V preurejenem skladišču, ki je bilo nekoč eno najnevarnejših delov Johannesburga, lahko jeste jelat, ki ga je izdelal Italijan, ki je dal avtomate dostaviti iz trgovine njegove družine v Rimu. Okusite lahko zlate ribe iz Mozambika, kuhane v kongovskem slogu, z rižem in trpotci, vzorčite koruzno pecivo s štirimi vrstami omake, ki jo je pripravil Zulu boem, ki svoj slog oblačenja opisuje kot 'funky Amish', ali poskusite ingverjeve rote Rastafarianov ki vam bodo na vprašanje, od kod prihajajo, rekli, da so državljani 'nebesnega raja pete dimenzije'.

V bližini na strehi lahko plešete ob glasbi salse. Na spodnji ulici lahko opazujete, kako pijani Francoz maha z rokami kot ritmično izzvan dirigent, medtem ko glasbeniki igrajo marimbe iz lesenih palet. Okoli bloka, ko techno iz Zimbabveja zvene z zvočniki avtomobila, parkiranega v bližini, lahko srečate draguljarja iz enega od mestnih okolišev, ki je včasih dobil medenino za svoje prstane, tako da je topil zavržene peči na petrolej, zdaj pa dela koščke iz srebra in zlato za bogate kupce, ki se sprehajajo po soseski.

Tako je vedno ob nedeljah na Market on Main, v Mabonengu, soseski, za katero sem prepričana, da ni v nasprotju z nobeno drugo v Afriki - ali na svetu. Nekateri vam lahko rečejo, da gre za Williamsburg iz New Yorka ali Los Feliz v LA, toda v primerjavi z Mabonengom se sile sprememb v teh krajih premikajo s hitrostjo celinskih plošč. Pred desetimi leti Maboneng ni obstajal. Ne mislim, da še ni bilo v trendu. Mislim, da si imena niso izmislili. Če bi takrat hodili po območju - in takrat ga ne bi več sprehajali -, bi verjetno videli zapuščena skladišča, ki so jih kriminalci 'ugrabili', ki so izsiljevali kaznovalne najemnine ljudem, ki so živeli brez tekoče vode ali elektrike, od pet do soba. Skoraj vsi z denarjem so živeli in delali v predmestju, za jeklenimi barikadami in električnimi ograjami.

Tudi večina turistov v Johannesburg bi ostala v predmestju. Redko so videli večino mesta, razen tistega, kar so slučajno zagledali skozi okna avtomobila, ki jih je peljal med hotel in letališče, ki povezuje čudeže južne Afrike s preostalim svetom. Do nedavnega ljudje niso prihajali v Johannesburg na obisk v Johannesburg. Prišli so na sipine Namiba ali delte Okavanga v Bocvano ali vinsko državo izven Cape Towna. Cilj je bil čim hitrejši vstop in izstop iz mesta.

Danes bi bil preskok mesta napaka. Johannesburg je tako dinamičen in vznemirljiv kot kjer koli, kjer sem že bil. Apartheid je v Južni Afriki poškodoval brazgotine in jo odrezal od večine preostalega sveta, korupcija in kriminal pa še vedno pestijo državo. A čeprav se Južna Afrika sooča z resnimi težavami - in njen predsednik Jacob Zuma je zelo kontroverzna osebnost - je z največjim gospodarstvom celine postala razmeroma stabilna. Danes lahko v nekaterih soseskah Johannesburga zaznate možnost raznolike, mirne in ustvarjalne prihodnosti. Moj turistični vodič ni mogel verjeti, kako hitro se je mesto spreminjalo. 'Pred mesecem dni ni bilo nič od tega,' bi rekel in me popeljal po bloku, obloženem s freskami. Nato smo zavili nekaj ovinkov in on se je nasmehnil in rekel: 'Če bi bil na tej ulici pred šestimi meseci, bi tekel.'

Tako hitro se v Johannesburgu širijo požari razvoja. En dan je blok Bejrut okoli leta 1982. Naslednji je TriBeCa 2003.

