Na Madagaskarju ni nič nevarnega ali ogrožajočega. Na safarijih v celinski Afriki morate ostati v vozilu, saj vas bodo levi pojedli, povodni konji pa vas poteptali, nosorogi in bivoli pa bodo napolnili. Na Madagaskarju vas bodo živali gledale le s široko odprtimi očmi. V večini Afrike so strupene kače in zastrašujoči škorpijoni, na Madagaskarju pa ni nič strupenega. Madagaskarji so najlepši ljudje na svetu, navdušeni, da ste prišli tako daleč na obisk. Tja se odpravite po lemurje, nenavadne primatske otoke, ki so sramežljivi in ​​blagi, a jih vaš obisk ne moti, ljudje pa so enaki. V življenju na Madagaskarju je nekaj miniaturnega in neokrnjenega.

Četrti največji otok na svetu je še en Galapagos, ki ga nekateri ekologi imenujejo 'osma celina'. Pred približno 160 milijoni let se je odcepil od vzhodne obale Afrike in se razvil ločeno; 80 odstotkov malgaških rastlin in živali je endemičnih rastlin, s svojo biotsko raznovrstnostjo pa tekmuje z Brazilijo. Zdi se, da je bizarna flora in favna rezultat norega sodelovanja med dr. Seussom, Jimom Hensonom in Bogom. Ljudje so tu le 2000 let in čeprav so nekatere vrste odstranili, v naravi niso prevladovali; enostavno ga je preveč in premalo. Biologi, ki delajo na Madagaskarju, so strastno predani. Alison Richard, prorektorica Univerze v Cambridgeu (dejanski predsednik univerze; princ Philip je kancler), vsako leto sodeluje pri raziskavah lemurja, kljub temu da je najbolj zaposlena oseba v Angliji. Russ Mittermeier, predsednik Conservation International, je našel čas, ko ni upravljal ene največjih svetovnih naravovarstvenih organizacij, da je pisal Lemurji z Madagaskarja , in obišče vsakih nekaj mesecev.

Prijatelj, s katerim sem potoval, je bil v stiku z Russom in naju je pospremil prvi dan, dopolnjujoč odlične nasvete osebja v Explore, Inc., prijaznem in zelo sposobnem safariju s sedežem v Koloradu, ki je poskrbel za najino potovanje. Iz Antananariva, glavnega mesta, imenovanega na kratko Tana, smo odleteli v Diégo-Suarez na severni konici otoka in se prijavili v bližnji Domaine de Fontenay, preprost, a prijeten hotel, ki ga vodi par, ki odlično kuha. sami. Russ nas je peljal na sprehod po narodnem parku Montagne d’Ambre in videli smo številne Sanfordove lemurje. Russ je predstavil idejo opazovanja ptic, da bi sestavili seznam življenj primatov, in nas navdušil za katalogizacijo vrst, ki smo jih videli; do konca potovanja smo imeli do 22 vrst lemurjev. Nisem pričakoval, da se bom nad kuščarji navdušil, Russ pa je pomagal najti kameleona Brookesia minima, enega najmanjših vretenčarjev na svetu, ki živi samo na Madagaskarju in v ujetništvu ne preživi dobro. Bil je popolnoma oblikovan in dolg manj kot centimeter, vključno z repom. Zelo udobno bi se lahko (in tudi res) usedel na konico palca, s prostorom za vzpenjanje gor in dol. Potem smo videli še druge kameleone različnih oblik, velikosti in barv, Russ pa se je zelo lotil pobiranja; tavali so gor in dol po naših rokah in nogah - največji je bil dolg 16 centimetrov. Bili so neverjetnih barv, z repi, ki so se zvijeli kot gobasta praproti.

