Zgodnji večer: pravi čas za sprehod po Palermu Staro mestno jedro . Na ulicah so se razprostirali palači iz osemnajstega stoletja, katerih okna so uokvirjali rufi in nabori baročnega kamnoseštva. Nekateri so bili v popolni dotrajanosti, drugi živi ob zvokih delavcev, ki so svoje čudovite fasade oživljali. S prahom pokritih pločnikov so se cerkve dvigale v obilici izrezljane dekoracije. Z mojim partnerjem Matthewom sva stopila v Oratorij del Rosario di Santa Cita in pozdravila me je nemirna štukatura iz rokokoja, ki jo je ustvaril Giacomo Serpotta - umetnik iz Palermitanija, ki je to notranjost spremenil v gledališče religioznega pripovedovanja zgodb, upodabljanje kipov vrlin in prizori iz strasti v ometu, sveži in beli kot kraljevska glazura. Celotno Palermo pravzaprav se nam je zdelo gledališče, okno vsake trgovine ali obrtniškega ateljeja ponuja posnetek drame: krojač v svoji delavnici, ki brni po mandolini; slaščičarna, polna sadja marcipana; trgovina, obložena z modeli Padreja Pia, najljubše kultne osebe južne Italije, ki jo prepoznajo njegove palčnike in rjava sutana. Bilo je v začetku septembra, priljubljenega tedna za poroko v Palermu, in gostje so se v vseh svojih finicah družili okoli teh spektakularnih baročnih cerkva in pred različnimi obredi točili kavo v bližnjih lokalih. (Izkaže se, da se nihče ne druži tako elegantno, kot sicilijanski poročni gost.) Ko je svetloba začela bledeti, se je zdelo dobro, da se ustavimo pred večerjo negroni. Skozili smo skozi lok po ozki temni ulici in našli Caffè Internazionale: vitko dvorišče v senci vinske trte, napolnjeno z raztresenimi mizami, kjer so nas pričakali prijazen pozdrav lastnikov, italijanske umetnice Stefanije Galegati in njenega afroameriškega moža. , Darrell sije. Par poleg odličnega koktajla gosti koncerte in umetniške delavnice v seriji sob, ki so podobne labirintu. V noči, ki smo jo obiskali, je bilo mesto mirno, zato smo klepetali z Galegati in Shinesom, ko so se njihovi otroci v zlati luči večera drveli po dvorišču. Z leve: Palermo Via Orologio, del nedavno pešce centro storico; restavracijske mize na ulicah Trapanija. Simon Watson Kasneje smo se, ko smo lačni (v Palermu je težko, da se ne počutimo lačni), ustavili v luknji v steni z imenom Ke Palle, na ulici Via Maqueda, kjer smo naročili arancine v velikosti teniških žogic, svežih in vročih na zunanji strani , njihova notranjost se sesuje v slastno moro jajčevcev, riža in sira. Jedli smo jih - skupaj z nekaterimi plošča, zemeljski okusni zlati kvadrati ocvrtega čičerikovega testa - sedijo na klopi in opazujejo skupino fantov, ki igrajo na trgu resno igro nogometa, njihove vratnice vodnjak in vrsto cerkvenih vrat. V Palermu ni bilo vedno tako. Že samo dejstvo, da smo se lahko sprehodili po središču mesta, je dokaz spremembe morja, oživitve, ki jo vodijo enakomerne, a težko dosežene zmage proti organiziranemu kriminalu in osvežena urbana pokrajina. Danes pred kakšnim desetletjem bi šel na dlano sprehod po vrsti ozkih, luknjastih pešpoti med bučnim prometom in hlapi, je danes prijeten pešpot, v katerem so danes številne glavne ulice obnovljene stare zgradbe in zanimive nove restavracije. Negostoljubne ulice so bile le en od simptomov zanemarjanja v sicilijanski prestolnici, katere središče so desetletja revščine, nedelovanja lokalnih oblasti in organiziranega kriminala - delo La Cosa Nostre ali sicilijanske mafije - zapuščali. Mary