Eden najnovejših dodatkov Maboneng je vrhunski hotel. Imel sem to srečo, da sem tam preživel pet noči. Imenuje se Hallmark House, gre za 16 zgodb o črno-črni barvi in ​​rezanju jeklenih nosilcev, ki jih je zasnoval gansko-britanski arhitekt David Adjaye, ki ima v stavbi stanovanje. Odprl se je januarja. Prispel sem julija. Ko sem ljudem - Joburgersom - povedal, da sem nastanjen v luksuznem hotelu na aveniji Sivewright med Errorjem in Charlesom, je to zmedlo. Zdelo se jim je nedoumljivo, da je nekdo na tej ulici odprl vrhunski hotel.

V bleščečem preddverju Hallmarka sem spoznal Geralda Garnerja, ki mi je predstavil temno in fascinantno zgodovino mesta. Tako kot mnogi ljudje, s katerimi sem se srečal v Joburgu, je bil tudi Garner človek, ki se je veliko mučil: turistični vodnik, avtor dveh lokalnih vodnikov, lastnik tapas bara v nekdanji garaži. Skupaj smo se skozi Maboneng odpravili peš. Stene so prehajale v pisani zamegljenost ulične umetnosti. Videl sem nadrealistično sanje, v kateri je bil velikanski diamant, uravnotežen na vrhu človeške lobanje, visoka replika slavne črno-bele fotografije Nelsona Mandele in zverinjak afriških živali - zebre, krokodili, sloni, nosorogi. Bil je tudi rjoveči tiger, ki nima nič skupnega z Afriko, je pa bil videti fantastično. Od leve: bar v Hallmark House; freska, ki prikazuje Nelsona Mandelo v Mabonengu. Adriaan Louw

Johannesburg je največje mesto v Južni Afriki. Skoraj osem milijonov prebivalcev v širšem metropolitanskem območju vključuje veliko priseljencev in ljudi evropskih ali azijskih prednikov, vendar je večina prebivalstva temnopoltega prebivalstva. Iz tega razloga ljudje pogosto rečejo, da je Joburg 'pravo afriško mesto', za razliko od 'evropskega' Cape Towna, kjer je večji odstotek prebivalstva belcev.

Ko sva se sprehodila še nekaj ulic, sva se z Garnerjem vkrcala na avtobus, ki se je napotil v poslovno četrt v središču mesta, kjer peščica novih restavracij in stanovanjskih naselij privablja člane naraščajočega srednjega razreda Južne Afrike. Ko smo izstopili iz avtobusa, je Garner razložil, kako je mesto postalo razvpito po zločinu in revščini - 'Detroit krat deset', ko ga je koristno oblikoval za moja ameriška ušesa.

Tako v Joburgu kot v mnogih mestih z industrijsko preteklostjo jedro središča mesta obkrožajo zarjavele tovarniške četrti, ki pa jih obkrožajo bogata predmestja. V dneh apartheida, je pojasnil Garner, so bili sprejeti zakoni, s katerimi so temnopolti ljudje ostali zunaj mestnega jedra in jih prisilili, da živijo na obrobju v umazanih naseljenih mestih, imenovanih mestna naselja. V petdesetih letih je vlada apartheida sprejela zakon, v katerem je zapisano, da nobeno podjetje v Johannesburgu ne more zaposliti več kot šest temnopoltih delavcev. Zunaj mesta pa bi se beli industrijski kapitani lahko okoristili s toliko poceni črne delovne sile, kolikor bi želeli. 'In tako so tovarne zapustile Johannesburg,' je dejal Garner. 'Stavbe so se izpraznile. Maboneng je odličen primer kraja, kjer se je to zgodilo. '

Obiskovalec je lahko dneve ogledoval kraje, povezane z bitko proti apartheidu, začenši z vrhunskim muzejem Apartheida. Tam je tudi Ustava Hill, stara utrdba, v kateri so bili politični zaporniki, v kateri je zdaj državno ustavno sodišče in galerija z deli sodobnih južnoafriških umetnikov. In stara odvetniška pisarna Nelsona Mandele v Kanclerjevi hiši, nekdanjem sedežu Afriškega nacionalnega kongresa. In Soweto, največje mestno jedro v Južni Afriki, ki je mednarodno pozornost pritegnilo leta 1976, ko je policija odprla ogenj na množico protestirajočih šolarjev, ki so jih pobili in sprožili nemire, v katerih je na stotine umrlo.