Tisto noč smo se z baterijskimi svetilkami odpravili na sprehod skozi zasebni rezervat v hotelu. Videli smo nočne športne in mišje in pritlikave lemurje, katerih oči se žarejo nazaj, ko jim zasijete žarek, kot odsevni trakovi na robovih cest, in videli smo vse vrste gekonov in kameleonov, vključno z listnatim gekonom, katerega ogromen rep spominja na lisasto rjavo listje. Videli smo moljca, ki je bil videti kot vzorec florentinskega papirja, in drugega, ki je bil videti iz prosojnega moira. Območje ponoči ni bilo veliko raziskano in obstajalo je osupljivih različic znanih kuščarjev. Russ nam je pokazal, kaj jih ločuje, in predlagal, da je ena nova vrsta in da smo jo prvi zabeležili. Počutil sem se kot Darwin. Madagaskar ima toliko bitij, ki drugje ne obstajajo, da jim je težko slediti, še posebej zato, ker so deli otoka le napol raziskani. Redno najdemo nove vrste, nekatere, ki naj bi izumrle, pa so ponovno odkrili. 'Taksonomija pritlikavih lemur je sramotna zmeda,' je dejal Russ.

Naslednji dan smo se z vodnikom Philippejem, sinom kraljice Antakarane, odpravili proti Ankarani. Nismo imeli sreče, ko smo od blizu videli nekaj okronanih lemurjev. Videli smo tudi gekona, ki je obarval zeleno, za katero sem mislil, da so jo izumili ljudje, ki so spustili kislino, z nekaj rdečimi pikami na hrbtu, kot da bi jo opremila Anna Sui. Potem smo videli tsingys , velike igle in valoviti apnenčasti valovi, ki jih je izrezljalo morje in nato vzgojilo premikanje tektonskih plošč. Ali ni bilo dovolj, da je Madagaskar imel tako čudne rastline in živali? Ali je moral imeti tudi čudno geologijo? Nato smo s Philippeom prišli do ogromne jame, v kateri naj bi živeli duhovi njegovih kraljevskih prednikov.

Naslednji dan nas je videl skozi prvo izkušnjo tretjega sveta: let, za katerega smo imeli vozovnice, ni obstajal, toda z nepredvideno povezavo smo se na koncu odpravili do Tsara Komba, našega rajskega hotela. Je v lasti Francoza in je povsem ležeren, a prav ta šik na zelo kontinentalni način, z elegantnim osrednjim predelom, kjer strežejo obroke, in samo tremi sobami, vsaka z zasebnim bungalovom z veliko teraso s pogledom na vodo.

Naš vodič nas je naslednje jutro popeljal s čolnom, saj na Nosy Kombi, otoku, kjer smo bivali, ni cest, avtomobilov ali celo koles. Madagaskar je velik otok; in Nosy Be je manjši otok ob severnem Madagaskarju; in Nosy Komba je manjši otok ob Nosy Beju; in smo šli na Nosy Tanikely, manjši otok ob Nosy Kombi. Nosy Tanikely je bil nekaj dlani, bele plaže, hrib v sredini z zapuščenim svetilnikom in svetilnikova koča, v kateri še vedno živi svetilničar, edini prebivalec otoka. Potapljali smo se po grebenu in videli čudovite korale, eno kot gozd špargljev smetane barve z modrimi konicami, in veliko rib, med njimi tudi napihnjeno bledo z briljantnimi turkiznimi vekami, ki so spominjale na stevardese Aeroflota. Morske želve so bile močne, z velikanskimi plavutmi so se premikale kot krila, vztrajno plapolale in občasno nagnile k vogalom.

Všeč mi je bilo, kar je naš vodnik povedal o islamski manjšini na Madagaskarju. „Nismo fundamentalisti. Fundamentalisti ne pijejo alkohola. Ampak pravimo, pijte alkohol, vendar se potrudite, da se ne napijete. Islamska zakonodaja pravi, da ne jejte sadnih netopirjev in rakov. Mi pa imamo radi rakovino meso, zato sadne netopirje le preskočimo. Fundamentalisti pravijo, da bi si ženska morala pokrivati ​​lase, mi pa pravimo, da ženski tega ni treba storiti, razen če je hladna. '

Po kosilu smo se sprehodili do parka, kjer ljudje hranijo črne lemurje, ki skočijo z dreves in se usedejo na vašo ramo, če držite banano. Tam so bili materinski lemurji z dojenčki, ki so bili zaviti pod trebuh, čutni občutek intimnosti s temi pol divjimi živalmi pa je bil neizmeren. Pozno popoldne sta bila zrak in voda v Nosy Kombi idealni temperaturi, vetrič je bil nebesa, ni bilo hroščev in vse, kar sem si želel, je bilo najti način, kako ostati eno leto, ko sem sedel na terasi mojega bungalova in gledal drugega majhen otok na srednji razdalji in velike senčne oblike obale Madagaskarja onkraj, saj so majhne zemeljske piroge plule pod kvadratnimi ali trikotnimi jadri in nekaj tistih brez jadrnic, ki so ravno veslali in ni videti nobene duše v nobeni smeri, in zrak, ki diši po morju in cvetju.

