Pred nekaj več kot dvema letoma sem se bolj ali manj nevidno preselil v Mexico City, saj sem v dobri veri sprejel, da lahko ta urbani velikan najde prostor za še eno telo med 21 milijoni, ki so že imenovali svoj dom podzemne železnice. Tako kot mnogi tujci pred mano sem prišel z nejasnimi idejami o živahni hrani in umetniških prizorih; njegov ukrivljeni glamur in brez napora kul; bogata kolonialna in moderna arhitekturna pokrajina. Pričakoval sem, da bom našel trenutke vznemirljivega kaosa in včasih zadušitve smoga. Toda pomladili so me milostni parki in vzvišeno vreme, hrustljava jesenska jutra in spomladanski popoldnevi, krči dežja in toče ter grmenja, ki so se pravočasno umaknili sončnim zahodom ognjiča, ki so cveteli čez obzorje. Zdi se, da lahko Mexico City vsakemu prebivalcu obrne drugačen obraz.
To je zato, ker je v zadnjih petih stoletjih Mexico City postal mojster preobrazbe. Največje mesto Severne Amerike, ki se je širilo čez potresno visokogorsko planoto, je preživelo kolonialno osvajanje, večletne poplave, krvavo osamosvojitveno vojno, bolj krvavo revolucijo in leta 1985 katastrofalni potres, v katerem je bilo ubitih več kot 9000 in zdesetkanih večino zgodovinskega središča mesta Cuauhtémoc. Dvaindvajset let pozneje, leta 2017, je nov potres mesto pretresel do temeljev, podrl je več kot 40 stavb in poškodoval še veliko več. V nekaj tednih se je tudi mesto vrnilo od tega. Kot je znano, prebivalci Chilangosa se še naprej ukvarjajo s slabim upravljanjem, slabo infrastrukturo in nihajočo stopnjo varnosti. Glede na izbiro bi se mnogi prav kmalu vrnili v vasi, ki so jih zapustili generacijo ali tri prej. Toda veliko več - vključno z mano - ne bi živelo nikjer drugje.
Nobeno potovanje ni dovolj, da se odklenejo številna čudesa mesta. Za prvega obiskovalca je obdržanje listnatih sosesk v okolici Delegación Cuauhtémoc idealen uvod: sprehodljiv in obvladljiv mikrokozmos divje, prefinjene celote mesta. Od koketirane veličine Centro Histórico do diskretnih galerij Santa María la Ribera in glamuroznih kavarn Condesa je to osem okrožij, ki jih mora vsak obiskovalec spoznati.
Pozno nekega nedeljskega jutra sem se od doma odpravil na skrajno stran Zócala, spektakularne osrednje plaze Mexico Cityja, do Mercada San Juan. To ni bil posebej dolg sprehod, vendar je, tako kot večina poti skozi Centro Histórico, zajemal veliko preteklosti, veliko daril in veliko možnih prihodnosti. Tu boste našli bogate kolonialne palače, ukrivljene baročne cerkve, freske Diega Rivere v Palacio Nacional in na sedežu sekretariata za javno šolstvo ter čudovite ruševine župana Templo, os verskega in političnega vesolja Azteškega cesarstva.
Do konca 19. stoletja je Centro je bil Mexico City. Nato pa so od konca stoletja elite, obsedljene s sodobnostjo, zapuščale svoje domove prednikov in se selile v novonastala predmestja na zahodu in jugu. Po potresu leta 1985 je bil Centro skoraj zapuščen. Še vedno je bilo pomembno mesto protestov in praznovanj, vendar ni bilo kraj, kjer ste se zadržali.
Vstopivši na odprta vrata Mercado San Juan, sem mimo prodajalcev prodajal rambutane in mango, plastične škatle z mikro zelenjavo in velikanske školjke iz Baje. Ampak nisem prišel sem kupovat (zato grem v Mercado la Merced, večjo, bolj noro in lepšo veletržnico na moji strani Centra). Namesto tega sem prišel jesti v Don Vergas , osemsedežna tržnica, ki je v zadnjem letu prodajala nekaj najboljših morskih sadežev v Mexico Cityju.
Kuhar Luis Valle, ki prihaja iz severozahodne obalne države Sinaloa, je trgovino odprl le eno uro prej, a je že hodnik napolnil prehod in zapel ob glasbi bande, ki je predvajala zvočnik, ki je bil previdno nameščen nad majhno kuhinjo. Koliko rakov tostad? Je Valle zavpil nad glasbo. Strele roke: 15 ukazov.
Izmuznil sem se za šankom, da sem pomagal iztisniti nekaj limete in se družil z Vallejem, ki si dela odlično družbo, ne glede na to, kako zaposlen je. Vprašal sem, za koliko ljudi bi danes skuhal. Približno 400, je dejal. Vprašal sem ga, kako se je spopadel. Jaz ne! se je zasmejal, nato pa se vrnil k množici in zavpil: Koliko pokrovačk?
Še pred desetletjem bi težko našli takšno navdušenje nad restavracijo v tem delu mesta. Toda v zadnjem letu ali tako so se začele pojavljati pop-up zabave na strehah, v kleteh in v razsutih kantinah, kot so bizarne in lepe Delo , okrašena s prašnimi škatlami s kostumi toreadorjev. V nekdanjih poslovnih stavbah so se pojavile razkošne umetniške galerije. Bospor , še vedno najvišje mesto v mestu za mezcal skoraj 10 let po odprtju, ob vikendih pritegne množice, medtem ko sosednja restavracija brez imen streže brezhibno hrano Oaxacan z utripajočimi svečami.
A kljub temu, da nova, mlajša generacija zdaj gravitira Centru, je to še vedno kraj, ki pripada vsem. Aktivisti organizirajo redne proteste v Zócalu. Prebivalci iz vsega mesta prihajajo nakupovati po trgovinah, ki prodajajo vse, od začimb do svetilk in velikanskih ročno izdelanih sveč, okrašenih s čipkastimi voščenimi cvetovi. Vladni uslužbenci se ustavijo pri stoletnih menzah za popoldansko pivo (poskusite Opera za pozlačeno razkošje starega sveta, oz Španska soba za najboljši mestni seznam tekile). Tudi izjemno dragi Mercado San Juan, kjer Luis Valle strese morske sadeže, ima hud vikend. Nikjer v tem neizmernem, razslojenem mestu ni bolj demokratično ali lepše.
Prizori iz soseske CENTRO v Mehiki Od leve: pokrovček s pokrovami pri Don Vergasu, v Mercado San Juan; stavba v Centro Histórico, kamor mladi kuharji in galeristi prinašajo novo energijo v najstarejšo sosesko Mexico Cityja. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock