodnega sloga. . Med odmori prigrizkov je sam odhajal in čepel na gozdnih tleh, kadil v verigah, dokler ni prišel čas za odhod.

Tisti prvi dan smo prehodili le kratko razdaljo, morda četrt milje. Kljub temu je bilo težko, kot bi bil preostanek potovanja. Pot se je dvigala in spuščala v tako strmem naklonu, da smo morali pogosto prijeti za korenine in trte, da smo le ostali pokonci. Včasih je popolnoma izginil, takrat se je Chilik premaknil na sprednji del čopora in s svojo mačeto prebil pot skozi grm. Končno smo prišli do kampa. Sedel je na pobočju s pogledom na slikovito reko. Ko smo se sprali v hladni, čisti vodi, se je od nikoder pojavilo nekaj kuharjev, ki so zakurili ogenj. Skuhali so lonec riža, popražili nekaj tempeha, zasuli vrečo listov tapioke in z divjim ingverjem in čilijem stepeli okusno jed iz posušenih sardone.

Sorodno : 5 najboljših letovišč v Indoneziji

Spali smo pod ponjavo, raztegnjeno nad okvirjem bambusovih palic. Zvočna podoba je bila večplastna mešanica cikade, ptice, potoka in dežja z vrženim opičjim zavijanjem. Zbudili smo se zgodaj naslednje jutro ob prvem kančku dnevne svetlobe. Zdravljice, jajca, močna sumatranska kava, nato pa nazaj na pot, vsakih 15 minut se ustavimo, da je Anto lahko razdelil koščke listov in lubja ter nas poučil o imenih in medicinski ali kulinarični uporabi vsake vrste. Tam je bil vroč roza cvet drevesa, ki ga je imenoval assam kimchin. (Limonsko zelišče; dobro se poda kariju). Olesenel pecelj pasak bumi. (Grenko; brani se proti malariji). Sijajni list grma satykop. (Per Anto: Da prvi otrok ne bo zlomljen, ko dojenček še vedno pije od mame in mame noseča.) Na pohodu smo pogled dvignili proti krošnjam dreves, ko je nenadoma Anto videl nekaj, zaradi česar je vdrl v sprint. Mawa! je zavpil in se zaletel skozi listje. Srečno!

Takrat sem že vedel, da je Mawa lokalna beseda za orangutan.

Videti resnično divjega orangutana se počuti drugače kot videti tistega, ki je zrasel okoli ljudi. V njegovih očeh vidite, da je prestrašen, v svoji nedolžnosti in strahospoštovanju pa vas spominja na otroka. Začutiš naval nostalgije po lastnem otroštvu, ko se je ves svet počutil kot ta gozdni kotiček, skrivnosten in poln čudenja. Hkrati si ne morete sumiti, da se počutite tako, predvsem zato, ker prihajate z Zahoda, kjer ste vi in ​​vaši rojaki, ki so imeli koristi od stoletja okolju škodljivih kmetijskih in industrijskih praks, pozabili na stiske gozdnega življenja. To je eden od razlogov, da si lahko privoščite, da se na to preteklo obstoj ozrete skozi romantično lečo, tako kot si lahko privoščite romantiziranje svojega otroštva šele potem, ko se bolečina v odraščanju umakne. Razmišljate o teh stvareh in se sprašujete, kaj orangutan razmišlja. In potem škripajoča opica dokaže svoje obvladovanje preprostih orodij, tako da odlomi palico in jo vrže vate. Če veste, kaj veste o ljudeh, ga lahko obtožite?

Sčasoma se je orangutan umiril in kar visel tam z vej, ki so strmele nazaj k nam. Potem pa smo še malo stran zaslišali šelestenje listja. Še en! Je zajokal Anto. Pravzaprav dve - mati in dojenček. Zato torej prvi ni pobegnil ob pogledu na nas: ščitil je svojo družino. Mama in dojenček sta se počasi premikala skozi krošnje dreves, ne da bi poskakovala kot opice, ampak si je načrtovala previden potek, premikala svojo težo z noge na nogo in iz roke v roko.

Moji zadnji dnevi na Severni Sumatri so se odvijali v razgibanem hotelu na obali jezera Toba, osem ur jugovzhodno od Bukit Lawanga. Jezero Toba je s 436 kvadratnimi miljami - približno veliko kot Los Angeles - največje vulkansko jezero na svetu in morda najlepše. Voda je peneča in mirna. Naokoli se dvigajo mehke zelene gore. Hotel Carolina Cottages je zbirka bungalovov z ostrimi strehami in okrašenimi izrezljanimi lesenimi fasadami, kar je poklon tradicionalnemu slogu lokalnih prebivalcev. Na hotelsko verando je zapihal vetrič, ki je podrgnil po robovih prtov iz batika. Na plažah je koks prihajal v steklenicah, kokosi pa s slamicami.

V središču jezera leži otok Samosir, osrčje Bataka, avtohtone skupine, znane po ljubezni do petja. Neke noči smo se z množico učiteljev Batak zabavali na njihovih poletnih počitnicah. Nahranili so nas kuhana jajca s čilijevo pasto in razdelili skodelice zeliščnih pijač, prinesli kitaro in nam zapeli ter nas prosili, naj plešemo z njimi in se histerično smejali, ko smo to storili. Tudi Stefan, ki je bil že povsod in ga ni mogoče enostavno navdušiti, je priznal, da je imel eden od gostov soliden primer, ko je jezero Toba poklical v nebesa na tej zemlji.

