Znašel sem se izgubljen v Narodni park Modre gore , in niti hotela nisem zapustil. Prvo uro v Hotel Hydro Majestic , razkošen art deco warren približno 90 minut zahodno od Sydneya, mojega rojstnega mesta, sem z velikimi očmi taval od enega gledališča do drugega, pri čemer sem vzel stekleno kupolasto preddverje in domiselne freske iz dvajsetih let 20. stoletja, ki prikazujejo tako srednjeveške viteze kot safari v zaledju. . Toda tudi v času razcveta Gatsbyesque so bili to čudoviti razgledi na dolino Megalong, ki velja za Veliki kanjon Avstralija in ključni del gozdov s 3 milijoni hektarjev gozdov Modrih gora, ki so bili najbolj očarljivi. Ob pogledu na atavistično prostranstvo - ki je bilo, kot je že obljubljalo ime, obdano z modro evkaliptusovo meglico - sem pričakoval, da se bo pterodaktil pojavil v vidnem polju.

Nepremičnina, ki se razprostira na več kot pol kilometra vzdolž strmega pečine, je bila odlično izhodišče za raziskovanje dela Novega Južnega Walesa, ki je velik v Avstralijevi viziji naše prostrane, neokrnjene celine. Prvi evropski naseljenci so v surovem terenu videli zastrašujočo oviro in trajalo je 25 let, da so našli pot skozi njegovo labirintno grmičevje po kolonizaciji Sydneya leta 1788. Toda v viktorijanski dobi so Blueysi postali prva destinacija za počitnice v državi - Adirondacks antipodov. Sydneysiders v iskanju svežega zraka in odprtih prostorov so začeli obiskovati njene vasi s svojimi čudnimi angleško zvenečimi imeni, kot sta Blackheath in Medlow Bath, kjer je bil zgrajen Hydro Majestic. (Pravzaprav je raziskovalec kapitan James Cook državi leta 1770 dal anglocentrično ime Novi Južni Wales, ker je menil, da je njegova obala videti kot razmočena obala Walesa.) Gostje so elegantne hotele uporabljali kot lansirne ploščadi za dnevne pohode v nedotaknjene doline, kjer neskončne starodavne gozdove so uokvirjale peščene pečine in jih napolnili kenguruji, valabiji in mavrični kakaduji.

Ob tako bogati divjini ugotavlja, da se je avstralsko naravovarstveno gibanje tu rodilo v zgodnjih tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je skupina puščavcev zbrala denar za nakup svojega ljubljenega gozda Blue Gum - ki se nahaja v sedanji narodni park Grose Valley - da bi ga rešila pred sečnjo . Prikazuje, kaj lahko naredi posamezna akcija, je dejal okoljski aktivist Chris Darwin, pravnuk Charlesa Darwina, ko sem ga srečal v njegovem domu ob vznožju. Ustvarili so seme narodnega parka in ostaja navdih.

Nekaj ​​dni po prihodu sem usmeril tiste vroče grmičevje preteklosti in se podal po istih poteh, ki so se uporabljale že več generacij - najprej hiter spust do ikoničnih treh sester, trio ukrivljenih prstov peščenjaka, ki se dvigajo iz grma , nato triurni pohod v dolino Grose, pot, ki je bila obnovljena leta 2017 in ponuja takojšen potop v naravo. Globlje v Modrih gorah ležijo letovišča, ki mešajo svoj ekološki kredit z razkošjem - nič boljšega kot nagrajena Emirates One & Only Wolgan Valley , ki daje toliko pozornosti projektom, kot je sajenje 200.000 avtohtonih dreves, kot udobjem, kot so zasebni bazeni in izpopolnjeni degustacijski meniji.

Zdravje naravnega sveta je v Aussiejevi psihi zelo močno, saj je globalno segrevanje celino spremenilo v podnebne spremembe. Na mojem potovanju se je zeleno sporočanje začelo v New Yorku, kamor sem se preselil leta 1990. Zavedajoč se, da so potovanja z letali na dolge proge del problema, avstralski nacionalni letalski prevoznik, Qantas , je razvil največji program za izravnavo ogljika v letalski industriji, pri čemer bodo sredstva namenjena okoljskim pobudam, vključno s ponovnim zasaditvijo deževnih gozdov ob obali nasproti Velikega koralnega grebena, da se prepreči odtok gnojil s kmetij. Letos se je Qantas prebil tudi na novo pot, tako da je potnikom, ki so kupili offsete, ponudil milje za pogostejše prelete, lani maja pa je opravil prvi let na svetu brez odpadkov, od Sydneyja do Adelaide, kjer je bil vsak element med letom mogoče ponovno uporabiti in reciklirati ali kompostiran. Še bolj ambiciozno: cilj družbe Qantas je do konca leta 2021 zmanjšati količino odpadkov za 75 odstotkov.