Taylor Simeti, Američanka, ki je v šestdesetih letih prišla na Sicilijo in ostala, je pisala Na otoku Perzefona: Sicilijanec Časopis na vrhuncu Palermovih težav v osemdesetih letih. V njej je avtor upodobil mestno jedro, ki ga pestijo propadajoče starodavne zgradbe, kjer je Teatro Massimo, njegova veličastna operna hiša, ležalo zaprto in tiho in kjer je bila skupnost predvsem preklet z rednimi mafijskimi poboji. Najbolj razvpiti trenutki tega nasilnega obdobja so bili atentati na sodnika Paola Borsellina in Giovannija Falconeja, ki sta bila ubita leta 1992 med preiskovanjem La Cosa Nostre. Umorjeni so bili tudi številni drugi sodniki - na seznam 527 nedolžnih ali nemajhnih Sicilijancev, pobitih od prvega umora leta 1871, velika večina smrtnih žrtev se je zgodila od konca sedemdesetih do sredine devetdesetih let. Boj proti mafiji je bil dolg in naporen - in še ni končan. Aktualni župan Palerma Leoluca Orlando, ki je mestu predsedoval tudi v poznih osemdesetih in spet v devetdesetih letih, je bil eden najbolj glasnih nasprotnikov La Cosa Nostre. V času svojega trenutnega mandata, ki se je začel leta 2012, je bil osredotočen na preoblikovanje podobe mesta iz žarišča organiziranega kriminala v navzven usmerjeno skupnost, ki sprejema priseljence in turiste ter spoštuje zgodovinski položaj tega otoka kot stičišče med kulturami in celinami. Pešačenje po glavnih žilah je bilo del Orlandovega poslanstva v zadnjih letih; zadovoljen je tudi, da naj bi zadnji pohod Gay Pridea v Palermu privabil 200.000 ljudi. Srečal sem ga v mestni hiši na trgu Piazza Pretorio, njegova pisarna je bila čudovito razkošna z lestenci iz muranskega stekla, starinami in globoko oblazinjenimi sedežnimi garniturami. Rekel mi je, da je bil večji del 20. stoletja Palermo glavno mesto mafije. Po vsem svetu je bil znan kot glavno mesto mafije. Besede mafija in Palermo so bili skoraj zamenljivi. Na tem stolu so bili ljudje, ki so bili prijatelji mafijskih šefov. Pravzaprav je bil en župan, ki ni bil samo prijatelj mafijskih šefov - on je bil mafijski šef. Z leve: gostje Teatra Massimo, obnovljenega doma mestne opere v Palermu; ulice Trapani. Simon Watson Zdaj pa - četrt stoletja po pobojih Borsellina in Falconeja - je Palermo leta 2018 imenovan za prestolnico kulture Italije, preobrat v svoji temni zgodovini in dosežek, na katerega je Orlando neizmerno ponosen. Ponudba mesta za naslov je poudarila njegove povezave z afriškim in arabskim svetom - odnosi, ki so bili ključni za identiteto Palerma vsaj od 12. stoletja, ko so bile zgrajene njegove veličastne arabsko-normanske cerkve. (Med njimi je najbolj opazna katedrala tik pred Palermom v mestu Monreale, katere notranjost je zlata meglica biblijskih zgodb, izbranih v izvrstno podrobnih bizantinskih mozaikih.) Pravzaprav se leto 2018 lahko za mesto izkaže kot prelomno: od junija do novembra bo gostilo tudi Manifesto 12, enega najpomembnejših dvoletnih umetniških festivalov v Evropi, katerega vsaka izdaja poteka v drugem mestu. Razstave in postavitve so predvidene na nekaterih najbolj presenetljivih lokacijah v Palermu, vključno z vojno poškodovano cerkvijo iz 17. stoletja, opuščenim gledališčem in veličastnimi botaničnimi vrtovi v mestu, kjer sva se z Matthewom eno popoldne sprehodila med nasadi bergamotke, pomaranče, limone, in citron; skozi rastlinjake iz 19. stoletja, napolnjene z velikanskimi kaktusi; in mimo orjaških dreves fikusov z