Nato smo odšli v Anjajavy L’Hôtel. V devetdesetih je lastnik pariškemu potovalnemu agentu povedal, da želi obiskati Madagaskar, agent pa je dejal, da ni hotelov, ki bi ustrezali njegovim standardom, zato je letel po obali vzdolž Mozambiškega kanala, dokler ni našel pravega mesta, in zgradil čudovito luksuzno podjetje, edino tovrstno v tej državi - klimatska naprava, brezžični dostop do interneta, čudovit bazen, vile iz palisandra, raztresene ob morju. Tja pridete z zasebnim letalom hotela; naš let je bil izvrstna ura. Hotel je razglasil svoj časovni pas, uro pred ostalim na Madagaskarju, za individualni paket poletnega časa. Lastnik je Francoz, uprava pa Južnoafričan, zato je vse elegantno in vsi govorijo angleško. Kraj leži na 1.100 hektarjih. Obstajajo motorni čolni za smučanje na vodi in globokomorski ribolov ter zasebne odprave. Popoldanski čaj postrežejo na travnatem griču, kjer več vrst lemurja razprostira turiste, vključno s Coquerelovimi sifakami, elegantnimi lemurji z rjavim in belim krznom. Obstajajo tudi neverjetne ptice, ki pridejo po drobtine.

Najeli smo čoln, da bi v zalivu Moromba, gladkem vodnem telesu, polnem majhnih okroglih otočkov, kot flotila klobukov za tablete, mnogi od njih erodirali od spodaj, tako da so se zožili nad vodo. Ob obali, ki je sledila 20 milj, ni bilo ničesar umetnega, razen občasnih ribiških vasic, zgrajenih iz lesa in trstike na pesku. Ustavili smo se pri svetem baobabu, starih približno 1600 let, ki je bil bolj majhen stanovanjski objekt kot drevo. V bližini je bila še ena - ena od šestih vrst endemičnih madagaskarskih baobabov - spodaj široka, z ravnim trupom in nato norimi vejami na vrhu, tako da je videti kot indijska boginja z razpetim krilom in več desetimi rokami, ki noro gibajo. . Ob robu vode so bili ponekod mangrove in 'morska solata', ki smo jo jedli s sočno, slano peščico. Ustavili smo se na eni osamljeni plaži in plavali; na drugem pikniku so nam pripravili kočo v palmovih listih.

Nazaj v hotelu je bila skupina sifak na drevesih tik pred našo vilo, mi pa smo jih naredili tisoč; nato smo na terasi imeli masaže, medtem ko je sonce zahajalo.

Nato smo se odpravili v Andasibe. Barve zelenih, zelenih riževih oblog in rdeče, rdeče zemlje so bile kot otroška risba v barvi. Stopili smo v posebni rezervat Analamazaotra in si ogledali tri metre visoki indri, največjo živo vrsto lemurja (fosili kažejo izumrle velikanske lemurje v velikosti gorile). Naš zelo energičen vodnik nas je popeljal globoko v gozd, nato pa smo zaslišali svoj prvi indris, kot grbavi kitovi, prečkani s sirenami za zračni napad, nenavaden, visok vafljast ton, ki se zdi nepredstavljiv pri kopenskem sesalcu, še manj pa o primatu. Znati morate slediti zvokom: čeprav jih je mogoče slišati dve milji, način odmeva zvoka pomeni, da amaterji ne morejo ugotoviti, kako blizu ali daleč so. Šli smo skozi gosto podrast in ravno ko sem izgubljal upanje, smo se znašli tik pod njimi. Njihove pohvale so bile oglušujoče, te velike ogromne stvari z radovednimi črnimi dlakastimi obrazi, ki so sedeli na drevesih in jedli listje, nato pa skočili, z malo milosti, na druga drevesa, ko so končala.

