Pred desetletji je bil na odcepu poti 6 in 6A znak, ki je vodil proti provinci Town, MA, nekdanji portugalski ribiški vasici, ki se je nahajala na samem koncu Cape Coda, na kateri se je pisalo, Provincetown Ewhere Way.
Znak je usmerjal, vendar je bil tudi prispodoba odprtega odnosa tega majhnega mesta (le 17,5 kvadratnih kilometrov, skoraj polovica vode), ki je še danes zatočišče za turiste in mestne kraje, vikendaše in polno - timerji, geji in naravne osebe, samski in pari, družine in prijatelji.
Zame, ki sem tam preživela vsa otroška poletja in kot odrasla oseba nikoli ne zamudim preživeti tedna ali dva tam vsako leto, je to delček nebes.
Ko sem odraščala, je moja družina najela trosobno stanovanje, znano kot Garbage Gables, na glavni mestni prometnici, Commercial Street, tik ob zalivu. Njegova velika, razmajana, obmorska veranda je zaškripala in se nevarno zibala v vetru. Legenda pravi, da je tu ostal dramatik Eugene O’Neill, ki je na stropne grede zapisoval poezijo.
Moja mama, zgodnja hipika, je delala v usnjarski trgovini in ročno izdelovala sandale. Z bratoma sva prosto hodila. Takoj, ko smo prispeli iz našega doma v Connecticutu, smo ga postavili v mesto do ene od številnih noro založenih trgovin s sladkarijami (nekatere še obstajajo) in okrogle pletene košare naložili s sladkarijami. Ko smo cel dan plavali v zalivu, smo polže in školjke trgali po skalah, kopali školjke in jih kuhali na pari za večerjo, stopljeno maslo nam je teklo po bradi.
Danes je uradno dovoljenje za vpenjanje obvezno, naše bivanje pa je že dolgo spremenjeno v elegantne apartmaje, ki se prodajo za približno milijon dolarjev. A čeprav se je mesto spremenilo, v vašo dušo še vedno zaide kot čarovnija - izjemna svetloba, pogledi, sipine in barve navdihujejo. Obstaja hrana, ki lahko nasiti vse nepce, veliko pa je tudi za popotnike, ne glede na to, ali ste na prostem ali prefinjeno nakupovanje in jedilnico.
Ena stvar je ostala nespremenjena: objem Provincetowna. Želeli boste ostati dlje, če pa imate le tri dni, tukaj izkoristite svoj čas.
Kako priti v Provincetown
Lahko pridete z letalom, čolnom in avtomobilom, slednji so odlični za prevoz, čeprav je parkiranje v mestu težko. V visoki sezoni je en način vstopa in izstopanja na progi 6 lahko prometna nočna mora. Obstajajo redni Cape Air leti iz Bostona Logana in letališča Provincetown, še bolje pa je, da se z 90-minutnim trajektom iz Bostona peljete Družba Bay State Cruise Company in Križarjenja po pristanišču Boston na južni postaji. V sezoni je vsak dan več jadranj. Rezervirajte naprej, ker so b-u-s-y.
Kar zadeva pakiranje, naj bo preprosto. Niso Hamptoni. Dnevna oblačila Provincetown (AKA PTown) sestavljajo kratke hlače, kopalke, športna oprema in japonke. Obleči se ponoči pomeni obleči kavbojke in čisto srajco. (Izjema so ženske imitatorke - morda boste naleteli na Cher - ki v polnem pogonu križarijo po ulici Street in promovirajo različne nočne oddaje.)
Kje ostati v Provincetownu
Ob predpostavki, da se peljete s trajektom, vas bodo pripeljali do središča mesta, pomola Macmillan, ločnice med vzhodnim in zahodnim koncem mesta. Sam pomol je obložen s turističnimi postanki - majicami, izdelovalci prigrizkov in taffyjev, trgovinami s sladoledom, hitro hrano in še več. Takoj boste dobili umetniško vzdušje mesta in oko, če se odpravite na trgovsko ulico, ki je obdana z odličnimi restavracijami, umetniškimi galerijami, indie trgovinami in starinskimi trgovinami.
Obstajajo VRBO-ji, hoteli, moteli in nočitve z zajtrkom v izobilju, mnogi so v neposredni bližini pomola. Obstajajo tudi številni taksiji in pedi-kabine, če nočete schlepa.
Odmaknite se od komercialne ulice in približno petminutni prestop s pomola je čudovit Romarska hiša , približno 1810, popolnoma prenovljen butični hotel s tremi nadstropji in 19 sobami. Po poročanju naj bi bil gost Henry David Thoreau. Kraj je brezhibno čist, vendar nenavaden, ponuja brezplačen kontinentalni zajtrk, restavracijo in bar.
Hotel Harbour na vzhodnem koncu je čez cesto od enega najznamenitejših pogledov na zaliv PTown. Obstaja bazen in opečen kamin, kjer gostje pijejo in srkajo pijače iz hiše Whaler Lounge & restavracija . Bonus: Zelo prijazen je družinam in hišnim ljubljenčkom, hkrati pa je cenovno ugoden.
Veliko bolj ljubko, a še vedno pušča pristni okus mesta Rdeča gostilna , majhen, a razkošen, zgrajen leta 1805, nazadnje prenovljen leta 2011 in postavljen v zaliv na West Endu. Ponuja lepo urejene gostinske prostore s čudovitim razgledom, kamini, tramovi in stropnimi tlemi. Rezervirajte zgodaj. Če se ne želite razmetavati, pojdite na pijačo in aplikacije v najprijetnejši lokal v mestu.
Prvi dan
Če je že popoldan in ste lačni - a večerje še ne -, se odpravite do Mac's Fish House za srečno uro z začetkom ob 16. uri Strgajte po najbolj svežih, najslabših ostrigah, dokler ne počite za 1 dolar. Mac's služi tudi najbolj božanskemu školjkam iz školjk iz Nove Anglije, ki je brez glutena.
Napolnjeni ste, zato si oglejte slavnega Boatslip Tea Dance na West Endu za nekaj resnih kardio. To je divji ples, ki poskrbi za skupnost LGBTQ + (vendar vsi dobrodošli!) In teče vsak dan v sezoni od 16. do 19. ure. Če vam ni do znoja, pojdite na Daleka dežela na plaži koncesija na čudoviti plaži Herring Cove, kjer DJ vrti mehke melodije. Ujemite sončni zahod, seseknite slasten zvitek jastoga in ga sperite z vinom ali pivom. (Ob sredah in nedeljah je tudi glasba v živo.) Večino petka zvečer služba narodnega parka prižge kres, da okrepi razpoloženje.
Potem je nazaj v mesto, da se uvodno sprehodite po odprti pozni trgovski ulici. Umetniki se tu zgrinjajo že več kot stoletje, galerije pa imajo pogosto odprtja ob petkih zvečer, ko je skakanje v galeriji no, visoka umetnost. Moja najljubša je Kiley Court kjer umetnik Robert Cardinal zajame bistvo Rta v olju. Njegov sin Julian je v zadnjem času vzbudil pozornost za svoje modne slike.
Ste se spustili, a še vedno nekoliko lačni in se ne želite mučiti? Spustite ulico blizu pomola in si privoščite red za prevzem nesramno okusnih, verodostojnih, ročno izdelanih cmokov pri Kung Fu cmoki . Sedite, jejte in ljudje gledajo na klopi v mestni hiši.