Vsak od milijonov, ki živimo na malem starem Rhode Islandu, ima svojo cenjeno idejo, kaj naredi ta kraj očarljiv. Zame je obala tista, ki vedno daje urok. Obala Rhode Islanda je po vrsti skalnata in prepovedujoča, z visokimi rdečimi granitnimi pečinami, ki se divje trkajo v razpadajoč se atlantski surf ali mirno in uspavano, brazgotine močvirij tiho šepetajo v nežnem vetriču zaščitenih dovodov.
Kar Rhode Islandu primanjkuje v kopnem, to več kot nadomesti na obali: natančno 400 milj od tega. Že desetletja sem jo raziskoval, a ne glede na to, kako pogosto se vozim po poti 1, me vedno nekaj preseneti in pusti navdušenega, osuplega ali mistificiranega. Zavijem v notranjost, samo da bi se želel čim prej vrniti na morje.
Enostavno je popolnoma preskočiti Rhode Island; če se peljete po hitri poti od New Yorka do Providence na I-95, zavijete naravnost skozi državo. To je v redu: imamo kar dovolj dogodkov, ne da bi več avtomobilov zamašilo pot 1, najlepša hvala. Pogrešali pa boste vse čudovito ekscentrične, elegantne in kičaste zanimivosti, razpršene po obali. Na poti je nekakšno potovanje skozi čas, ko se peljete skozi dele obale, ki so stoletja ostali nespremenjeni, dele, ki se počutijo kot vrnitev v trideseta leta, in še druge, ki so prispeli včeraj - in kot jutri.
Rhode Island Plaže Steve Geer / Getty Images
Povezano: Najboljša ameriška mesta na plaži
Počitnice na Rhode Islandu sem začel pred več kot 25 leti. Kot otrok sem obiskal stare družinske prijatelje v Little Comptonu, potem pa sem pozabil na kraj; tako kot nežne megle, ki se plavajo po njegovih travnikih in ribnikih, je čas zajel moje spomine. Toda, ko sem se po nekaj letih življenja v Teksasu vrnil kot odrasel in prispel na vzhodno obalo, sem imel trenuten občutek prepoznavnosti - zvok surfa; vonj pokošene trave pod vročim soncem; občutek jutranje megle na koži; močan mraz svilnate slane vode. Little Compton je eno redkih krajev iz otroštva, ki ob vrnitvi ni videti manjše. Zdi se večji od spomina.
Gnezdila sem se najprej v nizu najemov, nato pa končno v svojem domu, ki je bil ob robu močvirnega ribnika, tik za pregradno plažo. Ribnik je pomembna napajalna luknja na selitveni poti tisočih ptic, ki ne bi niti sanjale, da bi ubrale bližnjico in zamudile spektakularne rdeče pečine, žareče v sončnem zahodu, po katerih je bila država poimenovana (Roode Eylant v nizozemščini ali rdeči otok).
Sakonnet, območje v Little Comptonu, kjer živim, je na polotoku, konec ceste. Little Compton je eno zadnjih mest na meji Rhode Islanda; Otrokom rada rečem, da grem na plažo, da se plavam do Massachusettsa, kjer boste končali, če se boste prosto odpravili na vzhod.
Včasih je bilo pred samo petimi leti naključnega obiskovalca v Sakonnet malo. Morali ste se uvrstiti na tesno določen seznam, da ste najeli hišo in se zavezali, da boste vsaj mesec dni. Klub na plaži in golf klub sta zasebna in imata neverjetno dolge čakalne liste za članstvo. Ko začneš prijateljevati, kar traja dolgo, ugotoviš, da so vsi v sorodu. Območje je poleti živahno, pozimi mirno in osamljeno. Nekateri bi lahko rekli mračno. Jaz vem. Ampak to je lahko romantično.
Poletna družba se spreminja. Zdaj lahko najamete Sakonnet za en teden. Na javni plaži, čudovitem peščenem odseku, je ob sončnih vikendih opoldne nemogoče gneča. V Little Comptonu je tudi nov hotel. Bilo je kontroverzno; ne maramo niti pridiha, in Kamnita hiša se je odprla s pravim šopek odnosov - parkiranje vozil; lebdeči in zaskrbljeni natakarji; štiri različne vrste soli na mizi; jedilnik, ki je bil z veliko cvetličnega jezika namenjen kmetom in krmi na tem območju. Vendar se je to umirilo in tudi cene sob. Z lahkoto lahko nekaj dni obiščete, se sprehodite do ljubkega, mirnega koščka plaže, skritega med skalami, v restavraciji pojeste okusno hrano in si celo privoščite spa tretmaje (dahnite!).
