Ko ameriškim prijateljem omenim Cap Ferret, je odziv postal predvidljiv. Ooh, glamurozno, pravijo. Zelo Jay-Z. Ne, to je Cap Ferrat , na Azurni obali, kraju pop legend, ferrarijev in usnjarjev. Cap Ferret na francoski jugozahodni obali je veliko več kot samoglasnik in ocean. Njegova pokrajina in duh imata več skupnega s slano Cape Cod kot s St.-Tropezom. Tudi prebivalstvo je podobno: mešanica ribičev, najemnikov počitnic, umetnikov in umetnikov ter preppy aristokratov iz bližnjega Bordeauxa.

Povezano: Potovalni vodnik po regiji Bordeaux

Dlje, ko sem živel v Parizu, več francoskih prijateljev sem spoznal, bolj sem slišal o tem čarobnem kraju borovih gozdov, ostrig, kolib, grobih valov in praktično nobenega hotela. Končno, lansko poletje, sem šel. Potem sem šel nazaj. In takoj ko lahko, grem spet. Do njega je enostavno priti: tri ure vožnje s TGV iz Pariza in še 90 minut vožnje zahodno od Bordeauxa. Tudi v juliju in avgustu obala ponuja veliko žepov zasebnosti. Ostrige po ugodnih cenah izvlečejo iz ledeno modre vode naravnost na vaš krožnik. Otroci na kolesih so tako številni kot hortenzije. Po pariški napori so tudi sijoči in čudoviti delčki kape Ferret zelo, zelo sproščeni. Tu vas Liberty of London pripelje precej dlje od Versacea.

Nekaj ​​časa je trajalo, da so se iskalci užitka zgrinjali do Bassin D’Arcachona, masivnega izliva v obliki diamanta. Na njegovem zahodnem robu sedi suh polotok Cap Ferret, ki ga na eni strani napada napadni Atlantik. V gorski sipini Pilat, največjem evropskem peskovniku, neposredno čez laguno od Cap Ferret, so našli rimske predmete. In v mestih, kot sta Gujan-Mestras in Andernos-Les-Bains, na 45 kilometrov dolgi obali bazena je peščica zgodovinskih cerkva. Toda šele sredi 19. stoletja je prišel prvi val turizma v regiji. S pomočjo širitve državne železnice je mesto Arcachon postalo vozlišče za talasoterapijo, ob obali pa so se pojavile velike najemniške vile in igralnice. Medtem, ko se je leta 1852 lokalni ribič začel ukvarjati s sejanjem ostrig, so se udomačene ostrige lahko vozile po tirnicah do Pariza, namenjene najlepšim mizam. (Še danes približno 10 odstotkov francoskih ostrig - in 70 odstotkov semen ostrig - prihaja iz bazena Arcachon.)

Toda Francija je država z večjo naklonjenostjo protekcionizmu kot špekulacijam, ostrige pa so kmalu razdelile obstoječim družinam, ki gojijo ostrige, z določbo, da jih je mogoče samo podedovati ali prodati drugim v trgovini. Ko se je turistična sreča Arcachona dvigovala in padala, je Cap Ferret, strogo zoniran, da ne bi motil morskih sadežev ali izredno krhke pokrajine, ohranil mirno ravnovesje, ko je priliv obiskovalcev opazil šele v sedemdesetih letih, ko je bil desetletje naravoslovni etos šel v mainstream.

Danes, čeprav so vseprisotni znaki, ki kričijo Respectons la nature Spoštujmo naravo), malo zaničljivi, ljudje nimajo veliko izbire. Na atlantski obali polotoka je prepovedano graditi, zato le sipine, grmičevje, en ali dva grozeča betonska bunkerja iz 2. svetovne vojne in dve hamburgerji odvračajo pogled od zunaj. To morje je hladno. Ne: zamrzovanje. Podzemlje je močno, reševalcev pa ni. Toda voda je peneča, nebesno modra in bistra. Plimovanje in temperature zadržujejo večino gneče po mestu na strani zaliva, le rezina peska, obrobljena z pekarne, restavracije z žarom in trgovine z japonkami. Ko sonce postane zlato in plima se dramatično umakne, se ta rezina peska razširi v mahovito posteljo nasedlih čolnov s čapljami in galebi, ki prebirajo med ostanki. Ne ravno raj kopalca, a čudovit.

