Ko se je ustavil, da bi se naslonil na svojo palico, je Peter Cramb ogledoval strmi, z vresjem pokrit hrib, po katerem smo se ravnokar povzpeli, z bleščečimi očmi in žarečimi obrazi. Ob lepem vremenu ni kraja bolj sladkega od Škotske, je dejal 78-letni čuvaj, ki je pogledal na zemljo, na kateri je delal že več kot 50 let. Na dober dan se vam zdi, da je ves svet pred vašimi nogami.

Z Crambom sva bila v Perthshiru, ob vznožju reke Škotsko visokogorje , na odseku zemlje ob Posestvo Gleneagles , in res sem se počutil na vrhu sveta - tako fizično kot čustveno. Pod nami je par mladih lovcev, oblečenih v modrozelen tvid, vodil tri krepke bele ponije, ki so nosili piknik kosilo v pletenih košarah na hrbtu. Potoki so brneli v zlatem vresu. V daljavi je jastreb vozil termiko nad nazobčanim vrhom. In okrog nas se je razprostirala milja po milji rjavega barja, ki ga je lomil le občasni loh, v katerem so se odsevale pegaste rumene in rdeče jesenske listne površine.

Bil je prvi dan v enem tednu potovanje po severu Škotske , na katerem sem hotel vzeti nekaj njegovih najboljših novih hotelov in prehoditi nekaj njegovih največjih divjin. Ko sem tisto jutro prispel v Gleneagles, sem si želel izstopiti in raziskati bližnje reke, toda to je Škotska, kmalu pa so se zaprli oblaki in začelo je padati nenehno rosanje. Ko so se po kakšni uri moji pohodniški čevlji začeli mešati z gostim, šotnim blatom, je moral celo Cramb priznati, da je čas, da ga pokličemo na dan. Kar potrebujete, je rekel s hudomušnim nasmehom, je Sloegasm: strel džinovskega džina, prelit s šampanjcem. To bi te moralo ogreti.

Sloegasm bi nedvomno dvignil nekaj obrvi v Gleneaglesu pred nekaj leti; potem je bilo to bolj stisnjeno, škotsko in hagiško mesto. A odkar se je njen novi lastnik, 38-letni podjetnik, rojen v Indiji, Sharan Pasricha, lotil večmilijonske prenove, ki se je zaključila letos poleti, je postal novo središče zabave in prefinjenosti v visokogorju.

Pasricha, ki se je naslonil na kavč v barvi Century Bar in srkal Chablisa iz kristalnega kozarca, mi je povedal, da se je njegovo ljubezensko razmerje s Škotsko začelo na turneji z ženo, rojeno v Glasgowu, Eiesho, hčerko indijskega milijarderja telekomunikacij Sunil Mittal. Kot je dejal, so njegove sanje za Gleneagles spet postale odlično škotsko igrišče - ali, kot je bilo nekoč znano, Riviera Highlands. Ko se je hotel leta 1924 prvič odprl, so ljudje dirkali z avtomobili ali vlakom, da bi bili del družbenega koledarja, je dejal. Vse so bile glamurozne obleke in koktajli. K temu se želimo vrniti in ljudem vseh starosti pokazati, kaj ponuja Škotska.

Vsekakor se hotel počuti sveže in posodobljeno s stenami praproti, zračnimi mansardnimi sobami in marmornatimi kopalnicami. Tudi hrupno je: v baru Century so mladi ljubitelji viskija vzorčili impresivno steno steklenic, medtem ko so si v čajnici družine delile škotsko sadno torto in kolačke. V ameriškem baru s črnim lakom in žametnim žametom (njegov dizajn je bil navdihnjen s podzemnimi palicami iz obdobja prepovedi) se je par prilegel ob srebrno vedro šampanjca.

Čeprav je bilo zunaj mokro, so tudi tereni bili živahni. V Clubhouseu so s svojo galerijo fotografij turnirskih turnirjev Ryder Cup pili craft piva. V centru za sokolarstvo so otroci leteli z jastrebi in jih učili, kako ravnati z dihurji - in škripali od smeha, ko so bitja vztrajala, da so se zvijala iz rokavov.