V Johannesburgu lahko zaznate možnost raznolike, mirne in ustvarjalne prihodnosti.

Trenutno je življenje v Južni Afriki dvojno, zaradi česar je zanimivo mesto za pogovore z neznanci. Ko sem se potepal po Johannesburgu, sem ves čas razmišljal o nečem, kar je povedal Garner: „Na nek način smo travmatizirana družba. Toda obstaja nova generacija, ki poskuša znova izumiti družbo in se želi o tem pogovoriti. '

Jonathan Freemantle, slikar iz Cape Towna, ki je v Johannesburg prišel ustvarjati, je nekdo, ki želi govoriti o tem. „Severni Evropi na nek način zmanjkuje idej. Videti je nazaj, «je dejal. 'Ta kraj je premlad za to. Zgodi se ustvarjalno oživitev, ki daje območju izjemno razburljivo prednost. ' Pred tremi leti se je Freemantle sprehajal mimo ugaslega hotela Cosmopolitan, viktorijanske stavbe v Mabonengu z olupljenimi stebri in zazidanimi okni, ko je ugotovil, da bi bilo lahko odličen kraj za galerijo. Na srečo je imel prijatelja z dostopom do velike količine kapitala. Tako so stavbo kupili, jo prenovili in povabili svoje najljubše lokalne umetnike, da svoja dela obesijo na stene. Nato so nekatere od teh umetnikov prosili, naj svoje studie preselijo v nekdanje sobe za goste. Ponovno so odprli hotelski bar in vrt zasadili s hortenzijami in vrtnicami. Freemantle mi je povedal, ko sem ga obiskal, 'je bila kot vdovica, ki je bila tukaj v zlati mrzlici, in vsi njeni napihnjeni prijatelji so se prestrašili in pobegnili v predmestje, ona pa je ostala na svojem stolu s svojo obleko Versace in z G&T . Rekel sem: 'Nalijmo ji sveže pijače in poiščimo nekaj mladih fantov, ki se bodo spogledovali z njo.' Apos; Želeli smo, da bi to postalo kraj, kjer bi se žanr mešal z izganjalci in umetniki. '

Preko ulice Cosmopolitan sem naletel na majhno trgovino z imenom Afrosynth Records. Tam sem preživel dve uri, v upanju, da bom našel nekaj čudovitega nočem jazz, ki je bil eden izmed številnih južnoafriških stilov, ki si jih je Paul Simon izposodil na albumu iz leta 1986 Graceland. Lastnik, DJ Okapi, me je usmeril k oddelku, posvečenemu drugemu žanru: bubblegum, nekakšni sintetično diskotečni južnoafriški diskoteki, ki je nastala v osemdesetih letih.

Večina založb, ki so proizvajale žvečilne gumije, se je že zdavnaj zaprla, izolacija Južne Afrike pod apartheidom pa je bila eden od razlogov, da zapisi niso nikoli prišli v preostali svet. Zaradi tega so zelo redki in okoli njih je zrasel nekakšen kult. Ko sem odhajal iz trgovine, je otrok s kosmastimi svetlimi lasmi zagledal enega od zapisov, ki sem jih potegnil s police, in me prosil, naj mu ga dam. Ko sem rekel da, je stisnil roke in se mi malo poklonil.

