Mehiški teren je iz zraka podoben zemljevidu iz papirnatega mašeja, ki sta ga po sredini razrezala Sierra Madre Oriental in Sierra Madre Occidental - visoki gorski verigi, ki se dvigajo nad 18.000 čevljev in potekajo vzporedno z Mehiškim zalivom in Tihim oceanom . Dva dni po božiču sva z možem Tomom na poti v osrednje visokogorje Mehike. Naš načrt za raziskovanje bajkovitih kolonialnih mest v državi se je rodil v krožnih pogovorih in prebranih knjigah (vključno z ekscentričnimi spomini - zgodbami, ki so jih pisali ostareli konkvistadorji, mogočni britanski svobodomiselci in veleposlanice in žene), pa tudi naši predanosti vizualu. kultura, zgodovina arhitekture in iskanje dobrih stvari za jesti.

Kolonialna doba Mehike, ko so jo imenovali Nova Španija, se je raztezala 300 let, od 16. do 19. stoletja. Z izjemo Oaxace, ki je 325 milj jugovzhodno od Mexico Cityja, so vsa velika kolonialna mesta v osrčju Mehike. Odločili smo se, da preskočimo izseljensko enklavo San Miguel de Allende in se osredotočimo na Pueblo, Querétaro, Morelijo, Guanajuato in Cuernavaco - vsaka kratek enodnevni izlet iz prestolnice. Zgodovina v kolonialnih mestih se kopiči po plasteh: raznolike kulture se mešajo in hibridizirajo. Nestrpni smo, da bi se srečali s to preteklostjo, zlasti v mestih & apos; zgodovinskih središč, med katerimi so številna Unescova svetovna dediščina. V Mehiki iščemo tisto, kar je prijatelj opisal kot 'Stari svet Novega sveta'.

Puebla

'Ulice Pueble so čiste in pravilne, hiše velike, katedrala čudovita, trg pa prostoren in lep,' je leta 1840 zapisala Fanny Calderón de la Barca, prva veleposlanica Škotske v Španiji v novi republiki. Obsežna zbirka pisem Calderón de la Barca je bila objavljena leta 1966 in vsebuje nepozaben opis noše, ki so jo nosile lokalne ženske: polno vezeno krilo, bela podplat in bluza, živo obarvan rebozo (dolg šal) in več zapestnic in ogrlice iz koral in biserov. Po legendi naj bi kostum prvotno nosila Kitajska Poblana (Kitajka Puebla), azijska princesa, ki so jo pirati ujeli in leta 1650 prodali v mehiško suženjstvo. Preobraženka v krščanstvo je vse življenje skrbela za mestne bolnike. in slaba. Po njeni smrti je veliko domačih poblanas sprejela njeno drzno uniformo - razkošno mešanico zahodnih, orientalskih in avtohtonih stilov - in jo nosila v njeno čast.

Mesto Puebla je bilo ustanovljeno leta 1532; v nasprotju z drugimi kolonialnimi mesti ni bil zgrajen nad obstoječim mestom. Nahaja se med vulkani vzdolž celinske poti, ki povezuje pristaniška mesta Acapulco in Veracruz, in je bilo postajališče trgovcev, ki potujejo med Evropo in Azijo. Zasluženo znane ploščice Talavera Puebla krasijo zgradbe in notranjost po vsem mestu; mize so postavljene z izvrstno keramiko. Okrašeni z glazurami intenzivnega kobalt-bluesa in sijoče rumene barve, vzorci predstavljajo briljantno sintezo številnih kulturnih vplivov Pueble: zajemajo vidike islamskega, azteškega in secesijskega oblikovanja.