Sorodno : Nova viskijska pot Škotske vas popelje do nekaterih najlepših oddaljenih otokov (video)

Ko me je v Gleneaglesu pobral Ken Keith, veseli 57-letni vodnik iz Wilderness Scotland, ga sploh ni presenetilo, kako zasedeno je bilo. Turizem na Škotskem cveti, je dejal - in več Američanov je na obisku kot kdaj koli prej. To ni samo zato, ker se nanjo gleda kot na varno destinacijo, kraj, povezan z luksuznimi izdelki, kot so kašmir, viski in prekajeni losos, in eden najbolj navzven usmerjenih in naprednih delov Združenega kraljestva. Tudi zato, ker so v zadnjih letih mednarodni vlagatelji, med njimi Francoz Xavier-Louis Vuitton, švedska naslednica Tetra Pak Sigrid Rausing in tranša bogatih Rusov in Dancev, razgrabili zapuščena posestva in gradove - privlači jih ugodni menjalni tečaji in romanco o lastništvu čudovite škotske nepremičnine. V nasprotju s tradicionalnimi lastniki zemljišč, predvsem škotskimi ali angleškimi aristokrati, ki so posestva uporabljali kot umik za lov, je več teh novih brlog gozdarjev in naravovarstvenikov, ki želijo nadomestiti lov s turizmom in razstaviti pokrajino Highlands v vsej svoji surovi lepoti. Nekateri so zavzeli nekdanje kmetije in lovske koče ter jih spremenili v hotele - in prav zaradi treh od teh nepremičnin sem potoval na sever, da bi jih raziskoval.

Malo je drugih krajev v Evropi, ki vsebujejo tako velika prostranstva divjih, odprtih zemljišč, kot je Škotska. Ta izjemna pokrajina je zapuščina Highland Clearances iz 18. in 19. stoletja, med katerimi je bilo deset tisoč Škotov izseljenih iz njihove dežele, da bi se umaknili velikim, donosnejšim ovčjim farmam. V tistem obdobju je bilo več kot 6 milijonov hektarjev zemlje urejenih v le nekaj sto zasebnih nepremičnin.

Ko sva se s Keithom odpeljala proti severu, sva miljo za miljo prekrivala barja z vresnim vložkom, jezera in meglene, z ledenikom izkopane gore, prepoznavne po glavnih vlogah v televizijskih in filmskih naslovih, med drugim Tujec in serijo Harry Potter. Odpravili smo se na posestvo z imenom Glenfeshie, ki je, odkar ga je leta 2006 kupil danski modni milijarder Anders Holch Povlsen, postalo nekakšen model ohranjanja v teh delih. Njegova prizadevanja so bila pravzaprav tako uspešna, da med mojim obiskom filma Marija škotska kraljica je bil tam ustreljen - deloma tudi zato, ker je v kaledonskih borovcih še vedno veliko dreves, ki bi v 16. stoletju prevladovale v pokrajini. Nekateri so izvirni, nekateri pa so jih ponovno zasadili.

Vodja naravovarstvenega združenja Glenfeshie, Thomas MacDonell, je pojasnil, da je bil pred industrijsko revolucijo in vzponom ladjedelništva in velikega kmetovanja velik del države debel z drevesi. Mračne pokrajine, prekrite z vresjem in bracken, za katere so mislili, da so značilne za škotsko divjino, so v resnici razmeroma nov pojav; Skozi stoletja so drevesni pokrov uničevali ljudje in jeleni, ki se hranijo s sadikami.

To je eden od razlogov, da se je Povlsen odločil za poseg, je pojasnil MacDonell. Po prvem vrhu Zemlje leta 1992 so ljudje začeli po Evropi govoriti o varovanju okolja. Odkar je Povlsen prevzel Glenfeshie, je v regiji pridobil še 11 posesti, skupaj 218.364 hektarjev in s tem postal drugi največji posestnik na Škotskem. Medtem ko so ga nakupi v nekaterih četrtih naredili nepriljubljenega - zlasti sosede, ki se preživljajo z lovom na jelene, in nacionaliste, ki se zamerijo tuji lasti škotske zemlje - Povlsen ni samo nadzoroval zasaditve milijonov novih dreves, temveč je tudi veliko vbrizgal - potreben kapital in zdrav odmerek šika v Highlands.

Pred desetimi leti je bilo težko najti nastanitev kjer koli severno od Edinburgha, ki bi bila sodobna ali razkošna. Prevladujoča estetika je bila staromodna in dlje ko so se mesta potovala, bolj špartanske so postajale možnosti. Torej prihod leta 2016 Killiehuntly , Eleganten Povlsenov hotel v kmečkih hišah iz začetka 19. stoletja, ki meji na posestvo Glenfeshie, je za Škotsko nekaj spremenil.