Naslednji dan smo vstali zgodaj in se odpravili v narodni park Mantadia, se hitro povzpeli po gori in navzdol ter gor in dol in vsi smo se počutili malce zlorabljene, ko po dveh urah nismo našli ničesar. Potem smo naleteli na veliko četo diametnih sifak, atletskih in muhastih. Videli smo drevesne praproti in endemični bambus, ki raste kot ogromen lok, podobno kot prevelik kriket. Iz gozda smo se podali na čarobno cesto, prekrito z grafitnim prahom iz bližnjega rudnika. Na močni sončni svetlobi je bilo videti naravnost srebrno Čarovnik iz Oza in če ste se ga dotaknili, je bil vaš prst videti kot, da ste potegnili pladenj senčil.

Potem smo odšli v otoški rezervat, kjer so lemurji povsem navajeni na ljudi. Videli smo navadne rjave lemurje, ki so skočili na naša ramena in se nam usedli na glavo ter nas smejali in smejali; in črno-beli lemurji; in še ena diademirana sifaka, najslajše bitje, kar si ga je mogoče zamisliti. Medtem ko so se rjavi lemurji potiskali, grabili in požrli, je sifaka gledal z glavo na eni strani in če bi dvignil kos banane, bi mu segel v roko, ga previdno dvignil in nato pojedel v več grižljajih. Imel je najlepši kožuh, svetlo oranžno-bel in neverjetno mehak. Ko je hotel skočiti, ste ugotovili, kako močan je bil, vendar je imel do sebe nemogoče nežnost, kot da bi bil zelo sramežljiv, a je hotel biti prijazen. Rjavi lemurji so ostali eno uro, toda sifaka je v določenem trenutku rekel, da si je vzel dovolj časa in se zavihtel v grm.

Na poti nazaj proti Tani smo se ustavili v parku plazilcev, kamor so me še posebej peljali z veliko rdečo paradižnikovo žabo.

Zadnji teden smo se odpravili v divjino južnega Madagaskarja. Odleteli smo v Tuléar, kjer nas je z vodnikom čakal enoprostorec poln hrane. Eno uro smo se vozili po čudoviti asfaltirani cesti, nato pa se odpravili na globoko podeželje. Predvideval sem, da smo v vozilu s štirikolesnim pogonom, a nismo. Nadalje se je izkazalo, da voznik še nikoli ni bil v Beza-Mahafalyju, zato ni imel velikega občutka, kaj vse je prišlo do tja. Ker je bila naša prtljaga na strehi, smo imeli visoko težišče, vendar je naše nizko podvozje preprečilo lahek prehod po cesti z zaplatami ogromnih skal, luknj, izpranih površin in odsekov praškastega peska, kot je suha struga. V vozilu smo imeli živega piščanca (večerjo), ki je nenehno cvilil. Morali smo imeti odprta okna ali se zadušiti, vendar je vozilo sprožilo prah, ki nam je naenkrat zlepil obraz in lase. Zadnje pravo mesto smo dosegli okoli 17.30 in ko smo prišli na bencinsko črpalko, je spremljevalec omenil, da nekdo potrebuje prevoz in ali lahko vzamemo dodatnega potnika? Nekdo se je, navdušujoče, izkazal za Andryja, upravnik kampa, kamor smo bili namenjeni. Kmalu se je vozilo začelo pogrezati v pesku, zato smo vsi izstopili in se potisnili in dvignili, to smo prečkali in približno tri minute kasneje spet potonili. Vzeli so nam še skoraj tri ure, zadnji del potovanja pa je bila ob mesečini.

Ko smo prispeli v taborišče, sem bil pripravljen poljubiti tla. Večerjo sta bičali dve tihi ženski, sklonjeni nad velikim ognjem, nato pa smo šli do svojih šotorov in se sesuli.

