V degustacijski sobi se steklenice s tekočino odcepijo. Letnik 2018, pridelan in vinificiran tukaj v dolini Awatere, se vlije v kozarec; oster v kislini in bogat s tropskim sadjem. Taylor mi da etiketo na pregled, medtem ko Howes izstopi iz kuhinje s ploščo parjenih, zeleno ustnih školjk. To je približno tako novozelandski par, kot ga lahko dobite, razmišlja in vino in morske sadeže položi na prazen hrastov sod.

Še en večer na Južnem otoku, nov mrak, v katerem prevladuje neka sanjska kombinacija sivke in pomaranče. Ko so vzniknile zvezde, sem že zapeljal na zaprti dovoz Marlborough Lodge - viktorijansko posestvo na gozdnatem obrobju Blenheima. Tu je lastnica Angela Dillon zvesto zajela estetsko privlačnost samostana iz 19. stoletja, medtem ko je notranjost vlila v vsak sodoben razkošje: polne marmornate kopalnice, plišaste, velike spalnice, osredotočena ponudba od kmetije do mize. Vse postavljeno med 16 idiličnih hektarjev ribnikov in trte.

Ko se zbudim v osrčju države Sauvignon Blanc, je manj kot uro vožnje do mesta Picton in severnega konca avtoceste 1. Ker pred menoj ni avtoceste, zavijem proti zahodu in navijam ob Marlborough Soundu na Queen Charlotte Drive. Oblazim zelene pečine, pod oknom voznikovega boka odpadejo dotoki smaragdnega morja. Kot da bi Mauijevo legendarno avtocesto Hana preigrali ob obali olimpijskega polotoka v Washingtonu.

Sčasoma se vrnem na zemljo po avtocesti 6, ki me bo popeljala skozi urbane trase Nelsona in vse do razgibane zahodne obale Južnega otoka. Za več kot sto kilometrov pločnika ne grem mimo nič drugega kot kravji pašnik in redko poseljena kmečka mesta. Pokrajina se dramatično in nenadoma razvija, ko srečam reko Buller. Po svoji vijugasti poti, ki se mi zdi nekaj ur, sem popolnoma potopljen v tropski deževni gozd.

Pripeljem se do obalnega mesta Hokitika, kjer se na hitro ustavim Hotel ob plaži . V baru v preddverju s pogledom na Tasmansko morje strežejo lokalne pivnice in prijetno pivnico. Uokvirjena slika ob vhodu kaže, da je tudi sam princ William na nedavnem obisku užival skoraj enako. Zelo me veseli, da grem po stopinjah kraljevine. Toda zgrožen nad grozno cesto, ki se razprostira pred mano. Moj cilj za naslednji večer je Queenstown - natanko 300 milj milje proti jugu.

Toda to nikakor ni dolgočasen odsek. To je bolj kot poln del domišljije. Ko se avtocesta 6 od obale zavije v notranjost, se skoraj v trenutku povzpne v alpsko čudežno deželo. Prehodim mesto Ledenik Franz Josef, kamor pohodniki prihajajo od daleč, da bi se potepali po snežiščih, ki se dvigajo proti najvišjemu gorskemu območju Nove Zelandije. Nekateri se odločijo za lažji pristop, čeprav precej dražji, približevanje nebu s helikopterji in jadralnimi letali, da ujamejo orlov pogled Aorakija v vseh njegovih 12.218 metrih slave.

Na žalost imam malo časa za takšna odpuščanja. Pred nami je še en del obalne vožnje, preden velika cesta kači zadnji gorski ovinek ob izlivu burne reke Haast. Njegov tok preusmerim v hribe na počasnem, enakomernem navpičnem lesu, preden pridem do prelaza, ki nosi njegovo ime.

Od tu je dobesedno vse navzdol skozi neprestano drevesno pokrajino narodnega parka Mount Aspiring. Končno se nam razkrije mirno površje jezera Wanaka in kmalu zatem njena sestra Hawea. Dvojni vodni telesi se nahajata vzporedno ob vznožju široke gorske doline. Kmalu se spustim po Crown Range Road - najvišji glavni prometnici na celotni Novi Zelandiji. Še leta 2001 je še vedno imel umazanijo. Danes pa je vse skupaj gladko kot švicarsko gorsko mesto Queenstown razkrije tisoč metrov spodaj.

Preden grem proti smerokazom v Brigadoon tega nahrbtnika, mi v oči pade še en šotor: Helikopterji južnega jezera Glacier . Obljubljajo mi nekaj, česar moji lastni štirje kolesi ne morejo - očarljiv pristop k Fjordlandsom in legendarnemu Milford Soundu. Vožnja do izjemno slikovitega in samotnega zaklada Nove Zelandije bi trajala vsaj štiri ure v obe smeri. Pod vrtinčnimi rezili je 90 minut povratnega potovanja. In to vključuje odmor za kosilo na ledeniku. Ponudba je preveč mamljiva, da bi jo lahko prenesli, izkušnja pa preveč veličastna, da bi jo lahko prenesli besede.

Bilo je tik pred večerjo, ko sem zapeljal na dovoz Matakauri Lodge - nepremičnina Relais in Chateaux, nagnjena nad jezero Wakatipu na zahodnem robu Queenstowna. Odpravljam se naravnost v jedilnico, se pogreznem ob mizi - uživam v dnevnem navdušenju skozi zaporedne požirke pinota, ki ga dobimo iz sosednje doline Gibbston. Čez mojo ramo so se v nebo dvignili lepo poimenovani Izjemni, izboklina rjave, nazobčane zemlje se je po hrbtu čudovito zaprašila v belem prahu.

Moral sem osvojiti še 300 milj. In ne več kot en dan, da vrnem svoj najeti avto na letališče Christchurch. V tem trenutku je bilo komaj kaj pomembno. Bil sem točno tam, kjer sem moral biti. Kuhar Rogers bi se rad pogovoril s teboj o kulinariki, strežnik me je zaskočil nazaj na moj stol.

Odprl sem nahrbtnik, da sem izvlekel beležko, ko me je znani funk vlekel za nos. Tam, v svoji obrabljeni kadi, se je moj spremljevalec držal res - več kot dovolj, da je vsak pustolovski kuhar zapel. Ko se je moški v toku približal, sem tartuf odkril - pripravljen dobiti novega prijatelja in se poslovil od starega.