Rihanno sem prvič in zadnjič - v kopalkah, nič manj - videl na letališču. Njena podobnost je bila tik za carinsko kabino, visela je na mestu, ki je običajno rezervirano za vladne voditelje.

V času celotedenskega bivanja sem veliko, velikokrat pričakoval, da bom videl najslavnejšo hčerko Barbadosa. Toda hitro sem ugotovil, da domačini niso posebej ujeti v privlačnosti Rihanne. Raje se osredotočajo na ljudi in kraje, ki jih preostali svet še ni odkril.

Barbados je bil na Karibih vedno nekoliko izobčen. Geografsko je ta nekdanja britanska kolonija najbolj vzhodna država regije, hruškasti otok, ki štrli daleč v južni Atlantik. (Pravzaprav je tako vzhodno, da mu navadno prihranijo orkani.) In čeprav je zahodna obala, obrnjena proti Karibskim otokom, že dolgo priljubljena med dobro petnimi Britanci, ki letijo za polo, letovišča s petimi zvezdicami in nedotaknjene plaže, z vetrom prepuščena vzhodna obala, obrnjena proti Atlantiku, so še vedno divje in nepolirane. Pritegne boemsko, mednarodno množico hipijev in na prostem, ki ne prihajajo le zaradi sproščenega tempa, temveč tudi zaradi spektakularnega surfanja - nekaj, kar si lahko trdi le nekaj karibskih otokov. Odmori na Barbadosu morda niso na enaki ravni kot Avstralska zlata obala, vendar država počasi pridobiva mednarodne zasluge, kar dokazuje lanski pomladanski Barbados Surf Pro, prvi profesionalni turnir, ki je tam potekal. Prišel sem v ta podcenjeni raj za deskanje, da sem preživel čas z očetom Paulom, navdušenikom nad valovi, ki me je vedno skušal zvabiti na plažo.

Kulturno gledano Barbados ustvarja ponosne izstopajoče: ljudje, ki si želijo zgraditi življenje na otoku, hkrati pa želijo, da se njihovo delo prepozna tudi izven tako majhne države, da ko vprašate ljudi, iz katere soseske so, vam bodo dali natančno ulica. Slikarka Sheena Rose je ena izmed teh izstopajočih. Rose je s svojimi očalnimi očmi in nenehno spreminjajočimi se lasmi videti kot nekdo, ki bi ga videli na ulicah Brooklyna. 'Imam se za Bajan Frido Kahlo,' mi je rekla, ko sva se srečala kmalu po tem, ko sem pristal na kosilu s pogledom na morje v hotelu Crane.

Barbados nima umetniške šole. Poleg Rose in njene ekipe ustvarjalnih prijateljev tudi ni veliko umetniške scene (večina galerij je namenjena turistom, ki želijo slike sončnih zahodov). Pa vendar je Rose v svetu sodobne umetnosti vzhajajoča zvezda, katere dela so se pojavila na beneškem bienalu in v Londonu na Kraljevski umetniški akademiji. Venus Williams jo zbira. Rose je magistrirala na Univerzi v Severni Karolini v Greensboroju, ki se jo je udeležila pri Fulbrightovi štipendiji. 'Po Greensboroju se počutim kot tujka,' je rekla, ko smo se odpeljali do njenega majhnega studia. 'Ne počutim se več kot poln Bajan.' Rose še vedno živi s starši v soseski srednjega razreda pastelnih domov, zbledelih od slanega zraka, nedaleč od Bridgetowna, glavnega mesta. Ko smo vstopili v vrata, Oddaja Andyja Griffitha igrala na velikem televizorju v dnevni sobi, Rose pa je prikleknila, da je pobožala enega od treh psov. (Njihova imena so Popcorn, Caramel in Candy.)

Nato me je odpeljala v svoj atelje - nekoč v spalnico njenega brata -, da sem videla Sweet Gossip, njeno najnovejšo serijo slik. Lokalne temnopolte ženske so bile narisane v obrisih, njihovi obrazi so bili označeni z barvnimi pikami, da so pokazali, kako jim je svetloba prizadela kožo. In kakšne barve so bile: temne vrtnice, skrilavca, temne karamele, oljčne zelenice. Nekatere ženske so govorile po telefonu, druge so poležavale v klasičnih pozah, kot so odaliske. Ozadje in oblačila so s svojimi svetlimi geometrijskimi vzorci spominjali na zahodnoafriške batike ali maroške ploščice.