Nekega jutra se v Mesón Sacristía de la Compañía udeležim kuharskega tečaja pri Alonsu Hernándezu, izvršnem kuharju v Compañíi in njenem sestrskem hotelu Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández je oblikoval jedilnik, ki je klasično pueblanski v svoji mešanici dišečih in avtohtonih sestavin. V Mehiki se predhispanska hrana, evropski uvoz in azijske presaditve združujejo, da bi pripravili to neprimerljivo kuhinjo Mestizo. V sodobni kuhinji Hernández peče papriko na a komal, železna rešetka, ki se v mehiški kuhinji uporablja že tisoče let, in začimbe melje na tradicionalen način molcajete. Med pripravo testa za čili paprika, polnjena s sirom v caldillu, beljake stepe v trdne vrhove. Za trenutek prouči njihovo konsistenco - trdno in zelo suho. Naenkrat dvigne kovinsko posodo za mešanje nad glavo in jo potegne: beljaki se ne premaknejo. Študentje ploskajo, Hernández pa se nepremagljivo nasmehne. Ko odidem, dobim mapo, ki vključuje recepte, zgodovino mehiške hrane in temeljni primer o sortah čilija. Kot je ugotovil Calderón de la Barca, je čile 'tako pomembna sestavina ... kot sol.'

Queretaro

Baročna in mavrska občutljivost se najbolj dramatično zlijeta v Querétaru. La Casa de la Marquesa je palača iz 18. stoletja, realizirana v visokem mudejarskem slogu: dodelane šablonske stene, ukrivljeni kamniti oboki in masivna izrezljana lesena vrata, vredna Alhambre. Mestna spektakularna katedrala Templo de Santa Rosa de Viterbos je bila zasnovana z razkošnimi detajli Mudejarja, kot je videti v vitkem stolpu in vzpenjajočih se letečih oporah, ki jih v nenadni gotski reverziji prevzamejo nespoštljivi obrazi gremlinov. V notranjosti je cerkev baročna, s skrbno izdelanimi intarzijami in potrebno ekstravagantno pozlato.

V središču Querétara mirne pešpoti povezujejo mestne parke in plazo iz kolonialne dobe. Božične diorame v Jardín Zenea segajo daleč dlje od tipičnih jaslic in vključujejo biblijske zgodbe, ki segajo od stvarjenja do prekletstva in odrešenja. Nikoli nismo pričakovali, da bomo videli Adama in Evo, toda upodobitev Pekla - velikanske podgane, ki riga dima z rdečimi, gorečimi očmi - je pravo počitniško presenečenje. Tu se božična sezona začne 16. decembra in traja do januarja; tradicionalno otroci prejemajo darila na Bogojavljenje, 6. januarja, ko so Trije kralji podarili otroka Kristusa. Potujemo po Querétaru, nenehno se srečujemo s tremi kralji, kostumiranimi moškimi, ki pozirajo v improviziranih kompletih z živalmi iz papirnatega mašeja, ki so na voljo za družinske fotografije. Na čudovitem trgu Plaza de Armas mejijo trgovine, ki prodajajo ročno izdelane igrače, kar je še en opomin na bližajoče se poredne račune.

Museo Regional de Querétaro, v Ex Convento de San Francisco, ima bogato zbirko. Med predmeti, ki najbolj izstopajo, je slika iz 18. stoletja, ki prikazuje Querétarov vodovod; predkolumbovski keramični pes, ki se v deliriju lovi za lastnim repom; in okrašeno pivnico cesarja Maksimilijana. Querétaro je kraj, kjer se je končala Maximilianova kratka, neugledna kariera: leta 1867 ga je usmrtil strelski vod. Dogodek je bil zapisan v seriji dramskih slik Édouarda Maneta; v tem muzeju dan predstavljata miza, na kateri je propadli cesar balzamiran in navadna krsta, v kateri je bil odnesen. Sprehodimo se do Cerro de las Campanas - parka, poimenovanega po zvonastem zvoku, ki ga domači kamni slišijo skupaj - kjer preprosta enosobna kapela (darilo avstrijske vlade) spominja na usmrtitev. Mesto hriba Querétaro se razprostira na industrijska predmestja in mrežo avtocest.