Ljudje pravijo, da Johannesburg svoj obstoj dolguje nesreči. Kot pravi zgodba, se je pred 130 leti angleški iskalec sprehajal po pustem polju sredi ničesar, ko si je zabodel prst. Pogled navzdol je videl, da je naletel na nekakšno skalo, ki jo pogosto najdemo v bližini nahajališč zlata. V nekaj letih je na veldu nastalo mesto - živahno obmejno mesto Britancev in Avstralcev, ki je propadlo California 49ers, ki je lovilo še zadnjo priložnost za bogastvo. Sčasoma se je mesto znova in znova izumljalo in najprej zraslo v največje in najbolj uspešno mesto v Afriki , nato so ga arhitekti apartheida uničili in obnovili ter kirurško ločili, nato pa padli v silovit nered, ko je apartheid propadel in podjetja pobegnila. Toda nekako je ostalo mesto iskalca - svetilnik za ljudi iz južne Afrike in širše, ki so prišli v upanju, da bodo uresničili svoje sanje o boljšem življenju. Od leve: Javna umetnost v Cosmopolitanu, nekdanjem hotelu, v katerem so danes restavracije, umetniški ateljeji in galerija; Market on Main, nedeljski živilski dogodek v Arts on Main, studiu in prodajalni, ki je pomagal Mabonengu postaviti na zemljevid; kuharja Mandla in Viva v restavraciji Dig Inn, stojnici s hrano na tržnici Market on Main. Adriaan Louw

Eden od tistih ljudi je bil barista, ki mi je v zapleteno stekleno posodo v Craft Coffee v Newtownu, soseski nedaleč od Maboneng-a, ki je začela postajati nekakšen kraj, kjer baristi točijo etiopsko Kana skozi zapletene steklene izdelke, natočil skodelico etiopske kana. . Rekel mi je, da mu je ime Lovejoy - to je to, samo Lovejoy - in ko sem vprašal, kako je postal barista, se je ustavil in rekel: 'To je precej zanimiva zgodba.'

Leta 2009 se je gospodarstvo v njegovem rodnem Zimbabveju tako poslabšalo, da je vlada prenehala tiskati denar. Tako se je z avtostopom odpeljal do Cape Towna, ki je trajal tri noči, in se zaposlil, ko je pometal tla v vrhunski pražarni Origin Coffee. 'Čez nekaj časa sem dobil priložnost, da stojim za šankom in si natočim kavo, in to je bil največji odmor, ki sem ga kdajkoli mogel,' je dejal. Leto kasneje se je prijavil na svoje prvo tekmovanje v baristi. Dve leti za tem je bil okronan za vseafriškega prvaka. Ko se je Craft odprl v Johannesburgu, so ga lastniki izkoristili za vodenje trgovine. Vprašala sem, ali bi mi lahko povedal kaj o kavi, ki jo pijem. Rekel je: 'Dobiš veliko posušene fige, agrumov. Kavo posušijo s kožo, tako da dobite vse tiste dobre sladkorje. '

V teh prvih nekaj dneh, ko sem jedel jagnječje rebro, sušeno z majaronom kushiyaki v restavraciji Urbanologi v nekdanjem skladišču rudarske opreme ali pa je poslušala to šumeče nočem glasbe v jazz klubu v kleti Hallmark House, sem ves čas poslušal o razvijalcu z imenom Jonathan Liebmann. Ljudje so govorili, da je Maboneng sam privolil v obstoj. Članki so ga opisovali kot 'vizionarja'. Bolj ko sem slišala in brala, bolj radovedna sem bila. Zdelo se mu je, da se nad kolonijo vije kot kolos.

Nekega dne, ko sem zapuščal hotel, sem zagledal tipa sredi 30-ih, ki je čakal na dvigalo. Na mednarodni uniformi za kul je imel oprijete črne kavbojke in usnjeno jakno, lasje pa so bili speti v čop. Vzel sem trenutek, da sem ugotovil, da sem njegovo sliko videl v nekaterih člankih, ki sem jih bral o Mabonengu. 'Liebmann?' Sem zaklical. Šel sem k njemu in se predstavil, on pa me je povabil, naj pridem z njim v nedokončani dvonadstropni penthouse v Hallmarku, ki ga je ekipa delavcev dirkala za njega in njegovo nosečo ženo, preden je prišel dojenček.

Liebmann je ustanovitelj podjetja Propertuity, podjetja, odgovornega za razvoj skoraj vseh zgradb v Mabonengu. Pred desetimi leti, ko je imel le 24 let, je v osrčju območja kupil skladišče sajanih opek in ga spremenilo v Arts on Main, mešanico restavracij, galerij, umetnikov & apos; delavnice in prodajni prostori. Južnoafriškega umetniškega zvezdnika Williama Kentridgea je prepričal, da je svoj zasebni atelje preselil v stavbo, kar je bil velik državni udar. Namesto da bi bil odvisen od mestno razvpite nezanesljive policijske uprave, je najel svojo majhno vojsko varnostnikov, ki je bdela nad ulicami.

