Ko sem zapustila breg v Charlotte, je Diane Flynt dejala, da je skozi svoj severni sadovnjak v cokljah, modnih kavbojkah in brezmadežni beli bluzi želela, da zadnjo kariero delam z zemljo - sem navdušena vrtnarka in na primer izdelovati stvari. Sonce je bilo nizko, v izbruhih je sevalo skozi listje dreves pippin, in izvedeli smo, da ima Flynt težnjo k podcenjevanju. Za svoj upokojenski nastop je dejansko na koncu zasadila vrt - več kot tisoč dediščin jablan, ki se razprostirajo na 25 gričevnatih hektarjih v mestu Dugspur v Virginiji. In stvari, ki jih je na koncu naredila iz njih, ko so drevesa obrodila sadove - in potem, ko je odpotovala v Anglijo na šolanje v mešanju in fermentaciji jabolčnega soka - so Foggy Ridge Ciders, štirje slogi, kakršne so pili zgodnji naseljenci litrov, vendar je skorajda izginilo z narodnih miz.

Flyntovi trdi moški si zaslužijo, da jih napijemo ob večerji. Prefinjeni in suhi, razkošno zakisani s podcenjenim sadjem so kot živahen gorski vetrič s kančkom pomladi. Najprej smo si jih vzeli pri Lanternu, v Chapel Hillu, eni od številnih restavracij v Severni Karolini in Virginiji, ki strežejo Foggy Ridge. V mislih smo si zapomnili, da bomo obiskali sadovnjak, če smo bili kdaj v visokogorju Blue Ridge v Virginiji.

Nato, teden dni kasneje, nam je prijateljica iz New Yorka o življenju spremenjenem siru, ki ga je poskusila v Per Se, povedala kuhar Thomas Keller iz majhne mlekarne v Virginiji, imenovane Meadow Creek, tik ob Blue Ridge Parkwayu.

Približno ob istem času smo se slišali s svojim starim prijateljem Hadenom Polseno-Hensleyem. Sin lončarjev, Haden, je odraščal v Floydu v Virginiji, na Berkeleyju Blue Ridge, kjer so se v šestdesetih in sedemdesetih naselili vratarji, obrtniki in glasbeniki. Zdaj nam je povedal, da bo hotel odpreti prvo pražarno kave Floyd, in če bomo prišli v mesto, nam bo pokazal sosedovo novo pivovarno in nas seznanil s prijatelji, ki so v lesu pripravljali popolnoma ekološko neapeljsko pico pečica, nameščena na postelji Fordovega tovornjaka.

Modri ​​greben nas je očitno klical. Majhne prehrambene operacije z ostrim občutkom za kraj in izjemnim indie duhom so se povsod razplamtele, nekatere po nacionalnem priznanju. In zdelo se je omembe vredno, da so bili ti panji kulture lokalne prehrane zbrani po poti, ki jo je izklesalo eno največjih javnih del 20. stoletja, ki jih je financirala vlada.

Blue Ridge Parkway - 469 milj dvopasovne črne strehe, ki poteka od narodnega parka Shenandoah v Virginiji do narodnega parka Great Smoky Mountains v Severni Karolini - septembra letos dopolni 77 let. Zdaj je težko ugotoviti, kako sporen je bil projekt, ko ga je uprava za javna dela FDR leta 1933 prižgala zeleno. Predlog je sprožil proteste prebivalcev gora, ki so bili mnogi prisiljeni prodati svoja zemljišča vladam držav. Toda gradnja je potekala po načrtih, prvi odsek se je začel leta 1935. V desetletju je bilo zaključenih dve tretjini poti.

Nekaj ​​o zmagovitem parkirišču, ki je nastalo iz obdobja recesije in velike javne spodbude, se je zdelo približno. Zanimalo nas je, kako je danes potovati - in jesti - po poti.

