& apos; Odličen dan za vožnjo z ladjo, & apos; mi pravi palubovidnik, ki mežikne v nebo koruznic kot Elwha se pripravi na umik pri Anacortesu in se odpravi na otoke San Juan. Pregleda kombi s kajakom na vrhu in okvirjem registrske tablice, na katerem je napisano MOJ DRUGI AVTOMOBIL JE KOLO, nato vse razjasni. Potniki tečejo iz svojih vozil na zgornjo palubo, nekateri s psi v vleki. V glavni kabini na jedilnih mizah čakajo skupne sestavljanke. Nekateri se usedejo, da lovijo ujemajoč se kos, vendar se večina odpravi ven, da vzame sceno in sonce. Opazovalka ptic trenira daljnogled na ospreji, medtem ko moški v majici, na kateri piše ENO MANJ AVTO, visi na kapucah navdušenih dvojčkov, ki gledajo čez ograjo ob trajektni poti. Umaknjena obala je skalnata in zimzelena. Lahek vetrič raztrešči površino Saliskega morja in nosi s seboj vonj morske solate.
Avtohtona obala Salish je tisočletja veslala s kanuji bidarke po teh vodah, preden je grški raziskovalec Ioánnis Phokás, ki so ga španski pokrovitelji poznali kot Juan de Fuca, odplul v ožino, ki zdaj nosi njegovo ime, in iskal morsko pot, ki bi povezovala Tihi in Atlantik. Danes so primitivna plovila zamenjali moteči velikani Washingtonskega državnega trajektnega sistema, ki redno servisirajo le štiri od 172 otokov v arhipelagu San Juan - del večjega otoškega omrežja, ki se razteza od Olimpije v Washingtonu do Vancouvra, Britanska Kolumbija.
Ko mesta na pacifiškem severozahodnem kontinentu prehajajo v glavno smer, tukajšnje obalne skupnosti ostajajo trdnjava kontrakulture, bolj hipi kot hipster. Počasni tempo in celične mrtve cone privlačijo tako ljubitelje narave kot samotajne milijarderje, pa tudi vse, ki raje merijo hitrost kot vozle kot milje na uro. San Juans ima eno najvišjih koncentracij belih orlov v spodnjem delu 48. Orke pojejo v ožini Haro. Zahvaljujoč deževni senci olimpijskih gora so poletja čudovito svetla in blaga. Med mokrimi zimami trajekt postane dejansko družabno središče, polno voznikov, ki tekmujejo na ostrih medotočnih turnirjih mah-jongg. Neprestana bližina vode je odločilno doživetje vsakega potovanja tukaj. Če želite biti bližje, bi potrebovali plavuti in rep.
Za idealno potovanje začnite na otoku Whidbey, tik za severnim predmestjem Seattla. Nato preživite nekaj noči v San Juanu, Orcasu ali Lopezu in se odpravite na enodnevne izlete na sosednje otoke. Končajte na Lummiju, kjer lahko naročite najboljši obrok v regiji.
Whidbey
Tehnično sicer ni del San Juanov, toda tu se začne tempo urbanega življenja prenašati na otoški čas. Terminal je na svojem jugovzhodnem boku; na severnem koncu so morski blefi prelaza Deception in mornariška zračna postaja, predstavljena v Ljubljani Častnik in gospod .
Nedaleč od pristanišča trajekta je Gostilna pri Langleyju , kjer restavracija chefa Matta Costella postreže z izstopajočimi pesinimi mersinji, krmnimi gobami in lososom, ulovljenim s troli, ter čudno dobrim ginom in tonikom, postreženim v petrijevki. Sladka zemlja - krema iz opečenega bora, narejena iz mahovine iz špinačnega prahu in prinesena na mizo v pihanem steklenem terariju, je njegovo najčistejše praznovanje pacifiškega severozahoda terroir .
Na prosti dan me Costello pelje v državni park Double Bluff v Useless Bayu, nekaj kilometrov od majhne kmetije, kjer goji race in zelišča. Pohodimo se po plimovanju in opazujemo otroke, ki sestavljajo utrdbo iz dreves. Beats video igre, Costello quips. Kuhar, domačin Olimpije, ki se je pred desetletjem preselil na morje, našteva druge vrhunce otokov, vključno z galerijami, ki prodajajo obsežna dela diplomantov bližnje šole za steklo Pilchuck in Taby's Tavern , napajalna luknja, ki so jo obiskali ribiči, ki nabirajo školjke Penn Cove, ki jih strežejo v restavraciji Costello. V mestu Greenbank se ustavimo pri Kavarna Whidbey Pies , kjer peki pridelajo 900 pite na teden, za rezino lupine. Langley ima samo dve glavni ulici in gledališče umetniške hiše na enem zaslonu. Ni anonimnosti, pravi Costello.
