V poklon Geraldu Durrellu, ki je pisal Poroka z materjo in Moja družina in druge živali , ki se nahajata na Krfu, sem z mamo obiskal grški otok - ki, tako kot Durrellova, ni bil razpoložen za poroko - in njenim psom, tigrastim in jazbečarjem, ki sem ga dobil vzdevek Oče, ker je bil na ognjišče daleč presega ljubljenčka. 'Kje si?' mojo mamo je ves dan slišati, kako mu jodla. Tudi z glavo zakopano v umazanijo se nikoli ne odzove na klic. V hotelu Corfu Palace v mestu Krf je vsakič, ko smo šli ven, izteklo iz grla moje matere. Zaradi vrve džungle vonjev, ki jih je hotela imeti preproga hotela v nosnice tega bitja, je ležal nizko - natančneje pod posteljami, od koder je moral biti prisiljen ali sproščen, kar smo dosegli z ležanjem na ležečem položaju postelja. Zajtrkovali smo na svoji verandi, pod cvetočo akacijo, skozi nežen lok pa gledali na raztreseni vrt rožnatih in vijoličnih petunij, orožij, ognjičev in cinij, a tudi vonj popečenega kruha in grške kave ni mogel očima zvabiti iz skrivanje. Tako je bilo, da smo imeli s seboj duhovnega psa - takega, ki bi ob koncu tedna lahko napisal knjige o tleh kavarn, modro-sivih preprogah najetega Mitsubishija, temperaturi pod ležalniki, vonju krfskega zraka (vonj po praženi koruzi, na primer ponoči na trgu).

V rokah smo držali košček papirja z imenom in številko osebe, ki jo je treba poklicati na Krfu. Moja mama ga je dobila od prijatelja na sosednjem otoku Paxos, kjer je preživela zadnjih 20 poletjev. 'Ileana,' je pisalo, zraven pa je bilo petmestnih številk, ki smo jih vneto poklicali takoj, ko smo se namestili v našo sobo in nekoliko previdno korakali po občutkih drug drugega ob misli na sožitje, ki je pred nami. Ileana je govorila dobro italijansko in zelo dobro angleško in nas je v mešanici obeh tistega večera takoj povabila k sebi na pijačo ... vendar nas je pobrala.

Pokorno smo se naložili v njen mali beli avto. Ko je zapustila dovoz, je zavila levo ob morju in navzgor do svoje hiše v središču mesta. Oblečena je bila v bele hlače in srajco s kratkimi rokavi z vzorcem, kratke kostanjeve lase in čudovite rjave oči z rahlim odlitkom navzdol, ki so nas natančno pregledale, ali bi se lahko izkazale za dolgočasne. Vstopili smo v majhno dvigalo, ki ga je pravkar namestila, ga odnesli na tla (nekateri drugi so najeti v konzulatu) in prišli na hodnik, ki je vodil do sklopa sob s pogledom na trg. Sedli smo na sedežno garnituro, medtem ko je ona za mojo mamo popravila ouzo, sama pa Campari in soda. Bila je risalnica ene najstarejših in najlepših petnadstropnih hiš nad platijo, glavnim trgom starega mesta Krf. Na enem koncu trga je polje za kriket; na drugi pa portirane kavarne s pogledom na promenado, imenovano Liston, ki je kopija pariške ulice Rue de Rivoli in po kateri so se nekoč lahko sprehajale samo aristokratske družine, vpisane v zlato knjigo. Bilo je mračno, okna pa so uokvirjala pogled na drevesne drevese, ki so trepetali z brbljavimi pticami, in temno okroglo gmoto stare trdnjave z neoklasičnim templjem. Lastovke so v formacijah krožile proti oranžnim oblakom.

Preizkus smo morali opraviti, ker smo bili sprejeti. Ileana nas je popeljala na kopanje na jugozahodni plaži Áyios Yióryios, na obali s pogledom na Italijo. Med potjo je pojasnila, da bodo moški, preden se bo v modi kopalo v morju, podedovali kmetijska posestva, ki so bila po njihovem mnenju dragocenejša, posesti ob morju pa so šle ženskam. Tako je torej, da so ženske v nasprotju z družbenimi nameni in zahvaljujoč turizmu uspevale na Krfu.