Naše potovanje se je začelo v Stauntonu v Virginiji, zahodno od Mileposta Zero, poti Blue Ridge Parkway. Staunton slovi kot meka za ljubitelje hrane. Mestna slava je Joel Salatin, kmet, čigar družina že več kot 50 let upravlja s kmetijo Polyface in je med lokalnimi ljubljenci spoštovan za takšne duhovite polemične priročnike s kmetij, kot je Vse, kar želim narediti, je nezakonito: vojne zgodbe z lokalne prehrambene fronte. Salatin je bil protagonist dokumentarca Food, Inc., v katerem se je pojavil kot prizemljen David, ki je na Goljatih korporativnega kmetijstva lobiral s smešnimi zdravorazumskimi zigeri.

Salatina smo vprašali, ali ima kakšne povezave med tradicionalno kulturo Blue Ridge in trenutnim gibanjem od kmetije do vilic. V bistvu je opozoril na neko posebno ironijo: tako pogosto je gibanje trajnostne hrane videti kot urbana stvar yuppie, je dejal. Toda pištolo, konzerviranje in zmrzovanje gorskih ljudi je dejansko ponazorilo veliko posebnosti, o katerih fantazira novo gibanje hrane Gucci. Za gorske ljudi to ni bila fantazija - preživetje, saj niso imeli denarja!

V Zynodoi v središču Stauntona smo iz prve roke izvedeli, kako kuharski mojster James Harris sprejema gorsko udobje, kjer najdejo lokalne sestavine, ki igrajo francosko melodijo. Baguette iz Charlottesville's Albemarle Baking Co. —Oblečena z omako z rdečimi očmi.

Harris je odraščal v San Diegu in delal v Virginia's Inn v Little Washingtonu ter v kuhinjah v Dallasu in Pensilvaniji, preden se je tu preselil po napotku prijatelja kuharja. Staunton je neverjeten, je dejal. Kot da bi nekdo spustil dikenzijsko vas sredi Virginije. In kakovost pridelkov bi tukaj postavil v primerjavi z drugimi kraji v Ameriki. Obstaja toliko mikroklime, da lahko gojite noro vrsto stvari: žafran, fige, česen, celo kivi!

Naslednje jutro smo doživeli, kaj je Harris mislil z mikroklimo. Na Milepost Zero, kjer smo se fotografirali pred retro kulom, ki je vstopil v znak Blue Ridge Parkway, je bilo 83 stopinj in se dvigalo. Okna avtomobila so bila tesno zaprta in klimatska naprava je bila vklopljena. Ko smo se povzpeli na Milepost 18 - vso pot smo mimo le enega vozila, motocikla - temperatura je padla na hladnih 67, strešna streha je bila odprta in Del McCoury je gostil Bluegrass Junction na Sirius XM, predal Lonesome Road Blues, Bill Monroe. Listje na tej višini je bilo še nezrelo, skoraj prosojno in sonce je listje spremenilo v bleščečo, električno zeleno barvo.

Izziv je postaviti besede o občutku vožnje po parkirišču s čudovitim razgledom na vsakih nekaj kilometrov. Na misel mi pride vožnja med oblaki in skušnjava je gledati na cesto, ko je na vrh grebena neokrnjene grebenske smeri zdrsnil pas makadama. Toda v resnici so bile krivulje in nakloni ceste, vizualna drama vsakega linearnega stopala, namerna vizija njenega krajinskega oblikovalca Stanleyja W. Abbotta, ki je to delo dosegel, ko je bil star le 25 let. V intervjujih je svoje delo primerjal s filmskim ustvarjanjem, pripovedovanjem zgodb in slikanjem. Ne morem si predstavljati bolj kreativnega dela kot lociranje Blue Ridge Parkway, je dejal Abbott v ustni zgodovini iz leta 1958, ker ste delali z desetligaškim platnom in čopičem repa kometa. Mah in lišaji, zbrani na strešni strehi Mabery Mill, so merili v primerjavi z velikanskimi panoramami, ki večno gledajo ven.