zračnimi koreninami. Letos je v mestu nekaj pomembnih odprtin: Palazzo Butera, na primer razkošna stavba iz 18. stoletja v okrožju Kalsa, ki so jo leta 2015 kupili bogati severnoitalijan Massimo Valsecchi in njegova žena Francesca. Odprl se bo kot muzej za njihovo umetniško zbirko, ki vsebuje dela z imeni od Annibale Carracci do Gerharda Richterja. Francesco Pantaleone, lastnik ene redkih sodobnih umetniških galerij v mestu, sodeluje z Valsecchijem, da bi uprizoril spektakularno instalacijo, ki sovpada z Manifesta 12: norveški umetnik Per Barclay bo hlev palače prelil s tanko plastjo olja , ki bo ustvaril zrcalno površino, ki bo v temnem sijaju odražala povorke stebrov in oboke oboževalcev. (Pantaleone in Barclay sta se že v preteklosti lotila podobnega projekta in skrbno poplavila oratorij v Palermitanu s plastjo mleka, tako da se je izdelovalna štukatura Serpotta zdela na mirnem, bledem jezeru.) Od leve: Busiate na vrhu praženega krompirja na Saragó; razstava izraelske umetnice Shay Frisch v galeriji ZAC v palermski kulturni četrti Zisa; Centralna pošta Palerma. Simon Watson Letos poleti se bo tudi popolnoma odprl vrhunski arheološki muzej v mestu, znan kot Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. V še eni veličastni palači, z galerijami, ki se odpirajo na hladna dvorišča, je bil ob obisku dostopen le delno. V muzeju bodo med drugim razstavljene skulpture iz velikega grškega templjevskega kompleksa Selinunte na južni obali Sicilije. Vključujejo neverjetno živo peto stoletje pr. na njih se še vedno držijo reliefi, drobci prvotne barve, ki prikazujejo grafične prizore iz klasičnega mita, na primer Actaeona, ki so ga njegovi lastni lovski psi raztrgali. Da bi poskušali bolje razumeti vpliv La Cosa Nostre na prebivalce Palerma, sva se z Matthewom skupaj s skupino Palermo NoMafia odpravila na antimafijski ogled mesta. Vodil ga je aktivist Edoardo Zaffuto, ki je bil leta 2004 eden od skupine razdraženih prijateljev v dvajsetih letih, ki so začeli množično gibanje proti čipke, zaščitno plačilo, ki ga je lokalna podjetja izsilila mafija. Takrat je dejal, da je bila mafija kot parazit. Prosili so za denar in ga dobivali iz celotnega mesta. Vedno bi bili to razmeroma majhni, cenovno dostopni zneski - ideja bi bila, da bi na koncu vsi plačevali, kar bi dajalo nekakšno legitimnost praksi. Na začetku je skupaj s prijatelji uprizoril gverilske akcije - lepljenje plakatov po mestu, ki je razglašalo: 'Celotno ljudstvo, ki plačuje čipke je ljudstvo brez dostojanstva. Sčasoma so se spremenili v potrošniško gibanje. Zdaj ima njihova organizacija Addiopizzo (slovo izsiljevanje) približno 1000 prijavljenih restavracij, trgovin in drugih podjetij, ki se odločno nočejo nagibati k kriminalcem. (Oranžna nalepka v oknu s sloganom Plačam tistim, ki ne plačajo, ali jaz plačam tiste, ki ne plačajo, identificira te ustanove.) Z leve: Francesco Colicchia, lastnik slaščičarne Colicchia v Trapaniju; umetniška instalacija v kulturni četrti Palermo v Zisi; Carlo Bosco in Maria Giaramidaro, lastnika restavracije Saragó, v mestu Trapani. Simon Watson Zaffutova turneja se je začela zunaj elegantnega gledališča Teatro Massimo, kjer je danes cvetoča operna družba. Program vključuje uprizoritev italijanske klasike Rigoletto italijansko-ameriškega igralca in režiserja Johna Turturra, pa tudi bolj pustolovski repertoar, kot je Bartókov Grad Modrega brada in Schoenbergove redko