Na vožnja z vlakom zahodno od Kopenhagna se dansko podeželje spremeni v ozko, kot gumijast trak, ki se tesno raztegne in čaka na izpust. Polja se skrčijo na zelene proge, ki jih razbijejo bele kmečke hiše. Utripajte in skozi okna je voda, mostiček na mostu napeto brni pod njim. Danska je po ugledu južna duša Skandinavije: radodarna, družabna in vljudna. Toda podati se iz prestolnice pomeni začutiti pokrajino, ki vas vleče proti severu, proti prazni obali in zaostrenemu subarktičnemu nebu. Tu so Vikingi izpluli pred več kot tisočletjem. Tam se je rodil Hans Christian Andersen. Sprostite gumico in pristal bo v drugem danskem mestu Aarhus, ki je veliko manj kot četrtino Kopenhagna. Če je glavno mesto srce danske kulture, je Aarhus - mladosten, nemiren - njegov živahni um.

Kdo pride v Aarhus? Vsi, če ste Danec. Toliko ljudi v nekem obdobju svojega življenja pozna ali je že živelo v Aarhusu, je skrivnostni romanopisec Elsebeth Egholm nekega popoldneva ob kavi ob mizi na pločniku v Latinski četrti, najstarejšem okrožju mesta, dejal. Povežejo jo z mladostjo, s fantom ali punco, ki so jo včasih obiskovali, z babico.

Kratek sprehod od Latinske četrti je univerza Aarhus, ena najboljših raziskovalnih ustanov v Skandinaviji. Njegova glavna četvorka (idila travnatih gričev, senčnih dreves in ogromen ribnik, v katerem se račke zabavajo) pošlje tok študentov, ki ves dan kolesarijo v mesto in mestu vlivajo topel nordijski čar. Že desetletja je Aarhus izrazit oh -Huos, kot nežno jamranje - je bilo znano kot dansko mesto za trening: kraj, kjer boste našli svoje morske noge pred selitvijo v prestolnico. V zadnjem času pa je postal cilj sam po sebi. Več vodilnih danskih inovatorjev je svoj sedež postavilo na oživljeni mestni obali. Luksuzno stanovanje je sledilo temu. V Aarhusu je zdaj največja skandinavska javna knjižnica in nekaj najboljših restavracij. (Ko je Michelinov vodnik prvič ocenil Aarhus, je mesto leta 2015 prišlo do osupljivih treh zvezd in dveh priznanj Bib Gourmand.) Naenkrat najboljši in najsvetlejši na Danskem ne diplomirajo iz Aarhusa, temveč vanj. Muzej Moesgaard. Julian Broad

Za take ljudi privlačnost mesta sega nazaj in naprej: nostalgična vez do tega, kar je Aarhus pomenil v mlajših letih, in zagon k njegovi eklektični mednarodni prihodnosti. Egholmova najbolj znana izmišljena stvaritev, Dicte Svendsen, poročevalka časopisa iz Aarhusa, ki je naključni detektiv ob strani, je bila pred kratkim prilagojena v priljubljeno dansko proceduro; v Ameriko je prišel prek Netflixa leta 2014, s čimer je omenil našo nacionalno strast do skandinavske televizije. Diktirajte je bil v celoti posnet v Aarhusu in, tako kot romani, na katerih temelji, je domiselno ljubezensko pismo še bolj čudnemu mestu. Veliko ljudi ima sentimentalen pogled na to mesto in zato sem hotel tu postaviti svoje knjige o Dicteju, je z belim nasmehom pojasnil Egholm. Pogosto dobim kompliment ne toliko, da so knjige dobre, ampak da je super, da so postavljene v Aarhus.