Za dokončanje nesreče pri ohranjanju Aussieja sem skočil na kratek let severno od Sydneya do alter ega Modrih gora: zaliv Byron. To nekoč oddaljeno mesto za deskanje se ne ponaša le z eno najbolj brezhibnih plaž v Novem Južnem Walesu, ampak se nahaja tudi na robu kaldere, kjer se srečujejo tropski in subtropski deževni gozdovi. Byron je svoje mesto v mitologiji Down Under najprej dosegel kot hipijevska prestolnica države, napolnjena z New Agersji, ki so se želeli posvetiti kristalom, jogi in snovem, ki spreminjajo um. Potem, konec sedemdesetih let, ko je njegovo idilično zaledje ogrozilo sečnjo, je radikalna energija mesta zajela naslove časopisov. Kmalu je postalo izhodišče za protestnike iz vse Avstralije, ki so sabotirali motorne žage in ležali pred parnimi valji.

Byron se je od takrat umiril. Zdaj je najbolj znan kot dom hollywoodskega zvezdnika in domačega sina Chrisa Hemswortha. Ko pa sem se odpeljal v mesto, sem našel njegovo hipi bistvo nedotaknjeno: ročno izrezljano leseno znamenje na mestnem vhodu spodbuja obiskovalce k razvedrilu. upočasni. pomiri se. sledi mu utripajoče opozorilo: bodite pozorni na koale - njihov življenjski prostor izginja. Preveril sem se v legendarnem butičnem hotelu z imenom Raes na Wategosu . To je bil odgovor bosonoge na plaži Hydro Majestic, bleščeče bele vile, ki so jo leta 1994 preuredili v luksuzno gostilno z nejasnim maroškim pridihom in je zdaj sveže prenovljena. V premoženju s sedmimi apartmaji se bodo bogovi odpravili na počitnice - ali vsaj Keith Richards in Tom Cruise, oba nekdanja gosta. Odprl sem svojo teraso, v kateri sem se zavijal, da bi me lahko zazibal treskav surf, nato pa 10 minut sledil obalni poti do kavarne na prostem, kjer sem opazoval grbave in delfine, ki so na poti jahali.

Tam sem spoznal lokalna redarja Liz Dorgan in Matta Wisemana, ki sta mi predstavila, kako so ohranitveni boji v 70. letih privedli do ustvarjanja mreže narodnih parkov v razgibani deželi okoli Byrona, območja, ki je slabo znano kot Severne reke. To je vroča točka biotske raznovrstnosti, je bil navdušen Dorgan. Kaldera se dviga 3.600 metrov, zato imate te spektakularne strmine, ogromne slapove in, zahvaljujoč bogati vulkanski zemlji, deževne gozdove z redkimi drevesi, kot je antarktični bukev. Opozorili so me na najbolj dostopen okus surove divjine za enodnevni pohod: Minyon Falls, leta Narodni park Nightcap .

Po 90-minutni vožnji mimo podeželskih trgovin, ki prodajajo ročno izdelane hlače iz rdečega žameta in lokalne ekološke čaje, sem se po neasfaltirani gorski cesti odbijal skozi predor praproti in trte. Minyon Falls se dviga 330 metrov nad pečino, ki je bila nekoč del starodavnega vulkana, pohodništvo do njenega dna pa je pripeljalo do naravnega bazena, napolnjenega s kristalno vodo, ki je kot nalašč za prečiščevalni potop. Vzpon je bil bolj trening, toda tako kot bi se viktorijanski pohodniki v Modrih gorah umaknili v Hydro po čaj in kekse, sem se vrnil v Byron, da bi se naselil v eno od priložnostnih restavracij s teraso s pogledom na Tihi ocean. Ob sončnem zahodu glasba ni bila potrebna: dovolj je bilo poslušati valove in gledati grbače.

Svetovalec seznama T + L Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) lahko uskladi potovanje, ki povezuje vse tri.