izvajane Roka usode. Ob pogledu na veliko neoklasično zunanjost stavbe si je bilo težko predstavljati, da je gledališče od leta 1974 do 1997 stalo prazno, menda v prenovi, a resnično žrtev mestne mafijske skleroze. Toda mafija, je opozoril Zaffuto, še zdaleč ni izbrisana. Sledili smo mu skozi ozke uličice med spuščenimi stavbami, ki obkrožajo Mercato del Capo, jaz in Matthew trdo gledamo salata ricotta, drobni divji čiliji diaboli zobje, in nasoljene kapre pantellerije, da jih odnesete domov. Ko smo vstopili na trg, je Zaffuto opozoril na lastnika stojnice - njegova miza je pretiravala z zeleno baziliko, cvetačo Romanesca in komično dolgo, bledo zeleno cucuzze, ali italijanske bučke - ki je na svojo mizo pritrdil surovo kartonsko tablo, ki je napovedovala umor njegovega brata, žrtev stalnega medsebojnega boja med kriminalnimi frakcijami, prejšnji teden. Ogled se je končal, kot bi se morali vsi sicilijanski sprehodi, obljubiti obilno hrano - tokrat v restavraciji Antica Focacceria San Francesco, kjer je bilo enostavno pozabiti nemirno zgodovino Sicilije med krožniki ostro sladke kaponate, narejene iz jajčevcev, paradižnika in obilo zelene. Za ljubitelje mesa so bili pani ca'meusa, ali zvitki, polnjeni z ocvrto telečjo vranico in posuti z ricotto. Z leve: Čolni v pristanišču Trapani; nakupovanje lokalnih pridelkov v palermskem Mercato del Capo. Simon Watson Kulturni preporod, ki ga je Palermo užival v zadnjih letih, se je začel širiti na skrajni zahod Sicilije, ki je tradicionalno najbolj divji, najrevnejši in najbolj mafijski del otoka - in posledično manj turistična destinacija. Toda danes, ob nespornih stiskah, ki so značilne za življenje na skrajnem jugu Italije po dolgi evropski dolžniški krizi, se tudi tu kažejo znaki oživitve. Ogled regije smo začeli z vožnjo v dolino Belice, kjer je leta 1968 vas Gibellina uničil potres. Nato je bila obnovljena kot Gibellina Nuova na novem mestu s pomočjo vrste uglednih umetnikov in arhitektov. En umetnik, umbrijski Alberto Burri, je svojo pozornost usmeril na ruševine starega mestnega jedra in ga nameraval preoblikovati v Cretto di Burri, ogromen del kopenske umetnosti. V osemdesetih letih je financiranja za projekt zmanjkalo, delo pa je ostalo nedokončano do leta 2015, ko je bila v spomin na Burrijevo stoletnico njegova vizija kraja končno dokončana. Cretto di Burri, nedavno končano delo land art v Gibellini, zahodno od Palerma, zgrajeno v spomin na vas, ki jo je leta 1968 uničil potres. Simon Watson Burrijeva ideja je bila, da ruševine zgradb Gibelline zapre v bloke iz trdega sivega betona, tako da ostanejo ceste in ulice proste, tako da je celotno mesto dejansko labirint. Ko smo se od daleč zagledali, ko smo se približevali po cestah, ki so se kačale po poljih in vinogradih, je spominjal na romboidni robček, pogrnjen čez pobočje. Ko smo se sprehajali noter, smo se hitro izgubili med vijugastimi potmi. Vse je bilo tiho, ampak za thwunk-thwunk bližnje vetrne turbine. Vitke rastlin kaparjev so se prebijale skozi beton, kar je opomin, da bo nekega dne narava povrnila to moderno ruševino, nenavadno slovesen spomenik izgubljenemu mestu. Za raziskovanje skrajnega zahoda Sicilije smo ostali v Baglio Sorìa , 11-sobni hotel - ali morda natančneje restavracija s sobami - v lasti lokalnega vinogradnika. Stavba je predelana iz 17. stoletja žarek : tipična obzidana zazidana kmečka hiša, v kateri so nekoč živeli lastniki