Morelia

Morelijo, veličastno kolonialno mesto, so Španci imenovali Valladolid, kasneje pa so ga preimenovali v čast Morelosa. Glavno mesto zvezne države Michoacán se nahaja v visoki dolini (6.400 čevljev), elegantnem mestecu s širokimi bulevarji, čudovitimi plazami in razglednimi pokrajinami. Njegovo harmonično sestavljeno središče spominja na Vicenzo ali Edinburghovo novo mesto. V šesnajstem stoletju je španski kralj Filip II izdal Las Ordenenzas, niz urbanističnih odlokov o postavitvi španskoameriških mest. V skladu s temi pravili bi moralo imeti vsako mesto glavno plazo, ki meji na štiri ulice (Morelia ima nenavadno dve glavni plazi); stavbe, obrnjene proti plazi, bi morale vključevati pritlične portale, obložene poljavne prostore, ki povezujejo stavbe z ulico. V preteklosti so bili ti senčni prostori območje, kjer so ljudje lahko prodajali svoje blago v mestu; danes portale zasedajo tudi kavarne, kar prispeva k bistveni družbenosti Morelie.

V našem hotelu - elegantni škofovski palači iz 17. stoletja, ki jo je pred kratkim prenovil arhitekt Fernando Pérez Córdoba - se soočamo z osnovno dizajnersko dilemo kolonialnih zgradb: balkonska soba, ki gleda na plazo, je glasna; notranja soba s pogledom na teraso je temna. V Los Juaninosu je naša soba slabo osvetljena, okna pa so opremljena z železnimi rešetkami; vendar smo izolirani pred uličnim hrupom in kositren zvočni posnetek božičnih pesmi, ki se neprekinjeno predvaja z občinske božične jelke.

Kolonialna mesta so idealna za hojo: kompaktna, a arhitekturno bogata in poudarjena z nepredvidenimi pihami barv in podob. V Moreliji, na eni najstarejših univerz v Ameriki, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, je leta 1929 dinamična stenska slika Michoacanovega življenja Marion Greenwood, mlade ameriške slikarke, ki je sodelovala z grafikom Pablom O & Higosom, mehiški državljan, rojen v ZDA, in kolega Diega Rivere in Joséja Clementea Orozca. Pokličejo se univerzitetne predavalnice, ki ustrezajo evropski tradiciji učilnice in imenovan za velike filozofe; miniaturni leseni napis, vtisnjen z zlatimi listi, označuje Aula Carlos Marx.

V Museo del Dulce, muzeju sladkarij, napolnimo košaro z ročno izdelanimi kositrnimi igračami, krhkimi bučnimi semeni in sladki krompir , pastelne slaščice iz sladko-krompirjevih past. Spogledljive najstnice v kostumih, ko nune prodajajo steklenice Rompope, likerja z okusom jajčnega jajca. Ustavimo se za slane prigrizke, prigrizki (dobesedno 'majhne muhe', kot so okusne kesadile, polnjene s koruzno glivico huitlacoche, in tacos al pastor ), v trezorju podobnem baru hotela Virrey de Mendoza, velike palače iz 17. stoletja, zgrajene za prvega podkralja mesta. Na robu mesta impresiven vodovod iz 18. stoletja - graciozna arkada iz rožnatega kamna - združi podeželje z mestnimi ulicami.

Guanajuato

Zdi se, da visoka planota, ki se razteza od Morelije do Guanajuata, preplavi površino okoliških jezer. Sodobna cesta v mesto se spušča v trden umazani tunel, ki se razcepi in na koncu izstopi na robu Jardín de la Union, tržnice trikotne oblike Guanajuato, obrobja za pešce, obrobljenega z lovorovimi drevesi in kavarnami.

S svojimi ozkimi tlakovanimi uličicami, oz uličica s in čudovito postavljeno mesto je presenetljiv kontrast Moreliji: kubistična pokrajina, ki jo srečamo po viziji racionalnega sublimnega. Guanajuato je rojstni kraj Rivere in obiskujemo njegov dom iz otroštva, prvo viktorijansko hišo, zgrajeno na skalnatem izviru v Centro Histórico. Notranjost je razporejena v noro odejo, ki radovedno prilagaja nepravilen teren.