Naslednje jutro ob osmi uri se je v taborišču pojavila četa obročastih lemurjev. Najbrž jih je bilo 30, vključno z nekaterimi mamami z mladimi, ki so jih stisnili pod trebuh, in čeprav jih je osebje taborišča obravnavalo kot znane nadloge, je bilo za nas to povsem smešno in nisem se motil, da so ugrabili in zajtrkoval banane s kondenziranim mlekom. Bili smo očarani in zdeli so se dovolj srečni, da so se ponagajali z našo začaranostjo in postavljali komične poze. Bili so podli in razbojniki, rakunom podobne osebnosti in so neskončno skakali, včasih na mizo, kjer smo jedli, nato pa plezali po plastičnih vedrih ob vodnjaku in hiteli po ostankih v bližini, kjer so bile še kuharske dame. v službi (ali so vso noč negovali ta ogenj?) in se nihali na drevesih in iz njih.

Našli smo enega Verreauxovega sifaka, ki je užival na soncu na vrhu tamarinde na vhodu v taborišče in gledal navzdol, kot da je zanj tako čudno kot njemu in morda nekoliko nerodno.

Rezervat Beza-Mahafaly je razdeljen na dva dela. Parcela 1 je 'galerijski gozd', suh in usmerjen proti reki, ki teče v deževni sezoni, Parcela 2 pa je 'trnast gozd', suh in podoben puščavi. Alison Richard nas je poslala sem, kjer že tri desetletja spremlja populacije lemurja. Ekipa dokumentira lokacijo in položaj vsakega lemurja in sifake z obročki v Parceli 1 z mesečnimi popisnimi podatki in kartami premikov vojakov. Bilo je čudovito razumeti znanost po tednih safari voajerizma.

Ko smo končali, kar smo lahko rešili zajtrka, smo se skupaj z Jacky, vodjo raziskav za Bezo, odpravili skozi paket 1. Kmalu smo na drevesih našli lemurje z obročki in poskušali posneti njihove posnetke na film, dva ducata fotografij, na katerih gibljiva noga zaseda vrh okvira, preostala žival pa se je popolnoma odbila od slike. Nekoliko dlje smo našli družino sifak in res bi lahko celo življenje gledal sifake, tako elegantne kot Audrey Hepburn. Nežno so se zazrli v našo pot in po drevesih zabijali plesne poze, njihova manira pa je bila nekako vljudna, kot bi se jih dotaknila in presenetila naša prijazna pozornost; pravzaprav so bili tako vljudni, da sem si mislil, da bodo po našem obisku morda poslali zahvalnice. Končno smo se odtrgali in odšli proti strugi in našli nekaj nočnih športnih lemurjev, ki so spali, čeprav se je eden zbudil, ko smo ga posneli. Videli smo tudi plazilce in ptice. V njem je bila intimna čarovnija: lemurji niso bili niti krotni, kot v Nosy Kombi - v resnici zasebni živalski vrt - niti tako divji, da so ostali nejasno daleč stran.

Po kosilu smo se odpravili na vaški pogreb v Mahazoarivo. Med narodi na južnem Madagaskarju je pogreb odlična napoved, draga stvar, ki traja več dni in vključuje uživanje številnih zebujev (volov) in veliko alkohola. Družina mora zanj prihraniti dovolj denarja, zato mrtve balzamirajo in postavijo v mrliške koče, zgrajene samo zanje. Eden mojih spremljevalcev je Jacky posredoval informacije, da so bila nekoč trupla ohranjena v koščkih sira, ki so prikrivali vonj gnitja. Nadaljnji pogovor z Jackyjem je razkril, da so bili dejansko ohranjeni v 'deblih dreves' (imel je nekoliko naglas): zaprti v izdolbenem dnevniku. Tistega dne je bil pogreb v Mahazoarivu za dve osebi, ki sta bili mrtvi približno eno leto; na koncu bi pokojnike odpeljali v grobnice v hribih, njihove mrliške koče pa gorele.