Naenkrat ima mesto globalno veljavo. Aarhus je bil izbran za evropsko prestolnico kulture za leto 2017, danes pa je dragulj mesta za obisk: varen, kreativen, angleško govoreč - in še vedno ne odkrit od turističnih hord. Ne more konkurirati velikosti ali raznolikosti Kopenhagna. Ampak ni treba. Aarhus je tja, kamor ste šli, če ste že videli prestolnice Evrope in še vedno upate, da se bo pojavilo mesto, za katerega še niste slišali, in vas bo kot nepričakovana sorodna duša pometala z nog. Levo: Fant , avstralskega umetnika Rona Muecka, je del stalne zbirke v umetnostnem muzeju ARoS Aarhus. Desno: prebivalec Aarhusa. Julian Broad

Konec poletja sem nekega dne prišel v Aarhus z malo pričakovanji. (Pošteno je reči, da mesto, katerega turistični slogan vključuje tudi Aarhus, ko rečemo, da hoja resnično pomeni, da peš razdalja spodbuja skromne sanje.) Toda po ogledu njegovih znamenitosti v središču mesta - resnično vodljivega peš - sem začel vidite mesto kot več kot vsoto njegovih delov, da opazite nenavadno čarovnijo, ki vas pritegne. To ni mesto oblek ali glamurnih psov, temveč kreativni misleci, ekscentri in popotniki, ki so se vrnili k sebi. Če ena ideja združuje prebivalstvo, je prepričanje, da obstaja priložnost, da se ustvari tisto, kar še ne obstaja.

Tu je močna umetniška scena, mi je nekega dne povedal Hans Oldau Krull, eden vodilnih mestnih slikarjev. Ravno sem ga izsledil v njegovem lokalu, Under Masken (Pod masko), ki je boemski potop prvega reda: temen, prijazen, napolnjen z umetniki in študenti. Ogromen rezervoar za ribe je žarel vzdolž ene stene; Krull je dejal, da se mu morsko življenje tolaži, ker lahko svoje rodove izsledi do pomorščakov. Bar odseva njegove interese tudi drugače. Brat Krull mu je nekoč rekel, občudujem tvojo kariero - ne morem piti dovolj, da bi bil umetnik, in Krull je to trditev vzel kot poslovno poslanstvo. Ker sem se prišel pogovorit z njim o njegovem delu, me je pripeljal do mize zunaj in začel kaditi nefiltrirane cigarete v verigi. Kozlova kozja bradica, blond-bela, se je ujemala z zobmi in zatemnila letalska očala. Nosil je slamnat Stetson, hlače in čevlji pa so bili radodarno posuti z barvo. Že zdavnaj je rekel, da se je angleščine naučil s poslušanjem Boba Dylana (mislil sem, Kaj za vraga pravi ta tip? ), zdaj pa je jezik obvladal do te mere, da ni več mogoč. Konec je bil festival v Aarhusu, program galerijskih predstav, predstav in zabav. Parada mimoidočih je ljubeče zaklicala in Krull se je vedno oglasil, čeprav pogosto ni vedel, kdo so pozdravili. Poznam preveč ljudi, mi je rekel, ne pa nesrečno. Ko ga ni v baru, slika v ateljeju v predmestju, zunaj, če je vreme dobro. Ko se je z Vespo zapeljal v mesto, bingljal zvite skice, je postal maskota svojega samotnega, sproščenega mesta. Levo: botanični vrt Aarhus, ena največjih zelenih površin v mestu. Desno: uslužbenec v kostumu Den Gamle By, muzej na prostem, ki ponuja vpogled v dansko življenje iz preteklih stoletij. Julian Broad

Tako kot Egholm je tudi Krull domačin Danec (njegovo polno ime je Hansel; njegova sestra dvojčica je seveda Gretel), a tudi on je veliko potoval. Kot oseminšestdesetletnik se je družil z Allenom Ginsbergom v New Yorku, v Indiji je dobil duhovnost in raziskoval zahodno umetnost v zahodni Kanadi. Spraševal sem se, kako je končal na vzhodni obali danskega polotoka. Ali ni bil kapital bolj privlačen? Rekel je, da je preprosto. Aarhus je bil veliko skandinavsko umetniško in glasbeno mesto. Rekel mi je tudi, da je s sramežljivim videzom slovel po tem, da je dom najlepših žensk v severni Evropi. Tako je bilo vedno. Ne vem, ali je to zaradi vode, toda zagotovo je nekaj .... Zamišljeno je odmikal, v enem vlečenju posrkal skoraj polovico cigarete, nato pa se mi nasmehnil in viteško dvignil ramena. Verjetno voda!