Liebmann je nato, ob podporo tihega partnerja, razvil Main Street Life, stavbo s 178 apartmaji, majhen hotel in kino, specializiran za južnoafriške neodvisne filme. Naslednja je bila Main Change, ki ima prostor za sodelovanje za novoustanovljene in samostojne podjetnike, bar na strehi in priljubljeno azijsko fuzijsko restavracijo, imenovano Črnsko . Skupaj je Propertuity razvil 30 zgradb v soseski Maboneng.

Če ste spoznali Liebmanna, boste morda opazili, da ne trpi niti zaradi prekomerne skromnosti niti pomanjkanja ambicij. Ko sem vprašal o njegovih načrtih za Maboneng, je rekel: 'Jaz sem ustvaril to sosesko. Postane tako neločljivo povezan z mojo identiteto, da si ne predstavljam, da bi se kdaj ustavil. '

Dvomim, da je Joburg kdaj videti bolj zaslužen za svoj sloves mesta priložnosti kot iz penthausa stolpnice Propertuity. Seveda vsi Joburžani ne vidijo mesta na ta način. Na dvoriščnem žaru sem spoznal Anaza Mio, enega od ustanoviteljev grafičnega kolektiva, katerega delo opozarja na vprašanja rasne in gospodarske krivice, in njegovo ženo, ustavno pravnico Alex Fitzgerald. Trije smo zadeli in hitro začeli pogovor o gentrifikaciji. Mia je dobro uro izrazila podrobno kritiko sprememb v Joburgu. 'Pa vendar,' je rekel na koncu, 'moram priznati, da obstaja nekaj čarobnega v tem, da lahko z Alexom hodimo po ulici, ne da bi se bali, da bi ga oropali.'

Kolektiv, ki mu pripada Mia, se imenuje Danger Gevaar Ingozi. Dan po žaru sem se ustavil v njihovem ateljeju na obrobju Mabonenga, kjer so mi umetniki pokazali svoje črno-bele lino izrezane odtise. Tiskanje linoreza, tehnika, pri kateri umetniki z dleta režejo koščke linoleja, ima v Johannesburgu ponosno zgodovino. V apartheidu so se temnopolti umetniki zanašali na medij, da bi ustvarili ikonične plakate in brošure upora, umetniki v DGI pa se vidijo kot dediči te tradicije.

Ena najbolj zvezdnih podob se je navdihnila pri Mabonengu. Pred dvema letoma, ko so razvijalci izselili ljudi iz zgradbe na tem območju, so protestniki korakali po ulicah, sežgali gume in metali kamenje, dokler jih policija ni pregnala z gumijastimi naboji. V uporniškem duhu tiskarjev iz obdobja apartheida so umetniki DGI solidarno prevzeli dleta. Rezultat prikazuje skupino temnopoltih protestnikov, ki so bili prisilno odstranjeni s hodnika moškega hostla, ki so ga preuredili razvijalci. Dokaz tako zapletenosti kot tudi možnosti Maboneng-a je, da si lahko ogledate kopijo dela, razstavljeno v vinskem baru Maboneng, zgoraj od tovornjaka, ki prodaja zamrznjeni jogurt in ledeni čaj goji-jagodičja.

Zadnji večer v Joburgu sem spremljal Mio in Fitzgeralda ter nekatere njihove prijatelje na umetniškem odprtju v avgustovski hiši, mansardi, stavbi nekaj ulic od Mabonenga. 'To je avantgarda,' je rekla Mia, ko smo šli v vesolje. Okrog sto ljudi je stalo naokrog, klepetalo po elektronski plesni stezi in pilo pivo. Nekdo je na notranjem žaru kuhal piščanca. Vsi so bili oblečeni v nekaj zabavnega - v spominu mi izstopa fluorescentno rumen kombinezon Adidas. Od leve: slikar Victor Kuster v svojem ateljeju v Avgustovi hiši, skladišče, preurejeno v umetniški in proizvodni prostor; otroško korenje s kumkvatom in janežem labneh pri Urbanologih. Adriaan Louw