Vizija Povlsenove žene Anne Storm Pedersen in njene prijateljice oblikovalke Ruth Kramer je štirisobna kmečka hiša utelešenje zabavno , skandinavski koncept udobja. Preprosti stoli Orkney so oblečeni v prileženo ovčjo kožo. Miza v dvorani je polna norveških puloverjev, ki preprečujejo škotski hlad. Na rustikalnih lesenih mizah sedijo svetilke, ki jih navdihujejo Scandi, in ročno pihani steklenki, napolnjeni s svežo izvirsko vodo. Obroke strežejo na grobi danski kamniti posodi, stene pa krasi moderna sodobna umetnost.

Ideja, ki stoji za tem, je pojasnila Kaddi Freudenberg, žena kuharja Killiehuntlyja, je bila ustvariti bolj žensko skrivališče, kot je običajno na Škotskem. Anne jo je želela narediti zelo drugačno od tipične, zelo moške puščavske lovske divjine, zato je morala biti lepa, hkrati pa tudi preprosta in mirna, da je uravnotežila surovo škotsko naravo, je pojasnila.

Narava okoli Killiehuntlyja je zagotovo surova. Nahaja se v narodnem parku Cairngorms - največjem rezervatu v Združenem kraljestvu - kmečka hiša je obdana z neprekinjenimi gozdovi, gozdovi in ​​barjami, ki jih prekriva muhasto sivo nebo. Prvo jutro sem se zgodaj zbudil in se strgal z litovske posteljnine in mehkih volnenih odej. Ko se je zorilo čez hribe, sem našel makadamsko pot, ki je vodila stran od zelenjavnega vrta in dve uri tiho hodil, vdihoval vonj borove in črne, šotne zemlje, poslušal kapljice potokov in se namakal v skoraj grozni jeseni odtenki, v katere so se drevesa zakrila.

Nazaj v kmečki kuhinji, med zajtrkom iz pravkar pečenega kvašenega kruha in pomarančno rumenjakov jajc, sem izvedel, da večina gostov pride v Killiehuntly z namenom raziskovanja posestva s hotelskimi kolesi, ribolova na jezerih in rekah postrvi, divjega kopanja v sladkovodni bazeni in pohodništvo po hribih. Toda mnogi se s toplo kmečko hišo tako zapeljejo, da nikoli ne zapustijo in namesto tega preživijo brskanje po umetniških knjigah in razmišljanje o življenju z mehkih žametnih sedežnih garnitur.

Medtem ko me je močno zamikalo, da bi storil enako, je po zajtrku že prišel čas, da sva se s Keithom ponovno odpravila na pot. Ko smo se zavili mimo kamnitih vasi in velikih prostorov zlate brake in vresa, smo se odpravili proti severu do našega naslednjega posestva: Rezervat divjine Alladale , v osrčju visokogorja. V lasti angleškega pohištvenega magnata Paula Listerja ta lastnost na 23.000 hektarjih ne izstopa po svoji namestitvi ali hrani, ki sta prijetni in tolažni, temveč po prelomnem delu pri obnavljanju avtohtonih vrst, postopku, znanem kot preoblikovanje. na planotah po Evropi.

Navdihnjen je v rezervatih za prosto živeče živali v južni Afriki, zato si je Lister prizadeval ponovno predstaviti rastline, drevesa in živali, ki so nekoč opredeljevale visokogorje. Odkar je leta 2003 pridobil posestvo, je v Alladaleu posajenih več kot 800.000 škotskih borovcev. Družina škotskih divjih mačk je zdaj nastanjena v zaprtem prostoru na posestvu; bolj sporne sheme za nadzor populacije jelenov z uvedbo večjih plenilcev, vključno z volkovi in ​​risi, ostajajo v fazi načrtovanja.

Sorodno : Vožnja po škotskem višavju se sooči z antičnimi ruševinami, Nessiinim domom in obilico ovac

Poleg glavne koče ima Alladale še nekaj kamnitih hišk, raztresenih po njenih površinah. Naš je bil ob vznožju Glena Alladale, ene od petih velikih dolin na posestvu. Med potjo je bila pokrajina tako veličastna, da se je prilagodljivi Keith moral nenehno ustavljati, da sem lahko fotografiral tolkienski teren: slapovi, ki so padali s skal kot srebrni trakovi, krave z dolgimi robovi, celo gobasta zemlja, ki je bila opažena z lišaji v živo rdeči in pistacijevo zeleni.

Tistega popoldneva smo se muhali v širokih, plitvih vodah reke Alladale. Od mesta, kjer sem stal na obrežju, si težko predstavljam bolj dramatične poglede. Moje vidne črte so se raztezale ne le po okoliških rekah, kjer so se skozi smaragdne pašnike kačile reke, ampak so se dvigale na vrh orjaških granitnih gora, ki so se dvigale nad dolinami.