Tako na kratko sem se lotil poskusov, da bi se čim bolj potopil v Aarhusove naravne vire. Danska je podobna desni strani Rorschachovega madeža, nazobčana in razpršena. Jutland, njegova največja kopenska masa, se zavije navznoter blizu Aarhusa in postavi mesto ob izlivu zaliva Kalø. Tamkajšnji pogledi so med najlepšimi v regiji in, če sem upal ugotoviti, kaj ima Aarhusovo okolje s svojo kulturo, sem vedel, da moram začeti s krajem, ki je hkrati sedež lokalne zgodovine in eden od najslavnejša njegova današnja pokrajina: muzej Moesgaard. Ena od čokoladnih sladic v restavraciji. Julian Broad

Moesgaard je pomemben arheološki in etnografski muzej od zgodnjih sedemdesetih let. Leta je zasedel nekdanje podeželsko posestvo, a presenetljiva nova stavba, ki so jo zasnovali arhitekti Henning Larsen, se je odprla leta 2014 in od takrat je Moesgaard postal eden vodilnih muzejev na svetu - vrhunska ustanova, ki jo je vredno prečkati ocean videti. Na novo fasado, orjaški s travo pokrit klin, ki štrli navzgor s polja, se je mogoče povzpeti kot hrib. Na vrhuncu sem se zagledal v okoliški gozd in morje. Tu je bil kraj popoln, ne da bi bil razburljiv, kreativno oblikovan, a ne razkošen. V notranjosti je izbor bleščečih multimedijskih razstav, osredotočenih na zgodovino regije. Poklonil sem se trupu človeka Grauballe, ki je bil zapisan kot najbolje ohranjeno truplo na svetu in pokopan v zatemnjeni razgledni komori. Videl sem nepremagljive manekene človeške faze človeštva (mislim, da je gospa Tussauds, razen Lucy in Selam), postavljene na vzpenjanju po njegovem osrednjem stopnišču, in obraze treh ljudi, pokopanih pred tisoči leti, rekonstruiranih iz lobanj s CT tehnologija. Moesgaard je tisto, kar bi dobili, če bi dokumentarni filmi PBS Nova stopili z zaslona, ​​da bi se pomešali z znanstvenimi eksperimenti in modno vzletno-pristajalno stezo - in nato odkorakali ven na izvrstno urejen travnik.

Kosilo sem dobil v Skovmøllenu, nedaleč stran preurejeni mlinarski kmetiji, ki jo je ob gozdovih brbotal. Posebnost hiše je smørrebrød, danski sendvič z odprtim obrazom. Ko sem poskušal vstopiti v lokalni duh, sem naročil tako imenovano Danejevo najljubšo, ki je postala tudi moja: košček aromatične poširane plošče, položen na drug kos testo, prepražen na testu, na debelo rezino sveže pečenega kruha, dušenega na maslu - vse prelite s hrustljavo limonino omako in oblečene z občutljivo gozdno zelenico in švedskim kaviarjem. Gozdnata pot vodi od Skovmøllena do plaže za tiste, ki želijo oditi od obroka. Košček Jamesa Turrella v muzeju ARoS. Julian Broad

Preplet naravnega in nenaravnega sveta je ključnega pomena za senzibilnost Aarhusa, ki kljub industrijski preteklosti nikoli ni izgubil stika z okoliškimi gozdovi. To protislovje oživlja mestno naraščajočo živilsko sceno. Dobra stvar aarhuških kuharjev je, da so bližje naravi, mi je nekega popoldneva za mizo v Castenskioldu, rečni restavraciji, ob kateri je pomagal pomladiti, dejal Thorsten Schmidt, eden od očetov nove nordijske kuhinje. Schmidt je izbral svoje ostriže v odmevnem kulinaričnem svetu, marsikoga pa je zmedel, ko je bilo objavljeno, da bo v Aarhusu preživel premor. Schmidt ni glavni kuhar v Castenskioldu, vendar svetuje Mia Christiansen, lokalni čudežni osebi, ki pravi, da išče čiste okuse s sezonskimi pridelki. (Moje kosilo v Castenskioldu je vključevalo drobne danske kozice z lokalnim korenčkom, zrezek z lisičkami in masleno omako z lešniki ter sladoled z okusom smreke z jagodami.) Restavracija sicer ni dragocena: po 11. uri, jedilnica se zavrti v bar in plesni klub, kot da bi želela dokazati, kako malo Aarhuzijcev skrbi za samoresnost. To je mesto, v katerem svetovljanstvo pomeni zabavo.