Mali Compton
Ogled obale začnem z odhodom stran od vode in v mesto. Glavna cesta, cesta 77, me pelje mimo pašnih krav, travnikov, ki se spuščajo v reko Sakonnet, in neštetih starih močvirnih javorjev. Mali Compton je imel sredi prejšnjega stoletja dolg sloves umetniške kolonije. Še vedno vidim skupine plesalcev vsako poletje, ki so nameščeni na kravjih pašnikih s pogledom na reko ali na plaži in poskušajo ujeti valove, ki se zaletavajo v balvane. Na stenah skromne knjižnice Little Compton visi presenetljiva rupa slik neprimerljive Molly Luce, ki je po tridesetih slikala prizore po vsem Sakonnetu in jo je nekoč newyorški umetniški kritik imenoval ameriški Breughel.
Vsak obisk Little Compton Commons mora vključevati zvitek z jastogom na Commons Lunch in izlet na starodavno pokopališče, kjer nekdo vedno drgne droben nagrobni kamen. Všeč mi je tudi občutek zgodovinske hiše Wilbor, katere del je iz leta 1690; napolnjena je z zgodovinsko opremo. Ko se sprehajam po njegovih sobah, me obvlada občutek kakovosti vsakdanjega življenja iz 17. stoletja pod temi nizkimi stropi, mlečna svetloba prihaja skozi majhna steklena stekla, žerjavica pa se žari v ognjišču tudi v hladne poletne noči.
Tiverton Four Corners
Le 10 minut navzgor po cesti leži zgodovinsko mesto Tiverton Four Corners, ki je bilo približno skoraj toliko časa kot kolonija Plymouth. Slikarje tu še naprej privlači žalostna svetloba, četudi je težje najti cenovno dostopne nepremičnine. Toda tradicija nezahtevnih galerij uspeva in majhna skupina trgovin, med najboljšimi v državi, prikazuje očarljivo obrtniško delo.
Postal sem malce tkani oreh. (Ali gre z ljubeznijo do granole?) Nekaj je v bogati teksturi, nenavadnih barvah in vedenju, da je umetnikova roka umetniško roko zapletala vsak niz osnove in votka. Amy Lund ustvarja čudovite volnene odeje in pregrinjala ter pametne platnene brisače, preproge in serviete na ogromnih statvah kar v svoji trgovini. Tiffany Peay po ulici izdeluje izvrsten, nežno kovan nakit z biseri in dragimi kamni, ki je kot nalašč za lovljenje mehke večerne svetlobe na plaži, medtem ko lončarji v Roseberry-Winn Pottery izdelujejo nizko reliefne vaze, ploščice in svetilke v mehki obliki. draguljske tone. In oblikovalka Anne Page iz Nankeena izdeluje nenavadne in čedne ročno potiskane indigo bombažne vrečke in tkanine - vse je modro in belo in se ob morju počuti ravno prav.
Na provanderju je tudi čudovito pecivo in sir ter vsa oprema za piknik čez cesto na bazarju Milk & Honey. Grey's Ice Cream je eden redkih neodvisnih proizvajalcev sladoleda, ki je ostal v državi, ki je bila nekoč polna mlekarn; deluje že od leta 1922. Lepo se spominjam, kako sem s svojimi majhnimi sinovi stal v dolgi poletni vrsti, gledal krave, kako so jim žvečile hrbet, jim razlagal, od kod prihaja mleko, in gledal grozo na njihovih obrazih so se povezali s svojimi korneti za sladoled. Vendar jih ni ustavilo.
Otok Aquidneck
Naslednja postaja je otok Aquidneck; nihče ne more trditi, da je raziskoval obalo brez bivanja v Newportu. V visokem poletju je mesto zakrčeno z obiskovalci upravičeno slavnih dvorcev, poletnih koč novosveških bogatij na prelomu iz 19. v 19. stoletje. Če se vam, tako kot Henry Jamesu, zdijo tako ekstravagantne gomile groteskne, lahko na kratko naredite Newport.
Bi pa naredili napako. Kdo se lahko upre obisku Marble House, kjer je Alva Vanderbilt nastopila kot kitajska cesarica na razkošni kostumski zabavi v svoji (pravi) zlati plesni dvorani?