Museo y Casa de Diego Rivera vsebuje izjemno paleto umetnikovih del, od mirnih zgodnjih portretov do študij njegovih slavnih fresk. Kot mladi umetnik v Franciji je Rivera v letih pred 1. svetovno vojno užival v prvem valu uspeha: njegovo hitrovidno oko in vedno samozavestna roka sta brez napora obvladala kubizem, radikalno vizijo, v kateri se je rodil.

Regionalni muzej Guanajuato navdušuje in z veseljem ne sproži nobenih povratnih informacij o šolskih izletih. V eni od galerij je impresivna predšpanska zbirka, ki sta jo skrbno sestavila slikarja Olga Costa in José Chávez Morado. Tudi stavba muzeja Alhóndiga de Granaditas, izjemna neoklasična kamnita zgradba, prvotno zgrajena kot kašča, spominja na zapleteno zgodovino Mehike. Oče Hidalgo in njegovi kolegi vstajniški voditelji Ignacio Allende, Juan Aldama in Mariano Jimenez so bili tu usmrčeni s strani španskih rojalistov; njihove odsekane glave so 10 let viseli v kletkah zunaj Alhóndige.

Zgodovinsko bogastvo Guanajuato je razvidno iz njegovih baročnih cerkva: njihova bujna notranjost je okrašena z večplastnimi lestenci, čistim srebrnim vezenjem in obilico zlatih lističev. V gledališču Teatro Juárez, ki ga je leta 1907 odprl predsednik Porfirio Díaz (diktatorski vodja, ki je občudoval vse francoske), so vstavljeni rdeči žamet, bogato oblazinjeni pufi in veliko pozlate. Vsaka površina ima vzorce in celoten učinek je podoben temu, da bi bil ujet v milofiori.

Frankofilija tistega obdobja, ki jo je José Clemente Orozco posmehovalno povzel kot nepatriotsko ('imamo lastno arhitekturo, ne potrebujemo prenovljenih dvorcev'), se z večjo natančnostjo razširi na obrobje mesta, kjer se ulice razširijo do bulvarjev z akacijami. Številne hiše iz 19. stoletja na tem območju so bile prvotno zgrajene kot poletne rezidence; s svojimi zakritimi francoskimi okni, obilnimi sobami s parketom in nepokajano meščansko formalnostjo bi se zlahka odnesli po Roni in čez Atlantik.

Ena od teh hiš je Quinta Las Acacias, kjer bivamo. Quinta je leta 1890 zgradil Alberto Malo, inženir Teatro Juárez, ima 14 balkonov in pobočnih teras s pogledom na mesto. Mehiški zajtrki - koščki lesketajoče se papaje, polepšani s klinčki apna, sveže iztisnjenimi sokovi, zajetnimi krožniki chilaquiles (enolončnica zelene čilske omake, trakovi iz tortilje, kisla smetana in pogosto piščanec ali svinjina, v pogovoru imenovani 'zlomljeni stari sombrero') - so brez izjem. Jajca so nam vedno na voljo na različne načine, tudi žepi , kar je v meniju prevedeno kot 'utopljen'. Ob branju tega Tom z značilno škotsko zaskrbljenostjo pripomni: 'Uboge stvari.' Vsako jutro se počutimo zelo dobro poskrbljeno.

Cuernavaca

Cuernavaca je s skoraj brezhibnim vremenom in bujnimi vrtovi že dolgo umik za sodobne mestne prebivalce. Leta 1526 je španski osvajalec Hernán Cortés zgradil grozno palačo Palacio deCortés neposredno na obstoječem azteškem templju na pobočju hriba, ki je danes središče mesta.