Slavna Aarhusova oddaljenost od hoje pomeni, da je to odlično mesto za nočno življenje, ki se sprehaja, zlasti ob tanki osrednji reki. Trdoživi žurerji lahko celo noč plešejo v večplastnem plesnem klubu Train. Želel sem vstopiti, vendar je bilo mesto, kot je pogosto, polno in počutil sem se prestar in utrujen, da bi čakal do 3. ure zjutraj na odprto režo. Kljub temu nisem izgubil možnosti. Nekega petka sem imel viski v pubu Sherlock Holmes, prijetnem baru v britanskem slogu, okrašenem kot viktorijanska dnevna soba, skupaj s knjižnimi policami. Pri Fermentorenu, ki ima 22 pip obrtnega piva, sem spoznal prijatelja. Hodil sem gor in dol po reki, kjer je napredovanje klubov poskrbelo za mlado in energično stranko. Iz pristanišča je zapihal morski vetrič, ko so skozi središče mesta otroci v parih in zavojčkih skakali po tlakovcih. Zbrali so se pod nadvozom Sankt Clemens Torv za ples. Blondinka si je obraz ličila s krtačo iz prašičjih ščetin in se slepo ličila, ko se je s prijatelji vzpenjala po ozki ulici. Potopil sem se v Noir, enega od rečnih klubov, in se znašel v templju z vrtinčnimi indigo svetilkami in pivskimi steklenicami, nasedenimi na ledu polnih kotlih. To je bila skandinavska čarovnija, s katero lahko tema postane prijetna in blizu. Jedilnica v Frederikshøju z Michelinovo zvezdico. Julian Broad

Jutro je bilo bolj tiho. V La Cabri sem dobil kavo, pečenko, polno svetlobe, vredno Portlanda ali New Yorka, in pecivo v Nummer 24, ekološki pekarni, nekaj vrat navzdol. Obiskal sem ARoS, vodilni muzej umetnosti v Aarhusu, ki ima ogromno zbirko del 19. in 20. stoletja. Leta 2004 je dodal stavbo Schmidta Hammerja Lassena, ki jo dopolnjuje ikonično delo vrhunskega danskega sodobnega umetnika Olafurja Eliassona. Vaša mavrična panorama je obročasta steza v mavričnem steklu, ki ponuja 360-stopinjski pogled na mesto. Z eno uro za uboj sem si ogledal bližnji botanični vrt Aarhus, na novo obnovljen, da je vključeval futuristične rastlinjake z biokupo. Kupola deževnega gozda, napolnjena z metulji, je podvojila habitat do piran v ribniku.