Ko sem se tako slišal in zasukal nad slikami, da se mi je Roseina mama, gostiteljica Elaine, začela smejati, sem Rose takoj rekla, da jo moram kupiti.

Kasneje se mi je pojavilo vprašanje. 'Ali je Barbadian ali Bajan? Ali ga imajo domačini raje? '

'Ne res,' je odgovorila Elaine.

'Mogoče imajo ljudje raje Bajan,' je dodala Rose. Moja radovednost je uporabila kot izgovor, da me je seznanila s priljubljenimi lokalnimi besednimi zvezami. 'Obstaja' sir, ' kar je nekako tako kot reči: 'Jezus, & apos; in 'cawblein,' apos; kar je, če ste presenečeni ali ne morete verjeti. '

Taksist z imenom Valance me je pripeljal do Roseovega doma in me približno uro odpeljal do mesta Bathsheba, epicentra surfarske scene na vzhodni obali. Ko smo šli mimo mahagonijev, svetilnika in mavrice, me je poklical oče, ki me je tam pričakal in je prišel prejšnjo noč.

'To mesto me spominja Havaji v sedemdesetih, «je dejal. 'In vem, ker sem bil na Havajih v sedemdesetih. Rabim steklenico ruma Mount Gay XO. Ali vse to zapisujete? '

Odgovoril sem pritrdilno.

'Nisem vedel, da mi je všeč rum, a te stvari so neverjetne,' je dejal.

Z Valanceom sva se ustavila v supermarketu, da bi nekaj pobrala. Barbados je navsezadnje rojstno mesto ruma, zato sem vedel, da bi bilo dobro, vendar se nisem pripravil na zadimljeni eliksir, ki je najstarejša znamka Mount Gay. Morda je še bolj okusen, če ga zmešate s pasijonkinim sokom, grenčico in muškatnim oreščkom v punč, ki je pijača dobrodošlice, ki jo gostišče Sea-U v Bathshebi postreže s prihajajočimi obiskovalci. Na griču s pogledom na obalo je majhna nočitev z zajtrkom, ki privablja pustolovske, sproščene goste, ki jih ne moti pomanjkanje sobne postrežbe in klimatske naprave, ker jih bolj zanima iskanje najboljši surf spot ali lovljenje priporočila odličnega lokalnega inštruktorja joge.

'Sem prišel sem pred dvajsetimi leti kot pisatelj in mislil, No, ne moram več potovati, 'Uschi Wetzels, nemški lastnik Sea-U, mi je rekel. 'Ta kraj je slasten in oddaljen, a vendar ne tako daleč od civilizacije.'

Bival sem v pobeljeni glavni hiši, kjer je v šestih preprostih sobah stoli iz ratana, romani Patricia Highsmith in postelje, ogrnjene z mrežami proti komarjem (za katere sem hitro ugotovil, da niso povsem dekorativne in dejansko povsem potrebne). Tisti večer sva s Paulom sedela na našem skupnem balkonu s pogledom na morje z rumenimi punči v rokah.

'Ste danes surfali?' Vprašal sem.

'Ne. Potreboval sem dan za opazovanje, «je odgovoril nekoliko eliptično. Moj oče je surfal že v zgodnjih najstniških letih in še vedno gre vsak teden na vodo v Santa Cruz v Kaliforniji, kjer sem odraščal. Kot njegov edini otrok sem bil resnično neuspešen na prostem, saj sem potovanja na Kauai dolgočasno preživel v hotelskih sobah, prebiral sem sestre Brontë in si želel, da bi bil v sivi severni Angliji. Od takrat sem prišel k sebi in se naučil ceniti tropske počitnice, čeprav se na tem nisem imel namena povzpeti na desko.

Kasneje smo se po cesti Sea-U odpravili na večerjo v De Garage Bar & Grill, priložnostno kavarno na prostem. Na poti tja smo naleteli na dva lokalna deskarja SeaCat in Biggie, ki sta s Paulom klepetala o svojih najljubših oblikovalcih desk v San Diegu. V restavraciji se je razlegala glasba soca in naročili smo celotno rdečo žganje na žaru z rižem in grahom. Zunanja temperatura je bila popolnih 80 stopinj, lokalno pivo banke Banks pa je bilo ledeno mrzlo, zaradi česar je bil okus rib toliko boljši. Sladica je bila skupen košček sirovega kolača z okusom piña-colada, ki smo ga požrli v 90 sekundah.