Nismo imeli časa - ali energije -, da bi se povzpeli na enega od teh starodavnih izlivov, zato smo namesto tega sprejeli ponudbo za vožnjo po posestvem terenskem Argonavtu do vrha grebena, ki gleda proti zahodu do Bodach Mòr, od koder videli smo tako Atlantik kot Severno morje. Bil je zahrbten vzpon po neverjetno strmi, skalnati progi, a pogledi z vrha so bili vredni vsakega pretresanja kosti. Videli smo na stotine kilometrov, a razen koče, v kateri smo bivali, ni bilo videti nobene druge stavbe. Daljni zvok reke Alladale je bil edini zvok in ker smo bili edini gostje na posestvu, je bil ves naš. Tisto noč, ko sem si napolnil pljuča s čistim škotskim zrakom, sem spal kot kamen, ki ga je zazibala piščalka vetra na barju zunaj mojega podstrešja.

Ko pomislite, da ste izkusili najboljše, kar lahko ponudi Škotska, je še eno znamenje bowlinga. Wilderness Škotska je zadnjih 17 let iskal državo po čudovitih mestih za raziskovanje svojih strank, po dveurni vožnji po dramatičnem Kylesu iz Sutherlanda in po meglenih prostranstvih ravnih, šotiranih močvirij je Keith zame presenetil. Zraven Loch Meadie sva srečala vodnika s širokim lesenim kanujem, ki me je moral nežno zaveslati do najinega naslednjega cilja, medtem ko je Keith galantno prevažal mojo prtljago z avtom.

Po dolgih urah na poti je bila sprememba hitrosti in nastavitve takojšen tonik. V naslednji uri sem se prepustil praznini široke doline in gledal valove, ki so nastajali, ko so naša vesla lomila zrcalno površino jezera. Razen mimoidočega ribjega orla in množice rac, ki plavajo v bistri, s šoto filtrirani vodi, se ni bilo treba osredotočiti le na gore in nebo.

Ko sem načrtoval potovanje v visokogorje, sem vprašal, ali lahko čim več časa preživim v divjini, in tega dne so mi želje več kot ugodje. Tisto noč smo morali preživeti v Loža Kinloch , še ena pridobitev Andersa Holcha Povlsena. Toda namesto da bi me odpeljal naravnost tja, se je Keith ustavil pred kamnitim gospodarskim poslopjem, znanim kot oboje, ki je bilo na novo preurejeno v rustikalno jedilnico. V notranjosti smo našli kosilo, razporejeno ob ognju, s pogledom na visoke, zasnežene vrhove Ben Loyal.

Tako kot pri Glenfeshieju so bile upoštevane vse podrobnosti. Pravzaprav je bila lepa lesena jedilna miza postavljena tako umetniško, da se ji je zdelo narobe, da jo motimo, od rustikalnih desk iz kostumov in kozarcev Kilner z bogato jetrno pašteto do vaze z divjim listjem, ki so bile razporejene ob naravnih platnenih servietah in danski keramiki.

Za pogostitev je poskrbela vesela Lavinia Turner, ki je gostoljubna za vse Povlsenove posesti na Škotskem. Všeč mi je, da sta Povlsen in njegova žena tako sproščena, je dejala. Želijo, da je to, kar počnemo, toplo in gostoljubno. Želijo si, da bi se drugi ljudje zaljubili v Škotsko, tako kot oni.

Ker lahko hišo Kinloch Lodge s sedmimi spalnicami rezervira samo ena skupina, sva imela s Keithom celo posestvo zase, tako da sva lahko delala, kar sva želela, ko sva želela - kar je po kosilu preživelo preostale tri ure dnevno pohodništvo od obeh do glavne hiše, namakanje v velikih prostranstvih barja in ohlajenem, rastlinsko dišečem zraku, ko smo hodili.

Še dobro, da smo se popoldne izkoristili, ker je hrana v Kinlochu vzvišena. Nekdanja strelska koča je bila hiša spremenjena v nadvse udoben visokogorski dom s spalnicami iz ovčje kože in nevtralnimi tkaninami, vsaka s kaminom in pisalno mizo s pogledom na gozd. Po namakanju v prostorni, odišavljeni kopeli me je vonj po praženih zeliščih zvabil na večerjo.

Gostujoči kuhar Kinloch, Richard Turner, zagotavlja, da so škotski proizvodi ponosni na vseh posestvih Povlsen. Tisto noč smo se v eni izmed številnih elegantnih sob s svojimi dramatičnimi temno sivimi stenami in izvirno dansko umetnostjo pogostili z jastogi, piščancem z domačimi njoki in gobami iz lisičk ter intenzivnim mousseom iz temne čokolade z viskijem in češnjami. Ko sem se upokojil v svojo lepo obrnjeno posteljo, ko je zunaj bobnal božji dež, je bilo težko zatreti občutek žalosti, da je bila to zadnja noč mojega potovanja.