Nedaleč stran je Den Gamle By (Staro mesto) ponudil drugačne habitacijske stvaritve. V bližini te rekonstrukcijske vasi, ki je bila večinoma posvečena aarhuškemu življenju v predindustrijski dobi, je bilo veliko prodajnih oken, ki so ponovno ustvarili leto 1974. Je bilo to posebno lepo leto za Dansko? Na telefonu sem ga poguglal, vendar nisem našel ničesar. Začel sem spraševati vsakega obnovitelja, ki sem ga našel. Ne bi vam mogel povedati, je dejal referent v prodajalni plošč 1974, ki prikazuje staro hi-fi opremo in plošče. Leta 1974 se ni zgodilo nič posebnega. Tudi ženska v trgovini z živili iz leta 1974 je bila zmedena. V restavracijskem stanovanju 1974, ki prikazuje, kako normalno so Danci živeli leta 1974, je bila kavarna gorčično rumena. Grozljiv dedkov maneken je na kavču zaslišal smrčanje. Kar koli so vzroki za nacionalni ponos, ki so jih Arhuzijci našli v dobi makrame, tisti dan izmikali. (Kasneje bi izvedel, da je leto za Daance gospodarsko pomembno - zaznamovalo je bolj uspešne čase.) Toda ob tem obisku je deževalo, kar ni izjemno - Aarhus ima obalno podnebje - zato sem se odločil za čaj pri AC Perch's, dobavitelju danske krone. Takrat sem bil spet lačen. Vaša mavrična panorama dansko-islandskega umetnika Olafurja Eliassona se nahaja na vrhu muzeja ARoS. Julian Broad

Ljudje v Aarhusu želijo poskusiti nekaj novega vsakič, ko gredo ven, mi je povedal Søren Jakobsen, ki je z Williamom Jørgensenom ustanovil restavracijo Gastromé z zvezdico Michelin. Kuharja sta romantično osvetljeno restavracijo okrasila sama. Mize, na katerih so šopki lokalnih bodik, so bledo hrastove in združene z danskimi modernimi stoli, oblečenimi v živalske kože. Kar Gastromé poskuša, je bolj kombinacijsko kot vsebinsko novo: restavracija oblikuje svoje menije z lokalnimi viri, a na svež način združuje okuse. Pri večerji sem užival pozno poletni gazpačo, pripravljen kot nežen sorbet, in nebeške severno-danske langoste s cvetačo in rjavim maslenim mousselinom. Pred sladico je bila iznajdljiva slivova granita - tradicionalna danska osvežitev - s koprom in islandskim skyrom. Julian Broad

Če je Gastromé destilacija Aarhusove lahke iznajdljivosti, Frederikshøj, vodilni mojster Wassima Hallala in še en Michelinov zvezdnik, uresničuje svojo ambicijo glede drugega mesta. Sanjam, da bi dobil tri Michelinove zvezde in ljudi iz drugih držav, da bi prišli pokusiti našo hrano - in da bi skozi to spoznavali mesto, mi je povedal Hallal, danski wunderkind, rojen v Bejrutu. Zvečer, ko sem tam jedel, se je jedilnik začel z občutljivimi bordoškimi polži v hladni smetanovi omaki, razgrajenimi jajci Benedikt (pire iz prepeličjih jajc in morskih alg), najboljšim tartarom, kar sem jih kdajkoli imel, in macarons z okusom telečje krvi in ​​gozdnega volčka - in to so bile le zabave. Za razliko od Jakobsena in Jørgensena je Hallal nenavaden glede nabave izven regije - ena od njegovih značilnih sestavin je kaviar - in njegova tehnična ponudba se zdi neizčrpna: obrok je vključeval hladno pokrovačo v hrenovi omaki, ostrige, ki so prispele na mizo in se bosile v borovem dimu pod steklenim globusom, različice na temo sladki kruh z malino in govedina z majhnim krompirjem, pobarvana, da je videti kot kamenje. Sladica je bila preoblikovan bananin razcep v zlati krogli iz sladkorja; Moral sem ga odpreti, preden sem ga požrl. Julian Broad

Frederikshøj je razkošno postavljen v gozd na južnem robu mesta in gleda na travnik, uokvirjen v lipe, in čez njegov rob, na morje. Ko sem sedel za mizo ob oknu, ko se je dolgi nordijski dan preobrazil v mrak, se mi je zdelo, da je bil za ljudi določene narave to tako blizu raja, kot je lahko prišla zemlja.