Zgodaj zvečer pridemo do Cuernavace; na usmiljeno jasnem nebu plava polna luna. V Casa Colonial sledimo hotelskemu receptorju - spuščenemu in diskretno ustrežljivemu možu po imenu Nestro - po enem stopnišču, skozi ložo, in po ožjih stopnicah do velike, skoraj skrivne sobe, ki meji na streho. Nestro odpre vrata kopalnice. 'In tu je še en vrt zate,' naznani, preden se obrne, da odide. V ogromni kopalnici iz skilita rastejo majhne dlani in cvetoče trte ob sijajnih stenah obrtniških ploščic.

Ulice Cuernavace se kačijo iz zócala, razburkanega osrednjega trga, napolnjenega z mestnimi sprehajalci in prodajalci pločnikov. Osrednji del zócala je trak iz železa iz 19. stoletja, ki naj bi ga oblikoval Gustave Eiffel in je podoben prevelikemu viktorijanskemu senčniku. Božič je seveda povsod: visoko drevo je okrašeno z orjaškimi medaljoni, vklesanimi z logotipom Coca-Cole, med uličnimi svetilkami pa so obešene Mylar piñatas, debele šesterokrake zvezde. Po vsem mestu so balkoni, ograjeni z železnimi ograjami, posuti z lonci, ki gorijo rdeče cvetje Božični večer, časniki božičnega večera; domači cvet, rastlino je v ZDA leta 1825 predstavil prvi ameriški veleposlanik v Mehiki Joel Roberts Poinsett in jo pohvalno ponovno krstil božična zvezda .

V Palacio de Cortés je zdaj muzej Museo Regional Cuauhnáhuac, muzej Cuernavaca. Njegova obsežna zbirka vključuje arheološka odkritja; poročila očividcev (v reprodukciji) srečanja med Montezumo, azteškim cesarjem in konkvistadorji; in mišičasti freska Diega Rivere, ki beleži zgodovino mesta. Rivera je v svojem razkošnem podpisnem slogu prikazal portret kožarja mazg iz 19. stoletja, ki je postal duhovnik José María Morelos, junak neodvisne vojne. Rivera's Morelos - močna figura z globokimi očmi s kapuco in obilno dvojno brado - ima več kot le minljivo podobnost z umetnikom samim.

V mejni grobni grobnici Catedral de la Asunción de María, ki je bila dokončana leta 1552, krhka freska pripoveduje o križanju mehiškega svetnika iz 16. stoletja Felipeja de Jesúsa na Japonskem. Predstavil se je s 26 mučeniki, San Felipe se na eni strani prikaže na bledi, razdrobljeni obleki v obrabljenem mavčnem morju. Tavamo po Jardín Borda, terasastih vrtovih iz 18. stoletja, ki so zdaj zaraščeni in prepuščeni zapuščeni gentilnosti in vabljivi melanholiji. V muzeju tukaj visi portret cesarja Maksimilijana s svojo ljubimko, vrtnarjevo ženo La Indijo Bonito. Maximilian je ugotovil, da mehiško podnebje zahteva stalen vnos 'tonikov': vsak dan je vlil 20 kozarcev šampanjca.

Neke noči imamo večerjo v Gaia, mehiški restavraciji Nuevo v kolonialni hiši, ki je bila nekoč dom Maria Morena, zvezdnika stripovskega filma, znanega kot Cantinflas. Gaia je zasnovana v prijetni minimalistični estetiki: prostori z visokimi stropi se pretakajo drug v drugega; jedilnice imajo pobeljene stene in nizko utripajočo svečo. V središču vrta v temi zapeljivo sveti osvetljen bazen. Pod vodo je obrisan mozaik Gaia, starodavne boginje plodnosti, ki jo je ustvaril Diego Rivera. Pijemo tamarind in guana (soursop) margarite, navdihnjene poroke trpkega sadja in dimljene spočit tekila.

Zjutraj se s taksijem odpeljemo do zadnjega studia revolucionarnega freskarja Davida Alfara Siqueirosa. Neprimerno industrijski prostor v primestni soseski Siqueirosov studio ostaja nedotaknjen že od njegove smrti leta 1974: oder je postavljen pri nedokončanem zidnem projektu; na stopnicah je zloženih litrov barve, lastne znamke akrila. Smo edini obiskovalci. V skromni hiši umetnika nam ženska pokaže pisalno mizo, kjer mu je žena Siqueirosa v času njegovega zapora kot zarotnika pisala pisma v načrtu atentata na Leona Trockega.