V spremstvu vnuka Ileane Felipeja in njene filipinske gospodinje smo se odpravili iz hladne turkize na plažo Pélekas s črnimi erodiranimi skalami (imenovanimi Kamni neveste, ker so nekoč tam zapuščali nevesto). morje. Kosili smo v Pink Panterju na terasi sredi oljk in borovcev visoko nad plažo, blizu vasi iz 17. stoletja na gorskem grebenu, s katerega je kaiser Wilhelm II rad občudoval sončni zahod. Odšli smo na plažo pod vilo Mon Repos, kjer se približno 11 ali 12 zberejo elegantni korfioti, preden izginejo domov na kosilu, in v bralno društvo Krf, kjer so moški nekoč igrali karte in pili, kjer so prirejali zabave. Zdaj je zatočišče za učenjake in popotnike. Učeni mladi knjižničar z romantičnim črnim madežem na enem očesu nas je razkazal. Kosili smo v restavraciji Mermaid v Gouvíi, jedli majhne ribe na žaru, imenovane gavros, in Ileana me je seznanila s hčerko prijatelja, ki je delala v turistični agenciji, ki je bila odprta do polnoči, tako kot večina podjetij na Krfu skozi celo poletje. Katerina je s svojim globokim glasom rekla: 'Z ladjico Italijanov se odpeljem na čudovito plažo Kerasia na severni obali. Hočeš priti?'

Naslednje jutro me je pobrala v palači na Krfu ob četrt do osmih, na njenem obrazu zvezdnika francoske filmske zvezde je bila kredeča krema za sončenje, ki jo je nadalje zasenčil slamnati klobuk - tisti, ki celo leto živi na Krfu, si težko privošči izpostavljati njeno kožo soncu. V pristanišču nas je pričakala urejena bela jahta. Pod trupom italijanske ladje za križarjenje so se valovi valjali in odsev zgodnjega sonca na vodi se je razpršil kot živo srebro. Mimo privezanih čolnov se je ukrivljena fasada mesta Corfu v mestih iztisnila v morje kot trup arhitekturne ladje, njene beneške štukature pa so se kopale v rožnati jutranji svetlobi. Megla je prekrivala valovite črte gorskih verig v zadimljenih modrih odtenkih. Visok hrbet grške ladje za križarjenje, ki se je izvlekla iz pristanišča, je bil videti kot utripajoča lepenka, ki jo je na vdihu črnega dima odpihnilo v morje, kot da bi gorelo.

Jahta, na katero smo se morali vkrcati, se je zdela neizmerna, dokler velika italijanska ladja ni začela potiskati potnikov nanjo in jo polnila z vrsto v vrsto prepotenih italijanskih turistov v majicah. Zadnji na tleh so zatrli ograjo in blokirali pogled in zrak. Zazrl sem se v srajco osebe pred seboj, stisnjen v bel plastičen sedež in zaslišal suh zvon njenega predvajalnika Walkman. Moški je vlekel svojo mlado nevesto, da je stala pred vsakim novim odsekom kulise, in jo fotografiral nasmejanega vevericinega nasmeha navdušenja. Video kamere so bile na nas usmerjene z vseh zornih kotov.

Sprva smo se odpravili na jug po obali, mimo Mon Reposa, kjer se je rodil princ Philip, vojvoda Edinburški - razlog, da se toliko Corfiotes imenuje Philip in Philippa. Konstantin, nekdanji grški kralj in bratranec, je poskušal pridobiti posest, pri čemer je trdil, da gre za zasebno last, vendar je bilo v času njegove tožbe ugotovljeno, da je bila zgrajena nad klasičnimi ostanki. Constantine je izgubil svoj primer in Mon Repos je postal last Corfiotesov. Nekateri pravijo, da bi se, če bi se odpovedal le delu arheoloških interesov, morda dobil vilo.