Aarhus je cenejši od Københavna, ni pa poceni. Nisem razumel, zakaj je njegovo gospodarstvo v zadnjem času tako hitro raslo, zato sem poiskal enega izmed izvršnih direktorjev, odgovornih za njegovo renesanso, Christiana Stadila. Bilo je obdobje, ko je bil Aarhus preveč privrženec, ko je gledal v København, je dejal Stadil, ki je pred kratkim preselil sedež podjetja Hummel, ki se ukvarja s športnimi oblačili, v predelano pristanišče za podmornice ob pristanišču. Toda nekaj se je res zgodilo v zadnjih nekaj letih in to je naredil žabji preskok. Stadil je guru nenavadne zasedbe - napisal je dve knjigi o vodstvu, ki govorita o moči karme in podzavesti. Resnično je bilo treba okolje, ki motivira in spodbuja ustvarjalnost in inovacije - in to sem ugotovil pri pristanišču. Od takrat so se tudi druga podjetja potegovala. Julian Broad

To je še vedno majhno mesto, a zdaj se počutimo bolj povezane z zunanjim svetom, mi je nekega popoldneva v bližini mestnega severnega pristanišča povedal Mikkel Frost, arhitekt iz aarhuške družbe Cebra. Frost je bil med vodilnimi oblikovalci Isbjergeta ali Iceberga, najbolj ikoničnega med več novimi apartmajskimi kompleksi v pristanišču, ki naj bi spominjal na njegovo ime - nazobčani, kotni in v beli teraci. Od gradnje ledene gore in njenih sosedov je od tod do središča mesta začel voziti avtobus, urejena promenada na vodi pa se je začela polniti.

Frost, domačin Arhužanin, je opazoval spreminjanje mestnega položaja. V devetdesetih letih so mostovi med danskimi otoki zmanjšali čas vožnje do Kopenhagna na tri ure, zaradi česar sta oba mesta postala poslovna partnerja - in tekmeca v razvoju. Frostova žena, prav tako arhitektka, dela pri Schmidtu Hammerju Lassenu, ki je zasnoval neprimerljivo novo osrednjo točko Dok1, dansko igralsko besedo. Stavba, največja skandinavska javna knjižnica, se je odprla lansko poletje in ima ogromna okna, ki gledajo na vodo. V enem popoldnevu sem se odpravil malo pred zaprtjem in si zaželel, da bi preživel en teden. Julian Broad

Nedaleč je Filmby, 13-letni mestni zvočni kompleks, kjer sta bili obe sezoni Diktirajte so bili posneti. Lokalna poklicna šola VIA University College je pred kratkim začela snemalni program, ki vključuje prakso v studiih. Študentje se učijo, kako ustvarjati produkcije, od ideje do končnega izdelka, je dejala Ellen Riis, filmska ustvarjalka, ki vodi program. Aarhus s svojim nastopom na zabavo upa, da bo svojo dolgoletno podzemno umetniško kulturo uveljavil.

Neke noči pred koncem bivanja sem se s Kullom srečal v Godsbanenu, nekdanji železniški postaji, preurejeni v brlog umetniških studiev. S Krullom sva bila tam na priporočilo njegovega prijatelja dr. Boja, čarovnika z vitkimi brki in širokim črnim klobukom. Dr. Bo je vedel za potujoči cirkus Brunette Bros., ki naj bi to noč nastopil med napovedniki. Bil je mrak. Brunette Bros. je zmanjkalo prikolice, pokrite s starodavnimi cirkuskimi tablami. Zbrala se je majhna množica, vonj kokic pa se je razrezal po vlažnem zraku. Julian Broad

Kokice, je zamrmral dr. Bo in teatralno povohal. Majhen znak šovbiznisa.

Klovni so postregli kokice, zavite v stare strani revij. Predstava se je začela. Z baletno natančnostjo so s prikolico kot oder odigrali domačo dramo. Življenje klovna, je dejal nekdo, na vrhuncu uspešnosti je nered. Začela se je lutkovna predstava. Klovni so poskrbeli za glasbeno podlago s harmoniko in tubo. Nocoj imamo nekaj tehničnih težav! je eden napovedal v lažni paniki in pozval občinstvo na naslednji obraz napovednika. Tam so bili sedeži, oblikovani v miniaturni amfiteater, v bližini pa prijeten ogenj v žarnici. Lutkovna predstava se je nadaljevala bolj dodelano z majhnimi figuricami igrač in zapletenimi kulisami, plesalci flamenka in mišičarji ter ženski, podobni Rapunzeli, ki je izvajala akrobacije na lastni ogromni pletenici. Bil je najmanjši, najcenejši cirkus, kar sem jih kdaj videl. A ko je noč tekla v velikem neznanem mestu Skandinavije, se je zdelo primerno, da bi morala biti tudi v veliki meri najboljša.