Še danes si ne morete kaj, da ne bi razmišljali, ko se osredotočate na popolno geometrijo ograje, o umetnosti parka. Analogija s kinematografijo je takoj očitna, in sicer v enakomernem tempu (omejitev hitrosti je večino celotne dolžine 45 milj na uro), utripajočih zaščitnih ograjah na obodu vašega vida, vrnitvi nekaterih tem (grape; rododendroni; skvotast kamen) stanovanja) in širokokotne eksplozije njegovih velikih razgledov. Vse je tako vizualno aretirajoče, da so nekateri Abbotta obtožili, da je preveč postavil svoj komplet.

Ne glede na vidike teh gora se je Abbott morda preselil, ostajajo osupljive, fiksne realnosti pokrajine. Apple Orchard Mountain, najvišjo točko vzdolž parkirišča na 3.950 metrih, ne zasedajo jablane, ampak gozd rdečih hrastov, ki - ker so sneg in neusmiljen veter zavirali njihovo rast - očitno obrezujejo sadno drevje. To je spektakularno, skoraj puščavsko mesto, še toliko bolj privlačno pa je dejstvo, da smo se le 10 kilometrov nazaj vozili po mirnem gozdu z dišečim borom, debela robina pa se je vila nizko nad vetrobranskim steklom.

Estetska vrednost parkirišča je popolnoma olajšana, ko ga spustite in se spustite na kraj, kot je Natural Bridge v Virginiji, kjer se je Naravna katedrala - ogromen lok v velikem izrastku kamenja - spremenila v grozno zmedo parkirišč. in restavracija Dumpsters. Sosedje so svoje lastnine spremenili v še bolj uglajene turistične zanimivosti: očarani ogledi grajskih studiev! Virginia safari park! Foamhenge!

Toda takoj nas je pritegnila Layne's Country Store, razgibana obcestna postajališča z ročno poslikanimi tablami. V notranjosti je Mike Layne, ki ga je vodil od leta 1954, prenašal opoldansko vročino. Ni klimatske naprave, kar se zdi v skladu s staromodno naravo večine izdelkov v ponudbi: lokalno izdelane konzerve, sušena slanina, šunke, peni bonboni. (Obstaja pa sodoben hladilnik, založen z najnovejšimi brezalkoholnimi pijačami.) Kupili smo nekaj slanine, ki jo je Layne narezala po naročilu; cela prekajena, prekajena šunka; in blagovno znamko Budweiser & Clamato michelada. Naložili smo avto, razmišljali, Je ta država neverjetna ali kaj?

Kar postane očitno, ko obedujemo od mesta do mesta vzdolž parkirišča, je, koliko različnih stilov kuhanja izhaja iz predanosti lokalnega prebivalca. Mislili ste, da vas dolgočasi sveže-sezonsko-lokalno? Pojdite na Modri ​​greben po novo perspektivo in se veselite dejstva, da lahko ena regija navdihuje toliko interpretacij hrane. V Admiralu v Ashevillu v Severni Karolini, ki je ob pokopu osvetljen z utripajočim, starodavnim televizorjem ob steni, kuhinja svoje goveje rezance in svinjski trebuh, ki ga hranijo s travo, dobiva od zvezdnega proizvajalca Hickory Nut Gap Farm, njegovih klančin gobe prijateljev krme. A tu so osnova igrive, nenavadne - upamo si reči elegantne? - kuhinje, ki združuje zapečene pokrovače s penastim rjavim maslom, prekajeno čebulo Vidalia in oranžno supreme. Domače kuhanje tukaj ne izključuje bliskavic Sriracha ter dashi in občasni marconski mandelj iz nastopov. (V pravem potapljaškem duhu PBR najde pot v školjkino juho.)

Ko smo križarili v Floyd in se srečali s prijateljem Hadenom, nam je povedal, da so ljudje iz Dogtown Pizza Truck v kratkem premoru. Mogoče pa je bilo to na bolje; navsezadnje je bil v petek zvečer v Floydu, ko je hrana, kot rečeno, igrala drugo glasbo.