Moj najljubši dvorec in verjetno najmanj znan med njimi je Kingscote, leseno gotsko oživitev, zgrajeno leta 1841. Ima bogato zbirko pohištva iz zgodnjih Rhode Islandov. Brestovi, dokončani leta 1901, so zanimivi zaradi vinske kleti, premogovnega rova in prostorov za sluge. Zadnje četrtine so v velikih hišah vedno fascinantne zaradi vprašanj, ki se jim porajajo: Kako so sploh kdaj poskrbeli za prostor takšne velikosti? Kdo je kuhal? Likanje vseh teh škrobanih prtičkov?
Zunaj graščin je čudovita sinagoga Touro, najstarejša hiša judovskega čaščenja v Ameriki, ki je propadla leta 1759. (Judje in kvekerji so bili med prvimi naseljenci v versko strpni koloniji.) Nekateri trdijo, da so njene elegantne linije vplivale na Thomas Jefferson Monticello. Knjižnica in atenej Redwood v paladijskem slogu z neprecenljivo zbirko redkih knjig in zgodnjih ameriških slik je najstarejša knjižnica, ki neprekinjeno izposoja v ZDA. Henry James je bil pogost obiskovalec, nedvomno si je odpočil blazno veselje množice koč.
Jamestown
Prečkam zaliv Narragansett, drugi največji izliv na vzhodni obali, da bi se napotil v Jamestown, mornarske sanje, če bi jih kdaj obstajal. Nihče ne bi zamenjal Jamestowna za nakupovalni raj, vendar se zadržujem v trgovini Conanicut Marine; Tako kot prodajalne strojne opreme so tudi trgovine z morsko oskrbo neskončno privlačne, še posebej, če niste lastnik jadrnice in jim to ni v nevarnosti. Okna so prekrita s slikami jaht za prodajo; na voljo je izvrstna izbira čolnskih čevljev in sončnih klobukov in prepričan sem, da kreativni tipi DIY najdejo neskončno uporabo barvitih vrvi in plovcev. Jamestownu se je uspelo izogniti prikupnosti, ki zakriva Newport - morda zato, ker dolga leta ni bilo mostu, ki bi ga povezoval z otokom. Na žalost pa je kuga McMansionsa prizadela vsako obalno mesto. Starostniki preprosto odvrnejo pogled in mrmrajo o tem, kdo potrebuje toliko prostora, kaj pa računi za ogrevanje in ali se stanovalci med seboj oglašajo, da načrtujejo srečanje v kuhinji?
Narragansett in Galileja
Pred nekaj leti so imeli kmetje na Rhode Islandu težave s prodajo volne; združili so se skupaj s kmeti v Watsonu, 265 hektarjev veliko delovno kmetijo tik pred mestom, da bi izdelali odeje, narejene v celoti iz lokalnega in neobarvanega flisa. Svojemu poslu pravijo Rhody Warm. (Če tukaj opazite temo volne, vas moram nežno opozoriti, da večino zime preživimo stisnjeni pod odeje.) Watson Farm vsako leto prodaja odeje, tkane po novem vzorcu, pa tudi debele, lepe, neobarvane preje v mehki sivi in taupe toni.
Ko zapustim Jamestown ob mostu, ujamem zabavno pot 1A in se peljem ob obali do mesta Narragansett. Tu moram spet obrniti oči; ogromno in grdo stanovanje in nakupovalni kompleksi so gneči okoli območja pomola Narragansett. Občudujem, kaj je ostalo od igralnice Towers Casino iz leta 1883, ki jo je oblikoval Stanford White; večina je zgorela leta 1900, vendar so bili veliki kamniti stolpi in lok rešeni. In vozim naprej. Zanimivi so utrinki starejših dvorcev iz bolj plemenite dobe, njihove trate se razlijejo do morja.
V Galileji stvari postanejo živahnejše; je gneča in kičast in zabaven. Tam je Iggy's Doughboys & Chowder House, kjer strežejo odlične ribe in čips in vse vrste školjk. (Če le lahko, preberite vrhunski roman Johna Caseyja Spartina preden to narediš potovanje . Daje živo sliko o tem, kako nevarno je bilo življenje za delujoče ribiče okoli Point Judith in kako odločno so se odločili držati svojih starih načinov.)
Potem še naprej objem obalo, zapeljem se po vseh cestah s ceste 1, vključno z 1A in Matunuck School House Road. To je edini način, da naletite na nekatere bolj čudne manifestacije znamenitosti malega starega Rhode Islanda, vključno z gospodičnicami iz Charlestona, ki imajo občasne dneve odprtih vrat, da bi ljudi naučile, kako ustvariti zabojnik za črve in pripraviti čaj za gnojila.