Ko sem se vračal v Medan, ko sem se vkrcal na trajekt, ki se je peljal čez jezero, mi je neznanec izročil žepni zemljevid. Izkazalo se je, da je izdelovalec zemljevidov z Jave, ki je za svoje delo potoval po vsej Indoneziji. Rekel mi je, da ima Toba posebno mesto v njegovem srcu. Po njegovih besedah ​​je indonezijska vlada že leta naredila premalo za razvoj turistične industrije v tej provincialni postojanki, vendar se je to začelo spreminjati. V bližini je bilo zgrajeno letališče, načrtovali pa so tudi razširitev avtoceste od Medana do jezera. Želimo, da ljudje poznajo zgodbo o Tobi, je dejal.

Zgodbo o Tobi je vredno vedeti. Ogromen vulkanski izbruh, ki je jezero ustvaril pred približno 70.000 leti, je skoraj izničil celotno človeško vrsto - in morda nas je naredil takšne, kot smo danes. Po teoriji katastrofe Toba, ki jo je prvotno postavila znanstvena pisateljica Ann Gibbons, je eksplozija zemljo potopila v šestletno zimo, na planetu pa je ostalo živih le 3000 ljudi. Ti preživeli so bili najbolj iznajdljivi v svoji vrsti in so te lastnosti prenesli na svoje potomce, naše prednike, sadili so semena človeške civilizacije.

Morda so se zaradi Tobe naši predniki naučili kuriti ogenj, gojiti pridelke in zdraviti bolezni ter predstavljati pametne teorije o človeški civilizaciji. In morda smo se prav zaradi Tobe naučili krčiti gozdove in razvili navado brisanja drugih vrst z zemlje.

Ko se je trajekt zapeljal v pristanišče, sem se poslovil od izdelovalca zemljevidov in vlekel kovčke do voznika, ki je čakal na kopnem. Nato smo začeli pot nazaj v Medan z ulicami, ki so zamašene s tovornjaki, mimo nasadov palm, kjer je bil nekoč gozd. Če boste imeli srečo, boste obiskali enega izmed gozdov, ki so ostali. V nasprotnem primeru imejte oči dvignjene proti krošnjam dreves. Morda boste videli nekoga, ki ste ga poznali.

Načrtujte avanturo na Sumatri

Raziščite ta neopevani indonezijski otok na koncu dvotedenskega potovanja. Njegovo izjemno naravno bogastvo je idealen uvod v kulturna čudesa Jave ali plaž na Baliju.

Kako priti tja in okoli

Potujte na mednarodno letališče Kualanamu v Medanu prek regionalnega vozlišča, kot je Singapur. Najboljši način, da pridete do narodnega parka Gunung Leuser in jezera Toba, je najem avtomobila in voznika (vaš hotel se zlahka dogovori). Čeprav se turistična infrastruktura Sumatre izboljšuje, je večina cest še vedno groba in gneča, zato pričakujte, da boste en dan porabili za potovanje do vsakega cilja.

Polje

Za večino popotnikov je četrto največje mesto v Indoneziji vrata do naravnih znamenitosti Severne Sumatre. Prispel sem po temi in se naslednje jutro odpravil v džunglo, preskočil sem takšne znamenitosti kot Gospa iz Velangkannija , cerkev v indo-mogulskem slogu in muzej v palači Maimun (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Držal sem se hotela, Aryaduta Medan (podvoji se od 110 USD) , dovolj dolgo, da lahko poskusite velik zajtrk, ki združuje ameriško, kitajsko in indonezijsko hrano. Druga udobna možnost je JW Marriott (podvoji se od 58 USD) , ki ima čudovit bazen na strehi.

Bukit Lawang

To obmorsko mesto ob vhodu v Narodni park Gunung Leuser se tam začne večina orangutanskih pohodov. Ostal sem pri Zeleni hrib (paketi od 240 USD) , gostišče, kjer osebje organizira izlete v džunglo. Za optimalno opazovanje orangutana bi morali tisti, ki so pripravljeni na to, razmisliti o rezervaciji tri- ali štiridnevnega trekinga.

Jezero Toba

Po osemurni vožnji od Bukit Lawanga sem se s trajektom odpeljal do otoka Samosir sredi jezera. Nastanitev pri Počitniške hiše Carolina (dvojno od 12 USD) je bilo osnovno, a udobno. Za bolj razkošno bivanje poskusite Letovišče Taman Simalem (podvoji se od 87 USD) , skupina koč in zasebnih vil s pogledom na jezero. Priporočam obisk Huta Bolon Simanindo (Jl. Pristanišče Simanindo, otok Samosir; 62-813-9672-1133) , ohranjena zgodovinska vas tradicionalnih lesenih hiš.

Organizator potovanja

Jarrod Hobson iz ATJ je v tej panogi znan kot Indonezijec in je že dolgo prisoten na seznamu najboljših turističnih svetovalcev T + L. Ustvari lahko načrte po meri, ki Sumatro kombinirajo z drugimi otoki, kot sta Java in Bali. atj.com; od 350 USD na osebo na dan.

Kaj spakirati

Potrebovali boste močno sredstvo proti insektom, zaščito pred soncem z visokim zaščitnim faktorjem, žaromet, nepremočljivo denarnico za potni list in papirje, trpe pohodniške čevlje ter lahke majice z dolgimi rokavi in ​​dolge hlače.