San Juan
Ta otok ima največ prebivalcev v arhipelagu, vendar je še vedno manj kot 7000. Najbližje zastoju tukaj se zgodi, ko se avtomobili postavijo na vrsto za trajekt v petek Harbor, čeprav je lansko odprtje Muzej umetnosti otokov San Juan , zračna modernistična kocka, posvečena umetnosti severozahoda, bi morala bolj opozoriti na to zaspano mesto. Prihajajoče razstave bodo predstavile steklenega maestra Williama Morrisa in fotografinjo divjih živali Susan Middleton, katere delo vključuje portrete izmuzljive velikanske pacifiške hobotnice, ki prebiva v teh vodah.
Vožnja skozi bukolično dolino Beaverton vodi do državnega parka Lime Kiln Point, neposredno čez ožino Haro z otoka Vancouver. Je idealen razgled za opazovanje ork, toda vodniški čoln je še boljši način za opazovanje črno-belih kitov. Jim Maya, kapetan Peregrine , ima nenavaden smisel vedeti, kje se bo stroka zbrala naprej. Njegovo skrivno orožje je docentka Jeanne Hyde, katere navdušenje nad orkami meji na obsedenost. Ko nas živali vohunijo, da bi nas opazovale, svoje najljubše prepozna po njihovih hrbtnih oznakah. Tu je Blackberry! zavpije ona. In Cousteau! Maya, upokojena učiteljica, pojasnjuje, da ima vsak strok svoje narečje. Znanstveniki že leta poskušajo ugotoviti jezik, pravi. Iz svojih razlogov upam, da tega nikoli ne bodo, vendar bi dal vse, da bi se en uro pogovarjal.
Kiti morilci
V nasprotju s splošno domnevo ta 57-kvadratni kilometer oddaljeni otok v obliki podkve ni dobil imena po kitu. Orcas je naključna okrajšava imena Horcasitas, podkralja Mehike, ki je sem poslal odpravo leta 1791. Glavno mesto Eastsound, kraj belih hiš na deskah in urejene trgovine, obdanih z dišečimi grmi vrtnic Nootka, stoji na sredini s pogledom na globokomorski fjord. Moj prvi dan sovpada z vsakoletno Solsticijsko parado, ki poudarja Orcasovo vibracijo Woodstock Nation: glasbeniki trkajo po domačih bobnih, lutkarji pa v plesni krog pri plesu prenašajo obsežne fantoccine nebesnih teles. trg kmetov na vasi Green.
Orcas ima svojo umetniško žilico. Darvillova knjigarna (360 / 376-2135) v Eastsoundu gosti avtorska branja in seminarje o kavi. V bližnji stranski ulici sta grafična oblikovalca Andrew in Emily Youngren postavila svojo novo Studio Printshop Northwest . Tik pred mestom je eden osupljivih smerokazov kinetičnih skulptur Anthonyja Howeja njegov atelje , ki ga odpre le po volji in le redko po dogovoru. Količnik ustvarjalnosti na tem otoku je nor, pravi Christopher Peacock, dolgoletni prebivalec in splošni vodja Rosario Resort & Spa , nastanjen v dvorcu za umetnost in obrt nekaj kilometrov južno. Izobraženi koncertni pianist nastopa ob koktajlu na eolskih orglah v glasbeni sobi. Nato v jedilnici s pogledom na zaliv Cascade 131e omenja, da imata filmski producent Warren Miller in risar Gary Larson mesta na Orcah. Toda otočani so preveč sproščeni, da bi priznali slavno osebo, ki je stala v vrsti za lepljive žemljice pri peki rjavega medveda (360 / 855-7456) .
Pav organizira tudi pohode na goro Konstitucijo v bližnjem državnem parku Moran ali izlete s kajaki z vodnikom naravoslovca Jeffom Zbornikom. Pridružil sem se Zbornikovemu celodnevnemu obisku otoka Sucia, ki je del državnega sistema morskih parkov, dve milji severno čez predsedniški kanal. Kaskade so vidne na obzorju. Mi veslajte skozi izolirani zalivi, v katerih se čaplje naselijo na izlivih peščenjaka in valov alg v plimovanju. Zbnornik, ki te zalive raziskuje že več kot 30 let, poziva k radovedni pliskavki, ki sledi za nami. Potopim roko, da okusim mrzlo morsko vodo. Nazaj na obalo pri Hogstone's Wood Oven V bližnjem zalivu Judd Cove naročim pladenj ostrig in uživam v istem slanem okusu.