Oaxaca

Oaxaca, ki že dolgo deluje kot živahno tržno mesto, že od nekdaj privablja tuje obiskovalce, pa tudi raznoliko prebivalstvo Mehike. Na tržnicah se skupaj s španščino slišijo Mixtec in Zapotec. Bivamo v Casa Oaxaca, kolonialni hiši, ki je dobila mirno in podcenjeno preobrazbo. Prvo zaprto dvorišče hotela, odmaknjeno od ulice, je čudovita restavracija, ki jo nadzira izvršni kuhar Alejandro Ruiz Olmedo. Delajoč v skladu s tradicijo kulinarike Oaxacan - z uporabo lokalnih sestavin in zapletenih, a skrbno umerjenih omak - Ruiz Olmedo ustvarja intenzivne, a fantastično prečiščene jedi: proste rezine jicama, valjane po subtilno aromatizirani pireji iz jajčevcev, sladoled, okusen z mandlji in vrtnicami.

Pokrite tržnice Oaxace - Benito Juárez, 20. novembra in Abastos - prodajajo vse, od cevastih nogavic do diorame Day of the Dead. Ob sobotah je trg Abastos trg neskončnih stez in stojnic. Na robovih so mize postavljene s piratskimi DVD-ji in majicami s sito; Globlje v šotorsko notranjost ženske drsijo tako, da nosijo ravne košare cvetja na glavah, limete so zložene visoko v nevarne piramide, opore živih puranov z nogami, ki so povezane, se vijejo po tleh. Preproge in torbe so nanizane nad glavo. Mladi tkalec - Gaspar Chavez, ki sodeluje z očetom Raulom - bere knjigo o tradicionalnih barvilih. Ko govori o tej temi, opazimo, da so njegove roke surove in obarvane od mletja kohinija, rdečega pigmenta, proizvedenega iz praškastih avtohtonih žuželk, ki je bil eden najbolj donosnih izvozov kolonialne Mehike.

V Museo de las Culturas de Oaxaca, nekdanjem samostanu, je obsežna zgodovina mesta predstavljena v velikem prostoru: kolonialna stavba iz 16. stoletja z obokanimi hodniki, obokanimi okni in čudovitimi stopnišči. V eni od muzejskih galerij so zakladi, izkopani iz grobnice 7 v Monte Albanu - zagonetnem starodavnem mestu jugozahodno od Oaxace, ki je bilo naseljeno 14 stoletij. V osredotočenih vitrinih so izvrstno izrezljani predmeti - narejeni iz kosti jaguarja in orla, dragih kamnov in zlata - draguljem podobni in zlovešči, kar namiguje na rituale, ki valijo kri.

Nazaj na Casa Oaxaca je drugo, bolj zaščiteno dvorišče, z modrim bazenom in majhno glineno strukturo, imenovano temazcal, potna loža na drva. Dan pred vrnitvijo v Los Angeles se s Tomom dogovorimo za tradicionalno zdravljenje. Don Ignacio, srebrnolasi šaman, pride z bučkami in zelišči in se loti priprave ogrevane peči. V zelo preprosti španščini nas vodi v krogu odmevnih napevov. Vstopimo v pečico temazcal, poteptali po tleh in oddali zvoke, ki jih ne prepoznamo. Zunaj šaman skandira in ropota; občasno odpre letvičasto okno - kot duhovnik v spovednici - in nas pogleda. Pokliče nas, da skočimo v hladen bazen, nato pa nas spet pošlje nazaj v toploto. Nato kup cvetja in zelišč potopi v nekaj vode in nam strese nad glavo. Preplavljeni z ohlajevalno dišavo še enkrat skočimo v bazen in iz njega. Šaman nam govori počasi in mirno, ko se raztegnemo na travnikih, zaviti v brisače. Razumeti moramo, da se moramo opustiti preteklosti in živeti v sedanjosti. Don Ignacio odide, mi uročeni, izgubljeni v času, strmimo v modro nebo.