Podrobnosti: Kaj storiti v današnjem Aarhusu

Priti tja

Iz ZDA v Aarhus ni direktnih letov, a popotniki lahko enostavno letijo do mesta skozi Kopenhagen.

Hoteli

Hotel Oasia: Sodobno bivanje v tlakovani stranski ulici blizu železniške postaje. hoteloasia.com ; podvoji od 135 dolarjev .

Hotel Royal: Hotel iz 19. stoletja se nahaja na priročni lokaciji, nasproti Latinske četrti in nakupovalne četrti. hotelroyal.dk ; dvojice od 247 dolarjev .

Restavracije in bari

A.C. Ostriž: Ta vrhunska trgovina, ki deluje kot dobavitelj danske krone, streže več kot 150 sort čaja in izbor sladkih in slanih grižljajev. ostriži.dk ; visok čaj od 30 dolarjev .

Castenskiold: Sončna restavracija ob reki, ki se po 23. uri spremeni v zaseden klub. Jedilnik Mia Christiansen je popolnoma sezonski. castenskiold.net ; predjedi 27–58 USD .

Fermentoren: Poznavalci imajo radi ogromno, nenehno spreminjajočo se izbiro obrtnih piv, ki so na voljo tukaj. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Vodilna ladja Wassima Hallala (spodaj) sedi ugnezdena v zaščitenem gozdu in je leta 2015 prejela Michelinovo zvezdo za svojo kreativno kulinariko - mislijo, da so makaroni z okusom telečje krvi. frederikshoj.com ; fiksna cena od 103 USD .

Gastromé: Prijetna, romantična restavracija z Michelinovo zvezdico se opira na lokalne sestavine, nekatere iz bližnjega gozda. gastrome.dk ; fiksna cena od 73 USD .

Koza: Nagrajeni baristi v tej kavarni zadovoljujejo kavne snobe s hišnimi praženimi zrni. lacabra.dk

Številka 24: Akademiki so postali pekarji, ki vodijo skupino, še posebej ponosni na svojo 24-urno kislo testo. 24 grobov; 45-23-484–892 .

Pub Sherlock Holmes: Uživajte v zabavah in glasbi v živo v tem pubu v britanskem slogu, ki je videti kot viktorijanski salon: velike police s knjigami, okrašene tapete in velika izbira viskija. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Poskusite neustavljiv smørrebrød (sendviči z odprtim obrazom), ki jih postrežejo v idilični kmečki hiši, zataknjeni v gozdu na robu mesta. restaurantunico.dk ; sendviči 19 do 28 dolarjev .

Pod masko: Prijeten potop, ki so ga naklonili študentom, umetnikom in mestnim filozofom. 3 škofovstvo; 45-86-182-266 .

Dejavnosti

Botanični vrt v Aarhusu: Na zunanjem območju vrta je rastlinstvo s celotne Danske, kupole v rastlinjakih pa podpirajo habitate od drugod po svetu. sciencemuseerne.dk

ARoS: Vodilni umetniški muzej v Aarhusu ima na strehi ikonsko mavrično stezo Olafurja Eliassona. obroči.dk

Doc1: Največja javna knjižnica v Skandinaviji
je zasnoval Schmidt Hammer Lassen Architects v okviru pobude za preoblikovanje mestnega industrijskega pristanišča v prijeten javni prostor. dokk1.dk

Tovorni pas: V nekdanji tovorno-železniški postaji so danes umetniški studii in podpira živahen kulturni center. godsbanen.dk

Muzej Moesgaard: Eden najboljših in najsodobnejših družinskih muzejev na svetu se osredotoča na arheologijo in etnografijo. moesgaardmuseum.dk