Na skrajnem koncu sobe sem se ustavil pred mešano predstavnostjo, na kateri je upodobljena skupina moških, ki sedijo okoli boom box-a, večina jih je oblečena v slogu Hollywooda iz 1960-ih. Eden je nosil čevlje, ki so spominjali na pljuske. Drugi je imel na sivolaki obleki in črne rokavice, na kolenu je bil uravnotežen krem ​​homburg. Slog slike je bil podoben skici, a v celoti realiziran, kot da bi umetnik sceno najprej upodobil, nato pa izbrisal vse podrobnosti, ki niso bile pomembne. Izsledila sem njegovega ustvarjalca Bamba Sibijo in mu povedala, da mi je všeč njegovo delo.

Tako kot moški na sliki je bila tudi Sibiya oblečena brezhibno, v krojeno kraljevsko modro obleko s srajco in kravato iste bogate barve. Povedal mi je, da je številke temeljil na ljudeh, kot so njegovi strici, ki so v šestdesetih letih prišli v Johannesburg, da bi delali v rudnikih. 'Glasbo in modo sta uporabila za boj proti zatiranju apartheida,' je dejal. 'Uporabili so moč, da so gospodje.' Na stenah je visilo še nekaj drugih njegovih slik. Ujeli so podobne prizore, vse v enakem značilnem slogu.

Bambo Sibiya - pazi na to ime. Verjamem, da ima svetlo prihodnost. Ustvarja trenutke iz temne preteklosti Johannesburga in jih spreminja v prizore živahne lepote in svetlobe. Ne morem si omisliti nikogar, ki bi bolje utelešal duh mesta.

Podrobnosti: Kaj storiti v današnjem Johannesburgu

Priti tja

Leti brez prestopov v Johannesburg iz večjih ameriških vozlišč, kot sta New York in Atlanta.

Organizator potovanja

Epska cesta : Soustanovitelj Mark Lakin lahko poleg safarijev po Afriki poskrbi za posebne priložnosti v Johannesburgu. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotel

Hallmark House Arhitekt : David Adjaye je zasnoval ta eleganten luksuzni hotel, ki se nahaja na območju Maboneng. dvojice od 77 dolarjev.

Restavracije, bari in kavarne

Blackanese Sushi & Wine Bar : Kuhar Vusi Kunene v tem intimnem prostoru v Mabonengu streže suši z lokalnimi okusi, kot sta biltong (goveje meso) in jagode. predjedi 7,50–9 USD.

Obrtna kava : Ta svetla, sodobna pražarna in kavarna v Newtownu dobavlja fižol z vsega sveta, nato pa ga praži v hiši.

Nori div, velikan : V tej razpršeni pivovarni v starem skladišču lahko izbirate med petimi pivi, ki jih kuhate v hiši, in uživate v zalogaju v urbanologiji, vrhunski restavraciji, ki si deli prostor. predjedi 4–48 USD.

Galerije

Arts on Main : Zgodba o Mabonengu se je začela s prenovo tega kompleksa tovarn iz rdeče opeke, v katerem je studio umetniške zvezde Williama Kentridgea in tiskarska delavnica, ki javnosti ponuja oglede. Ob nedeljah postane prostor središče živahne tedenske tržnice v soseski, v pritličju so stojnice s hrano, zgoraj pa obložene mize z oblačili.

Avgustova hiša : Nekateri najbolj razburljivi umetniki v mestu živijo, delajo in razkazujejo svojo umetnost v tej stavbi podstrešja tik ob Mabonengu.

Konstitucijski hrib : V nekdanjem zaporniškem kompleksu je danes ustavno sodišče Južne Afrike in velika zbirka afriških umetniških del.

Cosmopolitan : V tem obnovljenem viktorijanskem hotelu je umetniška galerija, umetniki & apos; studii, bujni vrt v angleškem slogu in
restavracija, ki streže rafinirane lokalne jedi.