Prelomna točka za Cap Ferret se je zgodila leta 1985, ko se je Benoît Bartherotte, nekdanji modni oblikovalec in nekdanji mestni oče, postavil na najjužnejši vrh polotoka in začel sprostiti kraj. Ko je kupil svojo 12 hektarjev veliko parcelo, je milijone vložil tudi v masivni kamniti pomol, da se spojina ne bi spustila v morje. (Plima in oseka v porečju Arcachona je tako ekstremna, da se 350 metrov visoka sipa Pilat vsako leto premakne za približno en meter v notranjost; med oseko in plimo se površina lagune s približno 10.000 hektarjev poveča na 37.000.) Bartherotte's Zgradba je s svojimi poenostavljenimi, svetlo posutimi kabinami, oblikovanimi po vzoru tradicionalnih ribiških barak v lesenem okvirju, postala priljubljena med francoskimi oblikovalskimi revijami in lansirno ploščo za elegantno podjetje za gradnjo kabin, ki ga nadzirata Bartherottejeva sinova. In okoliška, zdaj divje ekskluzivna soseska - znana kot Les 44 hektarjev, s samo 250 parcelami - je med najbolj cenjenimi nepremičninami v Franciji, saj se hiše v skromnih velikostih prodajo za več kot 13 milijonov dolarjev. Režiser in igralec Guillaume Canet je tu poletje in tam je s svojim dekletom, igralko Marion Cotillard, pravkar posnel svoj zadnji film, Mali robčki.

Povezano: Najboljše plaže v Franciji

Medtem ko so zvezdniki (Audrey Tautou, teniška prvakinja, pop zvezda Yannick Noah, in matinejski idol žilavega tipa Jean-Paul Belmondo) zagotovo našli Cap Ferret, rustikalnost še vedno vlada. Zame gre za mešanico divjine in zabave, pravi Edouard Debost, pariški bankir, čigar družina je dopustovala v St.-Tropezu in njegovi okolici, dokler jih težave niso odpeljale v Les 44. Je zdravo in športno in ne igrate vlogo. Doda še svojo ženo Mahasti, odvetnico: Brez visokih pet. Brez ličil. Le prijetni ljudje in čudovita hrana. Utripajoče srce Cap Ferret-a dejansko ni zajeten križarjenje ali vrsta butikov v lasti LVMH, ampak Marché du Cap Ferret, pokrita tržnica z močno trgovino z espadrilami, brisačami za hamam in tapenadami . V notranjosti je majhna ribica s svežimi lokalnimi ribjimi stojnicami, zelenjavna trgovina in veseli tapas bar Le Bistrot de Peyo, kjer strežejo kozarce rose, polnjene pikilo paprike in sir Manchego s marmelado iz črnih češenj, ki se začnejo ob 6. uri srajce Lacoste in čevljev za čolne je na pretek in ne glede na to, ali je to posledica jutranjega napitka ali ne, vsi, vsi, je nasmejan.

Za popotnike, ki želijo igrati lokalno sceno, je na voljo čudovit trg za najem počitnic, ki ga ponuja peščica visoko tonskih agencij. Greg de Lépinay, lastnik Sail Fish, ene najbolj glamuroznih nočnih posod Cap Ferret, ima dva pobeljena apartmaja v najemu v bližini mestnega pristanišča, imenovanega Sail Fish Suites. Hoteli medtem niso na pretek. Najboljši, ki se nahaja v očarljivi četrti Ostréicole, je La Maison du Bassin. Odprl se je pred več kot desetletjem in je bil od takrat rezerviran mesece vnaprej. Sobe so sveže opremljene, navtične starine in preproge iz sisala, prelite z oranžno-cvetno vodo, prijetne kot postrežba, restavracija pa ponuja odlično bistro udobno hrano. Odsotnost televizorjev ali drugih udobnih sobnih prostorov vas pripelje do plaže, ki je nedaleč stran. Prav tako v zanikrno-elegantnem duhu Cap Ferret je hotel Hôtel des Pins, katerega rustikalni podeželski slog se zdi preveč premišljen za dve zvezdici. Bolj kontroverzna med domačini je nova Côté Sable na zalivu. S Clarins spa in modernim pohištvom na krovu oddaja premočen vonj mestne miške. Na žalost se storitve in cene ujemajo.

Za tiste, ki se želijo preseliti čez zaliv, se izven dogajanja, a le lahke vožnje s trajektom ali čolnom s taksijem iz mesta, sijajni novi La Co (o) rniche Philippeja Starcka, v svetem kraju Pyla-sur-Mer, ponaša z bazenom. . Odprt maja lani - in prenovljen iz naprave za razrez lesa lovska koča (lovska koča) - hotel ima le 12 muhastih, s soncem napolnjenih sob, čeprav restavracija sprejme več kot 200.