Gosti se za vso vas, moški nosijo sulice ali puške, ženske pa nosijo njihove najsvetlejše barve. To so tudi noči ljubezni; vsako dekle, ki zanosi med pogrebnim postopkom, naj bi imelo veliko sreče, mož pa je nikoli ne more vprašati, kdo je oče, ampak mora dojenčka vzeti za svojega otroka. Neporočena dekleta poskušajo zanositi, da lahko dokažejo svojo plodnost, kar izboljša njihove možnosti za nadaljnjo poroko. Vas ima za te priložnosti generator, vaški glasbeniki pa se priključijo na prasketavo ojačanje in predvajajo zabavno tradicionalno glasbo. Kdor se mu zdi, da pleše, se le zbere pred njimi in zapleše. Veliki vozički zebu se ustavijo po vsej vasi. Družina pokojnega sedi zunaj svoje hiše in sprejema obiskovalce ter vsem obdaruje (dobili smo steklenico limonine sode). Moški streljajo domače prazne kartuše, kadar koli pride kdo, približno enkrat na pet minut. Novinci paradirajo po središču vasi; vse je izjemno dramatično. Glasba je bila dobra, ljudje so bili čudoviti in naokoli je bilo veliko užitka. Pozdravili so nas kot dostojanstvenike, ker smo bili tujci in ker smo prišli z Jacky in Andryjem; imeli smo sto najboljših prijateljev in otroke, kamor koli smo šli. Počutil sem se kot talisman sreče.

Potem smo šli do Parcele 2, trnastega gozda. Eno endemsko drevo nima listov in fotosintetizira skozi klorofil v lubju, ki se vedno lupi kot močna sončna opeklina; hobotnice so čudne s trnom prekrite stvari z več vejami, ki so zvite v zrak; in evforije imajo geometrijske zelene veje, ki opisujejo zapletene kocke podobne prostore in so videti kot modeli kristalne strukture fosforja. Redko smo videli sifako, ki je plesala čez cesto; na odprtih tleh hodijo na zadnjih nogah s stranskim preskokom. Nato smo na trnih drevesih opazovali njihovo družino, in to je bila tista čudovita hiperzlata svetloba, ki se pojavi pozno popoldne na Madagaskarju, in zasvetila je sifake, tako da se je zdelo, da so krzneni angeli, ki žarijo z lastnim zasebnim sijajem .

Vrnili smo se v kamp, ​​ravno ko se je raziskovalec pripeljal s štirikolesnim vozilom, in se dogovorili z voznikom, da nas odpelje naslednji dan. Tistega jutra smo se stisnili in prišli do Isala pravočasno za pozno kosilo. Tamkajšnji hotel Relais de la Reine je v lasti Francoza, ki je vgrajen v kamnito pokrajino, tako da lahko samo napol ugotovite, da so tam stavbe; hrana je bila odlična, soba pa sveža in privlačna ter čudovita preobleka od šotorov na Bezi. Isalo slovi po pokrajini, ki spominja na mesas ameriškega jugozahoda. Veliki kanjoni se umaknejo strmim kamnitim goram, polnim jam, v katerih domačini pokopljejo svoje mrtve. Čeprav je pokrajina večinoma suha in neplodna, obstajajo občasna riževa polja, ki se držijo vlage bregov. Najbolj znane endemične rastline so 'slonova noga', pahipodij, ki je kratek in čebulnat z rumenim cvetom, in roza Madagaskar.

Naslednji dan smo zgodaj vstali, da smo lahko zajahali - hotel je imel čudovite konje - in kasali po ravninah in v ogromnih kamnih, ki so pikali pokrajino, videli oblike: kralja, leva in volnenega lemurja. Potem smo se odpravili do naravno kopališče . Čez neplodne raztežaje se povzpnete in se povzpnete po skalnatih formacijah, nato pa se nenadoma spustite v razpoko in tam je, fantazija nekega briljantnega krajinca z neba, preveč izvrstna, da bi ji lahko verjeli: bujna obilica zibajočih se palm in goste vegetacije, in v njegovem središču neverjetno lep slap, ki se spušča v globok, čist bazen ob peščenem dnu. Zavihali smo hlače in kopali utrujene noge v hladni vodi. Le nekajkrat sem videl nekaj tako očem všečnega.