Večerni poudarek je na zasedbi skupin, ki igrajo Floyd Country Store - fontano z živili in soda s stropno ploščo z odrom zadaj. Ko smo prispeli, je bil headliner, Lone Ivy String Band, globoko v svojem setu, pari so se natlačili na obrabljenem plesišču. Toda še bolj impresiven je bil prizor zunaj: gor in dol po ulici South Locust Street so bili improvizirani jam sejsi - tesne stiske glasbenikov, ki so prebirali in brneli v bledo luči.

Pred brivnico Floyd je igral kvartet: dva starejša fanta, eden na bendžo, drugi na Dobro; in dva najstnika, na mandolini in pokončnem basu. Na obrobju je stal peti igralec, ki je godrnjal s palico S. S. Stewarta iz leta 1922. Videl je, da smo novi na prizorišču, in začel pogovor, tudi ko je igral, vsake toliko časa pogledal v osrednjo skupino. Ime mu je bilo Woody Gaskins; delal je kot farmacevt pri Walmartu in že 20 let prihaja na petke zvečer v Floyd, včasih s kitaro, včasih z banjam. To, kar igramo tukaj, se imenuje 'old-time.' Veste, obstaja 'bluegrass' in potem je 'old-time.' Bluegrass ljudje so v povprečju nekoliko mlajši, ponavadi uporabljajo malo ojačanja. Všeč sta mi oba, vendar boste videli, da ljudje bluegrass vrtijo nos ob 'starih časih' in obratno.

Vedeli smo, kaj misli. Prej na potovanju smo se ustavili na drugem bajnem prizorišču gorske glasbe, gledališču Rex, v Galaxu, da bi ujeli Old Oak Revival, mlado, trmasto godbo modre trave z območja Asheville. V dveh minutah, ko so stopili na oder, je 10 odstotkov množice vstalo in odšlo. Odhod tako kmalu? je prijazni prodajalec vozovnic vprašal en par.

Ne v našem slogu - električni bas in vse ostalo, je moški odgovoril, se smejal in partnerja vodil ven. Zdelo se je, da obstaja vzporednica med glasbo in hrano vzdolž parkirišča: isti primarni viri bi lahko spodbudili tako različne interpretacije, pri čemer bi se občinstvo postavilo na jasne strani.

Skozi leta je park imel aktivno vlogo pri ohranjanju tradicionalne hrane in glasbe. Na Milepostu 213, blizu Galaxa, smo se ustavili v Glasbenem centru Blue Ridge, obcestnem muzeju in amfiteatru, ki ga je vodila služba National Park. V notranjosti je čuvajka parka Anita Scott za skupino obiskovalcev trgala vrvice appalaškega cigla. Zvok je bil strašljiv. Pojasnila je, da je bil njen instrument izdelan iz češnje, z medeninastimi nastavitvenimi klinčki in da bo vsaka izbira materiala pri njegovi izdelavi vplivala na njegov ton in vzdržljivost.

Po cesti v parku Doughton smo naleteli na kavarno Bluffs, eno od štirih restavracij na parkirišču v lasti NPS. Lesena koča je prikrivala vrste prehrambenih izkušenj, ki bi jih lahko imeli na potovanju po Blue Ridge Parkwayu pred pol stoletja. (Malo smo vedeli, da je treba same blefe ohraniti - kmalu po našem obisku je restavracija ustavila obratovanje; služba nacionalnega parka zdaj išče novega koncesionarja.) V Bluffih smo jedli istega vrhunskega ocvrtega piščanca, kot so ga Služil je od odprtja leta 1949: pol ptica, ki je trajala 30 minut na naročilo. Našega piščanca je na mizo dostavila Ellen Smith, ki je na dan, ko so se odprli Bluffovi, začela delati kot natakarica. Smitha smo vprašali, ali se je od takrat kaj spremenilo v meniju.

Izgubila sva nekaj sladic, kot je schaum torta, je dejala. Beljaki in sveže breskve ter stepena smetana. Oh, bilo je tako dobro! Odločili smo se, da bomo lobirali pri službi Park, da bi vrnili nekaj okusnih, izumrlih živil starih restavracij in restavracij.