Lopez
Lopez Lopeza lastnikom nepremičnin ustreza vprašanjem zasebnosti, kot je Microsoftov Paul Allen, ki naseljuje celoten 387 hektarjev velik polotok Sperry. Tihi podeželski pasovi otoka privlačijo tudi kolesarje, ki lahko rezervirajo najemnine v bližini trajektnega terminala na stojnici, ki jo upravlja Vaški cikli , eno redkih otoških podjetij. Lopezova nežna topografija je idealna za kmetovanje; ovce in govedo se pasejo ob cesti, številni sadovnjaki in vrtna zemljišča pa oskrbujejo San Juanse s svežimi pridelki.
Poleti šest hektarjev Vinogradi otoka Lopez na svojem vrtu gosti predstave Shakespeara. Zahvaljujoč prevladujočemu vremenskemu vzorcu, znanemu kot Severnopacifiška oscilacija, Brent Charnley, brkati vinar, ki je sem prišel po študiju vinogradništva na kalifornijski univerzi v Davisu, lahko prideluje grozdje, ki je za pacifiški severozahod nenavadno. Njegove steklenice so redko zasledili onkraj Seattla, saj ga domačini ponavadi odkupujejo, vendar svojo proizvodnjo širi. Tukaj počnemo vse vročino in postrani, razloži.
Lummi
Moja zadnja postaja, devet kvadratnih kilometrov oddaljen otok čez ožino Rosario iz Orcas, sicer uradno ni eden od San Juanov, vendar še vedno velja za del večjega arhipelaga Salish Sea. Do njega pridemo skozi rezervat Lummi Nation, na celini severno od Bellinghama, prek kratkega prehoda na Whatcom šef . Tokrat na okvirju registrske tablice tovornjaka pred mano piše MOJ DRUGI AVTO JE GUSARSKA LADJA.
Pot do plaže v Fern Pointu je obložena z zrelimi lososovimi jagodami. Gavrani se skrivajo v Douglasovih jelih kot gozdni mafijci. Morska vidra plazi okrog plimovalnih bazenov v zalivu Legoe, kjer ribiči z grebenskimi mrežami Lummi navadijo na svoje čolne pred sezono sokej. Preveč je vetrovno, da bi šel ven na vodo, zato me namesto vodnice Kristi Kucera hranim po užitnih algah. Peljemo se mimo granitnih neredov, prekritih s pernatim wakamejem, in zbiramo strne turške brisače in verige mehurja, odplaknjene na črnem pesku.
Domači umetnik Ann Morris je tudi krmilnik. Njena trenutna razstava Crossings, ki je na ogled v njenem ateljeju na kiparskem vrtu s pogledom na ožino Rosario, je sestavljena iz krhkih trupov kanujev iz najdenih predmetov - kosti, perja, morskih alg, korenin - zbranih na Lummiju. Več njenih skulptur sedi na bližnjem vrtu Gostišče Willows . V stoletni zgradbi obrtnika je bila že dolgo restavracija, toda prihod leta 2011 iz Olimpije Blainea Wetzela, veterana Nome, ki je bil lani imenovan za kuharja Jamesa Beard Rising Star, jo je postavil na jedilnico. Vitki moški z opeklinskimi brazgotinami na podlakti me Wetzel sprehaja po kmetiji Loganita, ki je na njegovem jedilniku vir večine organskih pridelkov in užitnih cvetov. Želim se zabavati na prost dan, pravi, ko nabiram nasturcije. Prisegel sem, da sem končal z restavracijami s tremi zvezdicami, potem ko sem jedel v tisti, kjer so natakarji med večerjo šepetali.
Njegova jedilnica je vse prej kot mračna. Črno oblečeni natakarji, ki nosijo predpasnike, med uro koktajlov krožijo s pladnji s prigrizki - praženimi školjkami, jeklenimi kremplji. Pegava sova z lokalno destiliranim špijunsko ginovim oljem, oljem duglajske jelke in grenčicami iz kopriv je pametna različica džinovega gašenja. Počasi pečena jagnjetina Folija je dovolj močan za drvarja. Ampak Wetzelova školjka Samish Bay, ki jo postrežejo na ogrevanih prodnatih plažih v cedrovi škatli, ki odpira gozdni dim, ko je razpokan, zajame bistvo teh otokov v enem ugrizu.