Nato smo se odpeljali do Ranomafane, najbolj priljubljenega deževnega gozdnega parka, kjer smo dosegli sončni dan. Park je izredno gorata, zato ves čas plezate gor in dol po blatnih poteh, vendar se splača, če ste ljubitelj lemurja. V enem dnevu smo videli rdeče sprednje rjave lemurje, rdeče trebuhaste lemurje, Milne-Edwardsove sifake, rjavega mišjega lemurja in trop večjih bambusovih lemurjev, pa tudi prstanastega mungosa in cibeto. Postali smo zelo blatni in bolele so me noge in hrbet, vendar gostota vrst presega tiste, ki jih še nismo videli, kot da bi bil to uspešen konec ekosistema - v tej vlagi so vsa živalska živila v pripravljenosti domene.

Po dveh nočeh v Ranomafani smo se odpeljali po vzvišenem podeželju, nekakšnem daljšem bivanju na razglednici in se ustavili pri Ambositri, ki slovi po rezbarjih v lesu. Nazaj v Tani smo se udeležili glamurozne večerje in jedli čudovito hrano pod portretom Winterhalterja Napoleona III. Posteljnina je bila vezena tako, da ustreza porcelanu gostitelja Empire Limoges, srečali pa smo Angleža, ki je obudil madagaskarsko tekstilno tradicijo in prodal del Metropolitanskemu muzeju; malgaška ženska, ki je po vsem svetu delala za OZN; avstralski naravovarstvenik; in nekaj industrijskih magnatov. Pomislil sem na Alison Richard in Russa Mittermeierja, ki sta se tako pogosto vračala v nasprotju s strmimi kvotami, in enega od gostov vprašal, ali se je odločil, da ostane na Madagaskarju zaradi poslovnih priložnosti. Razširil je roke in rekel: 'Doma sem se ves čas zahvaljeval Bogu za stvari. Tu sem se naučil zahvaljevati Bogu za vsak dan sam. ' Oči so mu zablestele. 'Tokrat ste se zaljubili v lemurje in pokrajino. To je prvi korak. Vsakič, ko se vrnete, bo ta otok v svojem plesu zapeljevanja razlil še eno tančico. Ko se enkrat zaljubiš, ne moreš več pomisliti na odhod. Veste - in potoval sem - vse tukaj vam pove: to je najljubše mesto na svetu. '

Andrew Solomon je sodelujoči urednik T + L.

Kdaj iti

Dnevne temperature se gibljejo od najnižjih 50-ih do sredine 80-ih skozi vse leto; izogibajte se deževni sezoni, ki traja od januarja do marca.

Kako priti do tja

Air France ima lete prek Pariza. T + L priporoča najem vodniške službe (glej spodaj), ki bo organizirala kopenski prevoz.

vse

Potrebni so vizumi; obrnite se na veleposlaništvo Madagaskarja. 202 / 265-5525.

Organizator potovanja

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; dvotedenske ture od 5000 USD na osebo.

Kje ostati in jesti

Anjajavy Hotel

Nahaja se v osrčju ozemlja Menabe Sakalava, 90 kilometrov severno od Majunge. 33-1 / 44-69-15-00 (pariški urad za rezervacije); anjajavy.com ; podvoji za tri noči s 1.661 USD, vključno z zasebnim letalskim prevozom.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; dvojice od 238 dolarjev.

Kraljičina štafeta

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; podvoji od 100 dolarjev.

Dobra Komba

Južna Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; dvojice od 238 dolarjev.

Gozdna koča Vakôna

Panoramski razgledi. Blizu Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; dvojice od 154 dolarjev.

Narodni parki

Natančna navodila do narodnih parkov najbolje zagotavljajo turistične pisarne na Madagaskarju. Storitve vodenja v angleškem jeziku so na voljo v vseh parkih in jih toplo priporočamo za prvič.

Posebni rezervat Analamazaotra

V bližini Andasibe

Narodni park Isalo

V bližini vasi Ranohira.

Nacionalni park Mantadia

V bližini Andasibe.

Narodni park Amber Mountain

Jugozahodno od Joffrevillea.

Narodni park Ranomafana

Zunaj Ambodiamontana, mesto zahodno od Ranomafane.

Okoljska fundacija

Tany Meva

Nacionalna neprofitna organizacija s sedežem v skupnosti, ki ščiti divjino Madagaskarja. tanymeva.org.mg .