zemljišč s svojimi hlapci, njene sobe pa so razporejene okoli osrednjega dvorišča. Baglio Sorìa, obdan z gozdiki murv in pistacij, je prijetno zatočišče s preprosto opremljenimi sobami, mirnim bazenom in dvoriščnim barom. Kosili smo na terasi in se pogostili z lokalnimi jedmi, izpopolnjenimi do popolnosti. Karpačo iz kozic s kandiranim kaviarjem melone in jajčevcev, ki mu je sledil lingvin z morskimi ježki, nabranimi tistega jutra, je bil še posebej v spominu - zlasti ob spremljavi mineralno, skoraj slanega belega vina iz hotelskih vinogradov na bližnjem otoku Favignana. Od leve: Porta Felice, eno od prvotnih mestnih vrat Palerma; črni fagottini z školjkami, kalamari in paradižnikovo-žafrano omako v Osterii dei Vespri v Palermu. Simon Watson Iz Baglia smo se odpravili na veliko prijetnih izletov: na primer do mesta Mazara del Vallo, kjer je na primer ena največjih italijanskih ribiških flot, ki ima na desetine ribjih restavracij ob robu morja. Mestne cerkve so zgrajene v toplem zlatem lehnjaku, njeni majhni parki so posejani s palmami, okrožje Kasbah pa je prehodna stena, ki odraža odtis mesta, ki so ga tu ustanovili Arabci v devetem stoletju. Mazara del Vallo je le eno izmed številnih slikovitih obalnih mest na tem delu otoka; tu je tudi Marsala, dom slavnega vina. In tu je Trapani, čudovito, zaspano mesto, zgrajeno na kopnem, ki se zoži v konico, ko se razteza v morje. Tavali smo proti tej vodni konici ob Staro mestno jedro Glavna ulica, eleganten, Corso Vittorio Emanuele, naravnost usmerjen v puščico, mimo baročne in secesijske fasade na obeh straneh in po stranskih ulicah opazuje rezine utripajočega modrega morja. Če zavrnemo eno od teh, se nismo mogli upreti goram peciva in peciva, nabranih v oknu tradicionalne pecivo. Poskusili smo a raj - v rumu namočena goba, prekrita s plastjo mrežastega zlatega marcipana, ki je izpolnjevala svoje ime. Na majhnem otoku v bližini je mesto Mozia, ki je zaporedoma prebivalo Feničane, Kartažane in Grke. Njeni najnovejši prebivalci s polnim delovnim časom so bili Whitakers, anglo-sicilijanska družina, ki je v 19. stoletju proizvajala vino Marsala, ki je bilo Britancem tako všeč. Mali otok je oddaljen 10 minut vožnje s čolnom in ko se ozrete nazaj na obalo, lahko vidite stare soline, ki se širijo za vami, in bele piramide, ki so od daleč podobne velikanskim gazebom, v resnici pa so hribi. morska sol. Ves otok, ki je delno pokrit z vinsko trto in grmičevjem, je arheološki park, očarljiva in nekoliko staromodna vila Whitakers pa je njegov muzej. Izstopajoči predmet je Motya Charioteer, čudovit fragment grške skulpture iz 5. stoletja, ki so ga našli delavci med izkopavanji leta 1979: gre za izredno čutni predmet, kamnita tkanina se drži bokov in stegen. Zdi se, da tla in morje Sicilije neskončno proizvajajo takšne zaklade: druga, še bolj impresivna starogrška skulptura je bronasta Dancing Satyr, dobesedno lovil iz Sicilijske ožine leta 1998. Po letih študija in ohranjanja - da ne omenjamo potovanj na razstave v Rimu, Parizu in Tokiu - ima končno svoj odličen, popolnoma nov muzej Museo de Satiro v predelana cerkev iz 16. stoletja v Mazara del Vallo. Čeprav mu manjkajo roke in ena noga, je še vedno prepričljiv predmet, ki se zdi, da se figura vrti v blaznosti ekstatičnega plesa, z glavo nazaj in lasmi, ki se vijejo zadaj, telo se zvije, oči strmijo. Skulptura je lepo prikazana, medtem ko film razloži fascinanten