Sedanji župan je populist, ki meni, da bi morale biti vse nekdanje kraljeve rezidence in posestva odprte za javnost. Tako lahko čaj vzamete na vrtu kraljeve palače in se kopate v Phalirakiju, skalnati plaži pod tlemi, ki je kraljevi družini nekoč omogočala dostop do morja. Zdaj je to mestna plaža - betonski pomol v obliki podkve pod hrbtom stare utrdbe s kavarno, kamor ljudje pridejo v odmorih za kosilo ali po službi. Običaj je pripeljal njenega psa v kavarno in se pozdravil z moškim, ki je imel tudi psa. Sedeli so in naročili Nescafé, pretresenega s sladkorjem in ledom, tako da se zapeni - grška različica kapučina, o kateri je večina Corfiotesov zasvojenih. Katerina je pojasnila, da v številnih kavarnah strežejo vročo kavo Nescafé, če naročite grško kavo, toda verodostojno grško kavo z debelimi usedlinami na dnu je treba počasi vreti, najbolje v vročem pesku.

Šli smo mimo grozljive palače Achillíon, avstrijske cesarice Elizabete Avstrijske (ki je, ko je bila umorjena, postala poletna rezidenca kaiserja), s svojo neoklasično gmoto, ki je krasila lepoto obale. Nekoč je bil most od njenega posestva do plaže, vendar je bil v drugi svetovni vojni porušen, da je omogočil prehod nemškim tankom.

Kerasia, na severu mimo zasnežene turkizno pokrite vile v kraju Kouloúra, ki pripada Agnelliju in 1 1/2 navtične milje od Albanije, je zapuščena plaža, na kateri je le ena koča v taverni. Zapuščeno, torej do našega prihoda, ko se je čarobno napolnilo z ležalniki in osnovnimi barvami. Ženska, ki se je kopala in ležala v soncu, se je približala Katerini in jo vprašala: 'Oprostite, gospodična, mi lahko poveste ime tega otoka, na katerega ste nas pripeljali?' Še vedno je bil Krf, istega Krfa, ki ga ona in njeni spremljevalci ne bodo več videli, saj naj bi tisti večer odpluli.

Ko so se Italijani, ki so bili vedno zvesti kvadratnim obrokom, vrnili na svojo ladjo, so se povzpeli na pregrado in se odpravili v jedilnico, kjer je čakalo kosilo. Nobeno samospoštovalno Sredozemlje se ne opogumi opoldanskemu soncu.

Mediteranci imajo radi senco, Grki pa so njeni glavni graditelji - rešetke, grozdne gredice, razvejane pelargonije, strehe iz živobarvne valovite steklene plošče, ki jih na robovih žgečkajo vitice klematisa in plumabaga. Vrstice pločevinastih loncev, plastičnih loncev, pločevink za olje, pločevink za oljke, konzerv za paradižnike, plastenk z mineralno vodo z odrezanimi vrhovi in ​​bolj plemenitih loncev iz terakote, pobarvanih v belo, s koncentričnimi grebeni - vse se uporablja za držanje zemlje in sadika. Vsak vrtnar ima svoje muhe: nekateri vse svoje lončke pobarvajo v turkizno, ali v vse bledo roza ali roza in belo ali v turkizno in zeleno. In na Krfu rastline cvetijo. Kmalu po tem, ko so jih položili v zemljo, začnejo namerno gledati tja, nepovabljeni, invazivni kot džungla. Pogledamo na teraso ali vrt in nemogoče je razumeti, kako je prišlo do tega - katera rastlina je bila najprej zasajena, ali je bil načrt ali se je slučajno zgodil labirint stebel, vej, listja in oblakov cvetov. Tako je bilo videti na vsaki razglednici z grških otokov, a njena nezavedna spontanost je še vedno presenetljiva.