Vreme Zmerno podnebje v osrednjem visokogorju - na nadmorski višini 7000 metrov - je od decembra do aprila najboljše: sončno in suho s povprečno temperaturo 70 stopinj. priti tja American, Aeromexico, United in Alaska Airlines ponujajo neposredne lete iz Los Angelesa do letališča Benito Juárez v Mexico Cityju. Vsa obravnavana mesta, razen Oaxace, so od Mexico Cityja oddaljena manj kot 250 milj. Do Oaxace je mogoče priti tudi z rednimi leti do letališča Oaxaca Xoxocotlán, 24 km od zgodovinskega središča mesta. Ogledi Samostojne vožnje v Mehiki je treba pristopiti previdno. Latinski izleti (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) sodeluje z lokalnim podjetjem pri načrtovanju potovanj po meri (vključno z avtomobilom in voznikom).

KJE OSTATI

Mesón SacristÍa iz podjetja
Dvojice od 140 dolarjev
6 jug 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Hiša mariones
Dvojice od 125 dolarjev
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninosi
Dvojice od 146 dolarjev
39 Morelos Sur, polkovnik Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Dvojice od 155 dolarjev
310 Avda Madero, zgodovinsko središče Pte, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Dvojice od 185 dolarjev
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 ALI 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Kolonialna hiša
Dvojice od 140 dolarjev
37 Netzahualcoyotl, polkovnik Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Klasičen hotel z bujnimi vrtovi in ​​pavi.
Dvojice od 238 $
107 Ricardo Linares, polkovnik Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 ALI 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Hiša Oaxaca
Dvojice od 100 dolarjev
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

KJE JESTI

Portalna hiša
Tradicionalna mičoakanska kuhinja - vključno s krepčilno taraskansko juho.
Večerja za dva 40 USD
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Restavracija Gaia
Večerja za dva 54 USD
3102 Blvd. Benito Juárez, polkovnik Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hiša Hidalgo
Jedilnica na terasi v središču mesta, z mednarodno hrano.
Večerja za dva 50 dolarjev
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Pomarančno drevo
Slavni kuhar in lastnica Iliana de la Vega za vsak dan v tednu naredi drugačen mol.
Kosilo za dva 45 dolarjev
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

KAJ STORITI

Sladki muzej
440 Avda.Madero, pte.
Zgodovinsko središče, Morelia; 52-443 / 312-8157

Hiša in muzej Diega Rivere
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

Študija muzeja La Tallera v muzeju Davida Alfara Siqueirosa
52 venus, polkovnik Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Pokrajinski muzej Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Muzej kultur Oaxace
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Muzej kultur Oaxace

V nekdanji denarnici - kolonialni stavbi iz obogatenih hodnikov, obokanih oken in veličastnih stopnišč iz 16. stoletja - se nahaja ogromna zbirka kulturnih in arheoloških zakladov, ki segajo od predšpanske dobe do danes.

Pokrajinski muzej Cuauhnáhuac

Študija muzeja La Tallera v muzeju Davida Alfara Siqueirosa

Hiša in muzej Diega Rivere

Sladki muzej

Pomarančno drevo

Hiša Hidalgo

Restavracija Gaia

Portalna hiša

Kolonialna hiša

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

Hiša mariones

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

V hotelu z golimi kostmi strežejo preprosto hrano in pijačo.

Hotel, restavracija, vrt in spa Las Mañanitas

Kolonialni hotel s 3 hektarji vrtov in umetniško zbirko, ki vključuje dela Joséja Luisa Cuevasa.

Soba za rezervacijo: Vrtni apartmaji imajo kamine in pokrite terase, ki gledajo na urejene prostore in bazen.

Dvojice od 224 USD, vključno z zajtrkom