Dodatne mize, tudi če so čez zaliv, so dobrodošle. Kljub temu, da je imel najboljše možne morske sadeže, Cap Ferret ne bi vedel, kaj storiti z Michelinovo zvezdo, če bi jo vlekli iz globine. Območje nima veliko gastronomske scene, zato je La Co (o) rniche sodoben lokalna kuhinja je dobrodošla poslastica. Vzdušje zabave na terasi ob bazenu je čez dan manjše, kosilo pa je najboljši čas, da izkoristite mizo s pogledom na vodo in jadralne padalce, ki se kot metulji lebdijo nad sipino. (Čeprav bi bila moja trska z boudin noirjem, coulisom z rdečo papriko in praženimi mandlji okusna, ne glede na to, kje sem.)

Nazaj v Cap Ferret je vse na dvorišču z žara in ostrig in, če razmišljamo, potrebujejo malo pomoči. Chez Boulan, eden izmed številnih degustacijskih lokalov, ki naseljujejo četrt Ostréicole, je zadovoljen z množico neusklajenega pohištva, postavljenega na travniku. Postreže s krožniki slanih ostrig z limoninimi klinčki; plošče parjenih kozic; belo vino; in malo drugega. Najprej sem naletel po dolgi idili na plaži in se vsak dan vračal na popoldanski prigrizek, ko sem opazoval krožnike, ki tečejo pred vrati kot plima. Le nekaj ulici stran Le Père Ouvrard streže tapas na osnovi rib (sočne kozice na žaru z zelišči; brezhibne sardele deska ) med uro koktajlov ob visokih sezonskih vikendih. Medtem je najtrši rezervat v mestu krhka Chez Hortense, z dolgimi lesenimi mizami, božičnimi lučmi, čudovitim razgledom na sipine Pilat in česnatimi, neverjetno nežnimi školjkami, posutimi s slanino, ki so tako dobre, kot pravijo običajni gostje.

Servis za steklenice se medtem odpravi do Jadranske ribe Grega de Lépinaya, obmorske postojanke njegovega elegantnega bordojskega bistroja Chez Greg. Že en pogled na visoke pobeljene stene Sail Fish, plapolajoče platnene plošče, disko kroglice in zagorele in obarvane stranke - in Rolls, ki so bili vidno parkirani spredaj - bi privedel do razmišljanja naporna. Toda de Lépinay je domačin in je prostor prvič odprl pred 27 leti kot preprost bar na plaži. (Trenutna inkarnacija sega v leto 1996.) Čeprav se pravilo Mahasti Debost o nenaličevanju in nogah nenehno tu ignorira, ima soba oprijemljivo toplino in domačnost, ki jo zelo občuti Cap Ferret. De Lépinay skoraj vsak nov prihod pozdravi z objemom, plava okoli miz in poskuša ne nadlegovati svojega lepotnega sina Thibaulta, ki vodi presenetljivo prijeten suši bar. Hrana je nezahtevna: posamezni deli argentinske entrecôte na žaru, popolni krompirček, in čokoladni mousse bi lahko nahranil tri. Kako ljudem uspe plesati? Toda okoli polnoči plešejo - med mizami, v zadnji sobi z žarom, v veliki sprednji vrstici, na terasi. Sevi Nouvelle Vague in Z zidu –Vintage Michael Jackson vam sledi skozi vrata do avtomobila, kjer se končno prepletajo z zvokom surfa tik nad sipino.

Alexandra Marshall je urednica T + L s sedežem v Parizu.

Ostani

Nepremičninska agencija Presqu’ile 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; najem vil od 2.000 USD na teden.

Dobra vrednost Agencija Ocean 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; najem vil od 1.400 USD na teden.

Peščena stran 37 Blvd. od plaže; 33-5 / 57-17-07-27; cotesable.fr ; podvoji od 300 dolarjev.

Dobra vrednost Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; podvoji od 103 USD.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; podvoji od 345 dolarjev.

Dobra vrednost Hiša kotline 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; podvoji od 190 dolarjev.

Apartmaji Sail Fish 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; podvoji s 3.400 USD na teden.

Jej

Pri Boulanu 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; kosilo za dva 28 USD.

Pri Hortenseju Ave. Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; večerja za dva 140 dolarjev.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; večerja za dva 140 dolarjev.

Le Bistrot de Peyo Trg Cap Ferret, Rue des Mouettes na ave. spomenika Saliens; 33-6 / 11-69-52-39; tapas za dva 22 $.

Oče Ouvrard 4 Rue des Pionniers; brez telefona.

Jadralne ribe 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; večerja za dva 110 dolarjev.