Po treh dneh prizadevnih turnej smo si mislili, da bi si Ileano in široko mrežo znancev, ki jih je prijavila v našem imenu, privoščili počitek. Mir in osamljenost samostana sta se zdela privlačna. Odpeljali smo se do zahodnega dela otoka, do Paleokastrítsa in navzgor do gore do samostana Theotokos, zgrajenega na mestu bizantinske trdnjave leta 1228 in obnovljenega z okusom rokokoja v 1700-ih. Hrepeneče sem si ogledoval vrsto celic, vsaka s svojo senčno teraso s pogledom na osrednje dvorišče s cerkvijo v vanilijevi barvi na enem koncu, dolgo razvejanimi pelargonijami, škrlatnimi bugenvili in rdečim hibiskusom, ki se je spuščal po bleščečih belih stenah. Mislil sem, da še nisem videl boljšega vzorca arhitekture - kraja, kjer bi lahko živeli mnogi, vendar z možnostjo ločenega obstoja, na pečini nad morjem.

Dolgobradi duhovnik v črni obleki, ki je sedel na kamniti klopi ob obzidanem vrtu, je pred menoj stopil v cerkev in pokazal, kje naj sedim. Na njegovem klobuku sem pripomnil: črn - naravno, kot ga nosijo pravoslavni duhovniki -, vendar z obrobo, prešito v vzorcu listov; sešil ga je, pa tudi druga oblačila, ki jih je nosil. Rekel je, da mi jo bo dal, če mu dam svojo, zdrobljeno črno bombažno stvar, ki je bila moja skromna pregrada pred soncem. Nenadoma me je prijel za komolec in me potegnil s sedeža ter z bradasto čeljustjo mahnil v uokvirjen predmet na zadnji strani cerkve. To je bilo vezenje, ki ga je izdelal v tridesetih mesecih, tri ure na dan, s svileno, zlato in srebrno nitjo, ki je predstavljala Marijino smrt. Šival ga je, ko je bil še v samostanu Svete gore, kjer je preživel 30 let premočen v tišini. 'Preveč turistov tukaj na Paleokastrítsi,' je potožil, 'preveč vemenov v hortah.'

Pokazal mi je ex-votos, strune, nizko obešene z zlatimi prstani, križi, čarovniki in medaljami na dnu podob svetnikov in Madon. 'Vse težave ljudi prihajajo tukaj: ni poročen, ni dojenčka ... tukaj je problem in tukaj ...' Pokazal je na koleno in komolec. 'Po dojenčku v redu, po zaključku težave podarite poročne prstane.' Zlata noga in noga, izdelana v obeske, je bila nekaj drugih 'zahval' za prejete usluge.

V naslednjih dneh smo se odpravili na plažo z imenom Pagos (kar pomeni 'led'), ker jo kopajo ledeno mrzle vode, in na drugo v Sidhariju, imenovano Canal d'apos; Amour, kjer plavamo skozi vijugasti kanal ceruleanske vode med visokimi erodiranimi skalnimi formacijami zagotavlja večno ljubezen, po domače. Obiskali smo vse dele otoka, razen najjužnejšega, do katerega lahko pridemo le s štirikolesnim pogonom ali čolnom. Rekel bi, da je čar Krfa skoncentriran v njegovem mestu in vaseh - v beneški eleganci enega in bukolično beli, roza in turkizni grščini drugega. Otok so več kot štiri stoletja zasedli Benečani, do leta 1797, dve leti Francoska republika, na kratko Turki in Rusi, cesarski Francozi do 1814, nato Angleži (torej kriket kot nacionalni šport in ingverjevo pivo v vsaki kavarni). Leta 1864 je bila končno odstopljena grški državi skupaj z drugimi Jonskimi otoki.

Ob koncu našega bivanja na Krfu sem med koktajl zabavo v salonu Ileane začutil, kako mi parket drhti pod nogami in telo se ziba. Mislil sem, da je to kuharica Kula, ki nosi pladenj kozarcev iz kuhinje. Toda zibanje se je povečalo, dve ženski in en moški pa sta kot v štafeti rekla: 'Seismos', 'Seismos', 'Seismos.' Tudi jaz sem vedel, kaj to pomeni - potres. Vsi so se še naprej pogovarjali in srkali belo vino; modra taft v prahu se je zažgala, zlate meduze na sončnih očalih Versace so utripale, kravata, zataknjena v majico, se je bleščala in tla so rožljala. Ženska v tafti ji je nekoliko potisnila sivo ključavnico s čela in mirno rekla: 'Majhen tresenje vsem naredi dobro.'