Kljub neuspehu Bluffov je ob Modrem grebenu še vedno bogat duh ohranjanja - spomenikov, razgledov, rastlin. Ko smo se povzpeli do Craggy Gardens, ene od višjih vzpetin vzhodno od Mississippija, na 5640 čevljev, smo naše parke tesno potegnili in ostali strogo na poti. Znak nas je opozoril, da je na desetine ogroženih rastlinskih vrst, za katere je znano, da ne obstajajo nikjer drugje, razen na tem mestu.

Uživajoče dokaze oživitve smo našli v rezervni restavraciji Knife & Fork s pogledom na železniško postajo in tovorne proge v smrekovih borovcih. Kot prvi smo se pojavili na malicah in naročili skoraj vse na jedilniku, ki izžareva vrlino brez kančka posvečenosti: koprivina juha s sadnim oljčnim oljem; kruh na žaru s sotiranimi klančinami, pršutom in dvema čudovitima sončkoma obrnjenimi jajci z mehkimi rumenjaki v barvi pomarančne lupine. Tam je bila luščiča, sladka rdečka, rdeča rabarbara na žaru in raztrgana hrustljava ocvrta postrv z limonino vinsko omako. V pol ure je bil vsak krožnik čist in vsaka miza okoli nas je bila napolnjena.

Kuhar Nathan Allen in njegova žena, vodja hišne hiše Wendy Gardner, sta delala v Los Angelesu v restavracijah Lucques in AOC Suzanne Goin, preden sta se odločila za selitev v Gardnerjev rojstni kraj Burnsville v Severni Karolini. Načrt je bil, da si olajšajo pot v živilsko skupnost okoli Ashevillea. Toda takoj po tem, ko so stopili v Burnsville, so zagledali prosti prostor v smrekovem borovcu. Tri dni kasneje so podpisali najemno pogodbo, čez štiri tedne pa so prenovili prostor, namestili kuhinjo in odprli Knife & Fork. Nikoli se niso ozirali nazaj.

Vsi v Los Angelesu pravijo, da želijo biti na mizi, a šele ko smo se preselili sem, smo razumeli, kaj to pomeni, nam je povedal Allen. Petinštirideset minut bomo porabili vse naše pridelovalce in tisto jutro pobrali pridelke. Ne poznamo samo naših kmetov, poznamo tudi vse njihove otroke in pse. Mislim, da biti tako tesno vezan na živilsko skupnost od takrat - kaj - morda od poznih osemnajstih?

T + L urednika Matt Lee in Ted Lee bosta izdala svojo tretjo kuharsko knjigo, Kuhinja Lee Bros. Charleston (Clarkson Potter), leta 2013. Spremljajte jih na Twitterju @TheLeeBros .

Priti tja

Če se peljete po celotni dolžini 469 milj Park Blue Blue Ridge od severa proti jugu, priletite do regije Shenandoah Valley ali Charlottesville Albemarle v Virginiji, rezervirajte enosmerni najem avtomobila na katerem koli letališču in odletite iz Ashevillea, Severna Karolina ali letališče McGhee Tyson, zunaj Knoxville, Tennessee. Neprekinjena vožnja po celotnem parkirišču bi trajala od 10 do 12 ur; razporedite na tri do pet dni, da omogočite postanke, obvoze in preusmeritve.

Ostani

Veliki češki Nad najnovejšim in najsodobnejšim hotelom Biltmore Village vlada dekadentna avra lovske koče. Asheville, NC; bohemianhotelasheville.com . $$

Hotel Indigo Ta postaja minimalistične hotelske verige se nahaja v neposredni bližini centra mesta Asheville in ponuja prostorne sobe s čudovitim pogledom na gore. Asheville, NC; hotelindigo.com . $

Primland Razkošno eko-letovišče z zdraviliščem, golfom, streljanjem s krili, muharjenjem, gorskim kolesarjenjem in jahanjem. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$

Trgovina Udoben enoposteljni B&B v očarljivi dvonadstropni hiši v središču Stauntona. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $

Jej

Admiral 400 Haywood Rd., Asheville, NC; theadmiralnc.com . $$

Nož in vilice 61 Locust St., Smrekov bor, NC; knifeandforknc.com . $$

Restavracija Red Hen Robusten program kostumov in jedi z rafinirano rustikalnostjo (recimo rižota z rampe; zajčja ledja s hranjenimi jurčki) so značilnosti tega drobnega, ljubeznivega bistroa. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, VA; zynodoa.com . $$$

Ali

Glasbeni center Blue Ridge Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .

Trgovina Floyd Country 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .

Gledališče Rex 113 E. Grayson St., Galax, Va.; rextheatergalax.com .

Taubmanov muzej umetnosti Presenetljiva zgradba iz nerjavečega jekla hrani impresivno zbirko, od ljudske umetnosti in ameriškega slikarstva iz 19. stoletja do sodobnega kiparstva. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .

Wadeov mlin Upokojenci iz D.C. so obnovili to mlin na vodni pogon iz 18. stoletja; zdaj proizvajajo zdrob vrhunske kakovosti, ki ga najdemo v boljših restavracijah ob parkirišču. 55 Kennedy-Wade's Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .

Nakupujte

Jabolčnik iz meglenega grebena 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .

George Bowers Živila Zaloge nekaterih najboljših živil v regiji, vključno z obrtnim pivom in kmečkimi siri. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .

Kmetija Hickory Nut Gap Ekološko sušeno in sveže meso Jamieja in Amy Ager dobita v najboljših kuhinjah tega območja. Poiščite oboje v njihovi izvrstni kmečki trgovini. Tudi lokalni obrtni med, siri in marmelade. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, NC; hickorynutgapfarm.com .

Layne’s Country Store 9 Rezervacijska zanka, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.

Hoteli

$ Manj kot 200 USD
$$ 200 do 350 dolarjev
$$$ 350 do 500 dolarjev
$$$$ 500 do 1000 dolarjev
$$$$$ Več kot 1000 dolarjev

Restavracije

$ Manj kot 25 USD
$$ 25 do 75 dolarjev
$$$ 75 do 150 dolarjev
$$$$ Več kot 150 dolarjev

Taubmanov muzej umetnosti

Arhitekt L.A., nova stavba Randall Stout za Umetniški muzej Zahodne Virginije, stoji v središču oživljene četrti Roanoke v središču mesta, kot postmoderna Noetova barka, posuta na vrhu Blue Ridge Mountains. V presenetljivi zgradbi iz nerjavečega jekla je impresivna zbirka, od ljudske umetnosti in ameriškega slikarstva iz 19. stoletja do sodobnega kiparstva.

Gledališče Rex

Pridružite se radijskim zvezam WBRF ob petkih zvečer za živo oddajo modre trave iz zgodovinskega gledališča.

Glasbeni center Blue Ridge

Ob poletnih sobotah organizirajte koncerte v zunanjem amfiteatru.

Grand Bohemian Hotel Asheville

Zadnji tečaj je bil morda obešen šele leta 2009, toda ta butični hotel v stilu Tudorja, naslonjen na posestvo Biltmore Estate Georgea Vanderbilta iz leta 1895, spominja na lovsko kočo iz dvajsetih let 20. stoletja, čeprav jo je okrasil ekscentrični ljubitelj umetnosti. Nameščene glave jelenov, izrezljani stebri iz tikovine, skulpture divjega prašiča ter originalna umetniška dela in zanimivosti zapolnijo vsak kotiček. Primer: lokalna galerija prikazuje sodobne slike in umetniško steklo, svetlobna telesa pa v 104 moderno rustikalnih sobah osvetljujejo čopaste žametne postelje in pokrajinske odtise domačega umetnika Severne Karolije Mitch Kolbe. Kasneje se v Rdečem jelenovem žaru usedite za lokalno pridelane jedi, kot sta reka iz gorskega losa in oko rebra bizonskega rebra Carolina.

• Matt Lee
• Avtor Ted Lee