proces njenega odkritja in mukotrpno delo na področju ohranjanja. (Nekdanji mafijski šef, ki zdaj sodeluje z oblastmi, je pred kratkim priznal, da so mu nadrejeni ukazali, naj jo ukrade in proda po Švici, poroča sicilijanski tisk. Na srečo ukaz ni bil nikoli izvršen.) Tam v hladnem galerije se mi je zdelo, da je skulptura primerna prispodoba same Sicilije: starodavna, pretrgana, podvržena preobratu, bližnjim pogreškam in katastrofam v zgodovini - in tudi čara v svoji moči in lepoti. Od leve: osebje v Osteria dei Vespri v Palermu; sveže ribe na pristanišču v Trapaniju; na turneji po Palermu v trikolesnem Piaggio Ape. Simon Watson Doživljanje Zahodne Sicilije Delite enotedensko potovanje med Palermom in zahodom otoka in imeli boste dovolj časa, da si vzamete naslednje poudarke. Priti tja Priletite na letališče Palermo (PMO) s povezavo skozi Rim ali drugo večje evropsko vozlišče. Osrednji Palermo je sprehodljiv, a vožnja je najboljši način za dosego zahodnega dela otoka; v bližini letališča boste našli veliko možnosti za najem avtomobila. Palermo Ostani Grand Hotel Villa Igiea : Hotel iz 19. stoletja je ikona italijanske secesije s pogledom na zaliv Palermo. dvojice od 291 dolarjev. Jej in pij Antica Focacceria San Francesco : Ta zgodovinski kraj že od leta 1834 peče tradicionalne somune - zaradi česar je starejši od samega Italije. Mednarodna kava : Dvoriški bar, kavarna in skupnostni prostor s pogostimi galerijskimi razstavami in umetniškimi dogodki . Ke Palle : Najljubša veriga sicilijanskih arancinov, ki ponuja več kot ducat različic prigrizka iz ocvrte riževe kroglice. Osteria dei Vespri: Ta starošolska restavracija je ustanova v Palermu - kot tudi vinska karta, ki vsebuje približno 350 steklenic. fiksna cena od 35 USD. Umetnost in kultura Muzej Palazzo Butera: Ta razkošna rezidenca, v kateri je velika zbirka sodobne umetnosti, bo junija v Palermu prizorišče umetniškega bienala Manifesta 12. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Dobiček od teh ogledov mesta po antimafiji gre organizaciji, ki si prizadeva za odpravo plačil za zaščito . Arheološki muzej Salinas : Obsežna zbirka starodavnih predmetov - vključno z zakladi, rešenimi iz feničanskih brodolomov - naj bi se odprla junija. Gledališče Massimo : Mestna velika operna hiša, ki je že dolgo mirovala v času Palermovih mafijskih težav, v svojem znamenitem baročnem (in zvočno dovršenem) prostoru gosti različne inovativne produkcije. ZAC - Zisa Sodobna umetnost : Ikone umetniškega sveta, kot je Ai Weiwei, so razstavljale v tem prostoru v pisani kulturni četrti Zisa. Trapani in zahod Ostani Baglio Sorìa : Naj bo ta butični kmečki hotel zunaj Trapanija vaša baza za raziskovanje zahodne Sicilije. dvojice od 168 dolarjev. Jej in pij Zaragoza : V tej restavraciji na koncu pristaniškega polotoka Trapani strežejo jedi, osredotočene na morske sadeže, kot so pečeni orade in rdeča paprika. Umetnost in kultura Cretto di Burri : Ta presenetljiv projekt land-art v Gibellini, uro južno od Palerma, je vreden obvoza . Muzej Satiro: Najbolj znan grški bron na Siciliji ima nov dom: majhen muzej v cerkvi Sant’Egidio v vasici Mazara del Vallo, južno od Marsale. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Muzej Whitaker: S trajektom se peljite iz Marsale do tega muzeja na otoku Mozia in si oglejte zaklade iz fenične kolonije, ki je tu živela v petem stoletju pr. Otok San Pantaleo; 39-923-712-598.