Tiste noči je v naši hotelski sobi na eni postelji ležalo sedem rdečih vrtnic z dolgimi stebli, ovitih v celofan. V zapisku je pisalo: 'Dobrodošli na Krfu! Ljubezen, Babis. ' Je moja mama imela skrivnega snubca? Obtožbo je zanikala, zato sem poklical vratarja in mu sporočil, da morajo biti vrtnice za nekoga drugega. Ne, vztrajal je, bil je povsem prepričan, da sta v pravi sobi. Minuto kasneje je zazvonil telefon: 'To je Babis,' se je razlegel moški glas. Nato bolj grozeče: 'Se spomniš Babisa?'

'Ne,' sem zamomljal in začutil, da gre za zaroto, 'moraš imeti narobe ...'

'Babis!' je zavpil v telefon, 'Marikin babis!'

Končno sem zagledal luč: bil je sin ženske na Paxosu, ki so jo moji starši poznali že 20 let; imel je restavracijo na cesti mimo novega pristanišča na Krfu. 'Oh, Babis!' Jokala sem, olajšala.

Zdaj, ko so ga končno prepoznali, ko je vedel, da je med prijatelji, je postal nasilen. 'Tukaj ste. Ne prideš k Babišu. Ne jejte v Babisovi restavraciji. Niti kave. Naredim kaj narobe? Zelo sem jezen! ' je sklenil z nepričakovano močjo, glede na to, da sem ga pred leti srečal le enkrat. Popravili smo se, tako da smo mu dovolili, da nas je dve uri hranil v svoji restavraciji, pod vdolbino, z avtomobili, ki so mimo vozili po cesti, zunaj nje pa morje in ribiški čolni, pobarvani v belo, turkizno in rdečo barvo. Na mizo so prišle majhne ribe in velike ribe z ocvrtim krompirjem, jajčevci, paradižniki, kumarami in feto. Na zvočniku je moški ob spremljavi bouzoukija zapel v angleščini z izrazitim grškim naglasom: 'Kako ti je všeč, mum-zelle, dee Griss?'

Mam-zelle je bila všeč. Corfiotes nas je sprejel z odprtimi rokami, vključil v vsak načrt, večerjo, izlet na plažo ... potres. Ko se je približeval naš odhod, smo se umikali na obzorju njihove naklonjenosti. Imejte lepo zimo, so rekli, ne bo ostal nihče razen mačk. Kljub temu je Krf kraj, v katerem si lahko sanjamo, da bi bili izseljeni: dovolj posvetni, da bi ga premamili s tem, da bi tam živeli celo leto; dovolj oddaljen, da lahko pobegne. Prostor, kjer lahko pes, tudi duhovni pes, ki lebdi blizu tal, občuduje spodnjo stran mačk in blaži njihove tace.

Na najbolj oddaljeni sever od sedmih jonskih otokov in tisti, ki je najbližji Italiji, je do Krfa mogoče priti z neposrednimi čarterskimi leti iz več evropskih mest poleg Aten (čemur bi se morali poleti izogniti zaradi zastojev v zračnem prometu), vključno z Londonom in Rimom , Pariz in Frankfurt. Je najbolj zelen od grških otokov z najbolj svetovljanskimi mesti. Priporočljiv je avtomobil za ogled otoka, od gore Pandokrtor na severu do hribovitega središča in skozi jug vsaj do Petritija.

Najboljši pogled na zgodovinsko središče mesta Krf je s terase hotela Cavalieri. Pojdite ob sončnem zahodu in si oglejte vrtinčne lastovke, staro utrdbo in novo, ponoči celotno mesto. Noben opis ne bi mogel zajeti njegove čudovite lepote.