Naslednje jutro smo se peljali proti jugu vzdolž zahodne obale in prečkali nekaj najlepših pokrajin doslej: dramatične gore, ki so se spustile naravnost v morje, dolge bele plaže in stotine kilometrov močvirja. Med vožnjo sva s Keithom razpravljala o vprašanju, kako tujci kupujejo škotska posestva. Zapomniti si morate, da si nikoli ne morejo resnično lastiti zemlje. So samo skrbniki Škotske, je dejal. Vedno bo naša - vaša in moja in vsi, ki jo imate radi.

Kasneje tistega dne, ko smo se ustavili na skodelici popoldanskega čaja, je Keith prebral odlomek škotskega pesnika Normana MacCaiga A Man in Assynt. Kdo poseduje to pokrajino? Moški, ki ga je kupil, ali jaz, ki ga imam? Lažna vprašanja, kajti ta pokrajina je brez mojstra in nerešljiva .... Te besede, ki so mi odmevale v glavi, sem se vkrcal na spalni vlak v Invernessu. Ko se je skozi noč klapilo proti jugu, sem sanjal o barju in gorah ter neskončnem nebu, ki ni v lasti nikogar in ga imajo mnogi.

Načrtujte svojo sanjsko vožnjo po Škotski

Na tej razdalji 10 milj si vzemite 10 dni časa za ogled slikovitih jezer in visoravni Highlands potovanje , ki se ustavi v pionirskih hotelih in posestvih v regiji.

Priti tja

Ta vozna pot od Gleneaglesa do Invernessa vam bo vzela 10 dni in 11 noči. Vsi spodaj navedeni časi se ne ustavijo.

Najbolj lagoden način do Gleneaglesa je z vlakom; hotel ima svojo postajo, nekaj minut vožnje stran. Potovanje traja šest ur iz Londona in približno 1,5 ure iz Edinburgha. Nastanitev je eno uro vožnje od letališča Edinburgh.

Na povratni poti sem se peljal s kaledonskim spalnikom (sleeper.scot; od 65 dolarjev) iz Invernessa v London Euston. Storitev bodo nadgradili spomladi 2019 s preprostimi, a udobnimi ležišči ter zasebnimi stranišči in umivalniki.

Hoteli

Gleneagles

Ta ustanova iz leta 1924 je bila po obsežni prenovi ponovno zagnana v začetku tega leta. Vzemite čaj v salonu Glendevon, si privoščite koktajle v ameriškem baru ali preizkusite igrišče za golf svetovnega razreda. gleneagles.com ; podvoji od 508 dolarjev.

Kmetija in koča Killiehuntly

Oddaljenost od Gleneaglesa: 88 milj; 1¾ ure vožnje z avtom.

Kmečka hiša iz 19. stoletja v narodnem parku Cairngorms, ki je danes v lasti danskega modnega mogota Andersa Holcha Povlsena. S samo štirimi spalnicami je prijetno in zelo zasebno izhodišče za sprehode, ribolov in raziskovanje okoliške divjine. killiehuntly.scot ; dvojice od 423 dolarjev; najem koč od 1.634 USD na teden.

Rezervat divjine Alladale

Oddaljenost od Killiehuntly: 92 milj; 2 do 3 ure.

Pionirsko posestvo pohištvenega magnata Paula Listerja se nahaja v 36 kvadratnih miljah pogozdene pokrajine, z dobrim ribolovom in jeleni na hribih. Ima baronsko kamnito hišo in več kamnitih hišic za najem. alladale.com ; dvojice od 390 USD, najmanj tri noči; najem koč od 1660 USD na teden.

Loža Kinloch

Oddaljenost od Alladale: 65 milj; 2 uri.

Ostanite v tej čudovito zasnovani hiši s sedmimi spalnicami z zasebnim kuharjem in osebjem za ribolov, lov, hojo, kajakaštvo in plezanje po bližnji gori Ben Loyal. kinloch.scot ; ekskluzivna najemnina od 7815 USD, najmanj tri noči.

Oddaljenost do Invernessa po slikoviti obalni poti: 155 milj; 4 ure.

Organizator potovanja

Moje potovanje je organizirala Wilderness Scotland, specializirana oprema, ki ureja popolnoma vodene in prilagojene načrte potovanj v visokogorju in na škotskih otokih. wilderness scotland.com ; od 9.415 USD na osebo za 11 nočitev, vključeno.