V vseh letih, ko sem se odločil za to, sem šele lani poleti končno našel znameniti (in nekoč razvpiti) hipi-hangout Umbrella Factory Gardens, skrit nekoliko vzhodneje od nacionalnega zatočišča za divje živali Ninigret. Tovarna dežnikov je vrsta trgovin, postavljenih na kmečkem dvorišču iz 19. stoletja, vendar z občutkom iz leta 1960. Moram priznati mehko točko te trgovine z glavami, natrpano s srebrnimi uhani, starinskimi oblačili, indijskimi pregrinjali in najboljšo kolekcijo starih očal, kar sem jih kdaj videl. Čim bolj čudno, tem bolje. Vrtna trgovina vsebuje osupljiv izbor rastlin, vključno z bobnom, prosim, pačulijem, kar je nežno, vendar sem svoje uspel privoščiti skozi jesen in užival v drgnjenju njenih dišečih listov in ob proustijskih trenutkih, ki so vključevali trakove z naglavnimi trakovi in škornji z resicami.
In tanko potapljanje. Malo naprej je Moonstone Beach, za katero mi je moja sestra, ki je Brownu pobegnila čim pogosteje, rekla, da je gola plaža, ki jo imajo študentje. Danes dolg peščeni odsek spremljajo znaki, ki obiskovalce opozarjajo, da je to družinam prijazna plaža, na kateri ne bo golote. Kljub temu se splača sprehoditi.
Watch Hill
Naprej do Watch Hilla, zadnjega obalnega mesta na Rhode Islandu, preden je prečkalo državno mejo v Connecticut. Ta velika vas v vasi se je nekoč potegovala za Newport kot najmočnejše letovišče v državi, vendar so bile njegove skodlene hiške na koncu 20. stoletja precej manj pretentane. Ko sem s takrat dveletnim sinom začel obiskovati Watch Hill, je bilo to razburljivo, raztreseno, izgubljeno mesto; velike stare hiše so veljale za bele slone, ki jih je bilo težko vzdrževati, nenehno jih je motil oceanski veter in slana voda.
Bivali smo v razburkani hiši Ocean House, zgrajeni leta 1868, z ogromnim kamnitim ognjiščem in skupno jedilnico. Kraj se je vedno zdel vznemirljivo, zastrašujoče, kot da bo kmalu zdrsnil v ocean. Spustili bi se proti plaži, da bi zajahali pisana lesena bitja vrtiljaka Leteči konj. Veter jim je ujel prave repove in grive in slutili smo, da se bomo kmalu zavrteli v zrak. Prebivalci trdijo, da je vrtiljak, zgrajen leta 1879, najstarejši v državi.
Toda to je bilo sredi osemdesetih let, preden so se začela zadnja konjunkturna gospodarstva. V devetdesetih letih je nova generacija denarja začela obnavljati stare hiše. Ocean House je rešil Chuck Royce, financer z Wall Streeta, ki je bil navdušen nad arhitekturo. V petih letih je porabil osupljivih 146 milijonov dolarjev, da je zgradbo zrušil in zgradil, tako da je ponovil staro zunanjost in sončno barvo. V notranjosti je od starega kraja ostalo le malo, razen lepega kamnitega ognjišča - in osupljivih pogledov na dolgo, dramatično peščeno plažo in odprti ocean.
V starem hotelu je bilo 159 sob, v novem 49 sob. Vsaka soba je velika in kopalnice so podobne spa, v armaturnem slogu. Umetnost iz lokalne galerije Lily Pad (naprodaj) je postavljena po hodnikih. Obstaja resno dolg notranji bazen in spa, ki vsebuje sezonske sestavine, kot so buče jeseni in jagode spomladi, v grmičevju in oljih. V restavraciji Seasons so vsi pridelki sveži in pobrani lokalno, kadar koli je to mogoče, sam kruh pa je vreden cene vstopa. Morate biti investicijski bankir, če si želite privoščiti bivanje tukaj - ali če želite kupiti eno od čudovitih rezidenc v ponudbi. Ampak, hej, to je verjetno v skladu s prvotnim duhom kraja.
