Takrat je bila Helena Adentro barvna utripa v vasi, kjer so bila najuspešnejša podjetja skromne kavarne okoli glavnega trga. Tam bi se kmetje zbirali vsako jutro, da bi srkali naprstke grenke tinto, lokalni izraz za kavo, ki se dobesedno (in primerno) prevede kot črnilo. Kmalu bi projekt Fajarda in Goslinga postal najbolj ambiciozna in najbolj priljubljena restavracija Eje Cafetero - in gravitacijsko jedro v hitro rastočem vesolju mladih kmetov, restavratorjev in hotelirjev.
V Eje Cafetero sem prispel po težji poti, šest ur južno od Medellina sem se peljal po ovinkastih cestah, ki so izginile v bregovih meglice, in se ustavil ob cesti, da bi kupil vreče sladko vijoličastih mangostenov in lepljive bonbone sladke koruze in žele iz guave. (Oddelek Quindío, zgodovinsko središče kolumbijske kavne industrije, ima tudi letališče v regionalni prestolnici Armenije.) Ko sem se približal široki osrednji dolini Quindío, me je nenadni dež zasukal z vetrobranskim steklom - le nekaj trenutkov kasneje, ko so se oblaki razdelili nad umikajočim se morjem hribov, opranih v srebrni sončni svetlobi.
Prvi neavtohtoni naseljenci na tem območju so prispeli po podobni poti v začetku 19. stoletja. S selitve na jug iz Medellina so s seboj prinesli arhitekturo zgodb svoje regije - pobeljene hiške, terakotaste strehe, svetlo obarvane balkone - in njeno obilno, preprosto kuhanje. Kava je prišla kasneje, v začetku 20. stoletja, več kot 100 let po prihodu drugam v Kolumbijo. Zgodba pravi, da so ga jezuitski misijonarji predpisali kot pokoro. Kot sem izvedel od producenta Carlosa Alberta Zuluaga Mejía, katerega kmetija Kmetija spominov vsako leto proizvede pičlih 5000 kilogramov izjemne enoprostorne kave: kava namazana z grehom.
Zuluagina kmetija v višini 10 hektarjev blizu vasi Salento je vrnitev k najzgodnejšim nasadom v regiji. Razgibani kavni grmi so prepleteni z belimi cvetovi in rdečimi češnjami; kosmulje in odišavljene gvave visijo kot drobne luči. V osemdesetih letih so proizvajalci, kot so Zuluaga, skorajda izginili, ko so posekali drevesa v senci, da bi posadili toplotno odporne sorte kave in povečali proizvodnjo. Večina najboljših kolumbijskih fižolov je bila že dolgo namenjena izvozu, a kmalu je Quindío skoraj v celoti prenehal gojiti visokokakovostne izdelke. Kava ni bila nič drugega kot pridelek denarja.