Hoteli
Hotel Corfu Palace 2 Democratias Ave., mesto Krf; 30-661 / 39485; podvoji 196 dolarjev.
Zaradi občutka počitnic sredi mesta, zahvaljujoč velikemu vrtu, bazenu z morsko vodo in položaju s pogledom na zaliv. Sobe v spodnjih nadstropjih, ki imajo terase, ki se odpirajo na vrt, so videti kot bungalovi.

Cavalieri 4 Kapodistriou, mesto Krf; 30-661 / 39336; podvoji 74 USD, 130 USD.
Nedavno obnovljen petnadstropni dvorec z zelo lepimi, preprosto opremljenimi, staromodnimi sobami. Jedilnica samo za zajtrk je nekoliko mračna, zato pobegnite, ko le lahko. Najboljša vrednost Lepe Benetke 4 Zambeli, mesto Krf; 30-661 / 46500; podvoji 66 USD, 76 USD. Zelo blizu Esplanade v očarljivi vili z 32 sobami; na vrtu je samopostrežni zajtrk.

Restavracije
Faliraki Arseniou St., mesto Krf; 30-661 / 30392; večerja za dva 22 $. Terasa okoli rožno oprane hiše tik ob vodi, tik pod staro trdnjavo, z grškimi specialitetami, kot je musaka, je bila pripravljena nekoliko bolj nežno kot običajno.

Beneški vodnjak 1 Kremasti Square, mesto Krf; 30-661 / 44761; večerja za dva 30 dolarjev.
Ko ste se naveličali grške kmečke kuhinje in preprostih tavern in želite kaj bolj gledališkega, poskusite to lokacijo z mizami okoli vodnjaka, dramatično razsvetljavo in operno glasbo.

Gorgona , ali Sirena Gouvía; 30-661 / 90261; večerja za dva 26 $.
Okusite sveže marinirane sardone v olju in kozico na žaru. Prosite, da vidite ulov dneva.

Rožnati panter Pelekas; 30-661 / 94449; večerja za dva 14 dolarjev.
V tej družinsko gostilni je bila nekaj najboljše in najpreprostejše hrane na Krfu: ocvrti kalamari, veliki sočni koščki piščančjega suvlakija, različica grške solate s tuno. 2M Eboriko, Kendro; 30-661 / 46030; večerja za dva 30 dolarjev. Prosite za Babisa.

Bar Nautilus Snak Anemomilos, mesto Krf; 30-661 / 31726; pijače za dva 10 USD.
Za kavo ali pijačo v zalivu, kjer so privezane jadrnice in leseni ribiški čolni. Ponoči je čarobno.

Znamenitosti
Cerkev sv. Spiridhona Spirídonos St., mesto Krf.
Cerkev zavetnice Krfa, v središču mesta, kamor ljudje pridejo poljubiti srebrno krsto, v kateri so svetnikove relikvije.

Cerkev sv. Jazona in sv. Sosipatra Sossipatriou St., Anemomilos.
Edina popolna in verodostojna bizantinska cerkev na otoku. Enako lepe so tudi počitniške hišice, obložene s plumbagom in jasminom.

Bralno društvo Krf 120 Kapodistrou; 30-661 / 39528; po dogovoru.
Berite obkroženi z morjem in vonjem starodavnih knjig.

Vlachérna in Pondikoníssi
Dva majhna otoka, v katerih sta samostan in kapelica iz 13. stoletja.

Samostan Theotokos Paleokastrítsa.
Lekcija o arhitekturi, tišini, preprostosti in lepoti - še posebej ob sončnem zahodu - z majhnim rajem obzidanega vrta.
—G.A.

Najboljše knjige
Globetrotter potovalni vodnik Krf (Globe Pequot Press) - Lepo za prvega obiskovalca.
Moja družina in druge živali avtor Gerald Durrell (Pingvin) - Smešno poročilo o življenju ekscentrične angleške družine na Krfu med svetovnima vojnama.

Prosperova celica avtor Lawrence Durrel l (Marlowe) —Memoarji na otoku.
-Martin Rapp

Odmor za kavo: izberite kavarno na Listonu, na promenadi v mestu Krf in opazujte neskončne gneče.