Ko sem eno noč zapustil letne čase, se mi je zdelo, saj lahko le nekdo, ki se omaja od slastno popustljivega obroka, pogleda nad zvezdno luč, ki utripa v razdrapanem surfu, da je obalni Rhode Island okusen, staromodni sladoledni sendvič kraj. Na obeh koncih so bogati, razkošni koščki. Zabavne stvari so na sredini in hitro jih morate ujeti, preden izginejo - le da jih nadomesti nekaj povsem podobnega, v drugem okusnem okusu. Toda v svojem srcu in kljub poseganju nepremičninskih gradbenikov se resnična obalna izkušnja, tista, ki pušča sled na duši, v 200 letih dejansko ni toliko spremenila. Njegovo bogastvo ostaja tiho skrito med zalivi in jamami, zataknjenimi pod grmičastimi borovci in za sipinami, na voljo vsem, ki so dovolj radovedni, da jih upočasnijo in najdejo.
Ostani
Chanler na Cliff Walk Formalni 20-sobni hotel s pogledom na obalo. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; dvojice od 599 dolarjev.
40 ° severno Eleganten hotel ob morju v središču mesta s sobami v glavni stavbi in okoliških kočah. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; podvoji od 375 dolarjev.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; podvoji od 595 dolarjev.
Kamnita hiša 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; dvojice od 275 dolarjev.
Jej in pij
Art Coffee Bodite hvaležni, da še vedno obstajajo ljudje, ki verjamejo, da ni nič boljšega od kombinacije espressa, domačega peciva in zmečkanih, udobnih sedežnih garnitur. 7 južno od Commons Rd., Little Compton; brez telefona; kava za dva 6 USD.
Črni biser Klasično mesto z morskimi sadeži v središču mesta. Bannister's Wharf, Newport; 401 / 846-5264; večerja za dva 45 dolarjev.
Obalni pražarji Pripravljen espresso, pražen na kraju samem. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; kava za dva 6 USD.
Skupno kosilo 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; kosilo za dva 32 USD.
Evelynin Drive-In Odlične ocvrte školjke. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; kosilo za dva 50 dolarjev.
Greyjev sladoled 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; sladoled za dva 8 USD.
Iggy's Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; večerja za dva 30 dolarjev.
Matunuck Oyster Bar Vzemite sedež pod dežnikom za lokalne školjke in pogled na majhen močvirni ribnik. 629 Succotash Rd., Vzhodni Matunuck; 401 / 783-4202; večerja za dva 60 dolarjev.
Bazar z mlekom in medom 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; kosilo za dva 25 USD.
Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; kosilo za dva 27 dolarjev.
Vinogradi Sakonnet Tu se ustavite na lahkem kosilu za piknik mizami pod drevesi; poskusite America's Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; kosilo za dva 25 dolarjev; ogledi brezplačni.
Letni časi 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; večerja za dva 120 dolarjev.
Nakupujte
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Trgovina morskih storitev Conanicut Ave. Narragansett 20, Jamestown; 401 / 423-7158.
Počitniška hiša pri Four Corners Trgovina oblikovalke Nancy Hemenway je mesto za gospodinjske pripomočke. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galerija 4 Prodaja pohištvo s čisto podlogo iz Kitajske in Vietnama ter barvite čevlje in šale iz Turčije. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Čudovito ročno izdelano blago za garderobo in mizo. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Keramika Roseberry-Winn 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls Kraj, kjer lahko najdete na tisoče preje v vseh barvah. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Nakit Tiffany Peay 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Vrtovi tovarne dežnikov 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Glej in delaj
Dvorec Blithewold Izleta se splača samo zato, da si ogledate 32 hektarjev čudovitih vrtov. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; vstopnina 10 USD.
Knjižnica Brownell 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
Brestovi 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; vstopnina 14,50 USD.
Vrtni vrt zelenih živali Čudovit vrt s kamelo, žirafo, medvedom in drugimi; vse se je začelo leta 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; vstopnina 14,50 USD.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Marmorna hiša 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Nacionalno zatočišče za prosto živeče živali Ninigret Odlično za opazovanje žerjavov, skopov, jastrebov, galebov in še več. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Knjižnica Redwood & Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Sinagoga Touro 85 Bull St., Newport .; 401 / 847-4794.
Združena kongregacijska cerkev Milostna stara cerkev, katere zvonik se vidi z morja. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Kmetija Watson 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Wilborjeva hiša 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Črvne dame iz Charlestowna 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Bazar z mlekom in medom
Chanler na Cliff Walk
Evelyn's Drive-In
Uživajte v klasični izkušnji s školjkami (školjke ali celi trebuhi so prava pot)
Kamnita hiša
Greyjev sladoled
Gray's je ustanova v Tivertonu, čez reko Newport, že od leta 1923. Trenutna lastnica Marilyn Dennis v meniju za starodobnike hrani zamrznjen puding - pripravek s sadjem na osnovi ruma in doda takšne novejše hibride, kot je jagodna torta.