Naslednje jutro sem na verandi spil kavo, da bi se boril proti mačkah, medtem ko sem gledal družino zelenih opic, ki so skakali z drevesa na drevo. Spustil sem se po hribu od morja-U do plaže, ki je na srečo vzela vseh pet minut in se ustavila, da bi pozdravila Valanca, ki se je peljal s svojim taksijem. Na dnu hriba je bila glavna cesta - edina cesta - s hišicami na plaži in brvnarami na eni strani in obalo na drugi strani. Plaža je trajala nekaj kilometrov in je bila posuta z masivnimi kamni iz apnenca, ki so jo ločevali na manjše odseke in mesta za deskanje, vsak s svojim imenom. Soup Bowl, najbolj znani odmor, je eden najljubših valov Kelly Slater na svetu.

'Ste že videli visokega belega Američana, ki je deskal?' Sem vprašal mimoidočega. Ni imel t. Ko sem opustil iskanje očeta, sem se ustavil na Parloru, plaži z bazeni s plimovanjem, velikimi kot majhni bazeni, kjer je eklektična množica - mlad par z otrokom, posadka najstnic, skupina žensk srednjih let. - je bilo namakanje v turkiznih vodah da si malo olajšam vročino. Vsi smo opazovali moškega, ki je lovil lignje, nato pa se razveselil nekoga psa, ki se je potapljal v vodo.

Sčasoma sem našel Paula in na kosilu smo se ujeli v baru Sea Side, klasični otoški baraki, ki jo domačini pogosto poslušajo po kriketu in pojedo hudoben sendvič mahi-mahi, težak po zasvojenosti, ravno dovolj začinjeno rumeno -poper omaka, ki je na otoku bolj povsod kot kečap. Paul me je izpolnil na svojem potovanju na Bath Beach, približno
pol ure južno z Jasonom Coleom, ki je lastnik Paddle Barbadosa, enega najbolj priljubljenih otoških opremljevalcev za surfanje. 'Juha je bila zjutraj vetrovna, zato smo se spustili po obali, kjer so bili valovi okoli pasu,' mi je rekel Paul. 'Obstajajo morski ježki in lionfish, zato morate biti previdni.'

Nekega dne sva v Soup Bowlu s Paulom naletela na Chelsea Tuach in njeno mamo Margot. Tuach je vzhodna obala. Tuach je Bajan tretje generacije na področju profesionalnega deskanja pri ženskah na 23. mestu. Stara je 22 let, a v naramnicah in kavbojkah je videti precej mlajša. 'Tu zunaj je res nekaj, da vsi deskajo,' je rekla s svojim vznemirljivim, skoraj irsko zvenečim naglasom. 'Starci, kot je Snake, ki prihajajo na velike otekline, moja generacija, ki gre vsak dan ven, starši pa svoje otroke učijo surfanja.'

Medtem ko je Tuach šel ven v vodo, smo sedeli na dvignjenih klopeh pod napisom da spot. Paul je razložil bizantinski in povsem neizgovorjeni kljuvni red, ki določa, kateri deskar dobi kateri val. 'Kdo je bil tam prvi, hkrati pa gre najprej lokalni deskar in boljši deskar.' Kot lokalni in profesionalni igralec bi Tuach vedno imel prednost. Opazovali smo, kako je ujela val, Paul pa je pripovedoval: 'Chelsea gor. Bum! S ustnice. Med nami je minil miren trenutek. 'Kdo je vedel, da bom kdaj sedel in gledal deskanje z vami?' Vprašal sem. Oče se je zasmejal in me pobožal po glavi. 'Ljubim te.'

Spokojnost našega očeta in hčere je trajala do naslednjega dne, ko sva se morala voziti skupaj. Odhajali smo z vzhodne obale proti zahodu, divji bolj pričakovano in delali uro potovanje v najetem džipu Suzuki s platneno streho. Na Barbadosu, ki je del britanske skupne države, je vožnja po levi. Ko je Paul zavil z ozke avtoceste, da bi se izognil avtomobilom, ki bi pripeljali v drugo smer, so moje oči skočile v štiri metre globok jarek, le nekaj centimetrov stran od našega vozila - prestrašil sem se, da se bo džip prevrnil.

Notranjost otoka je lahko suha v primerjavi z jugovzhodno obalo. Mimo majhnih, obledelih hiš in na videz neskončnih polj sladkornega trsa smo prišli do Hunte's Gardens. Kar se je slišalo kot samo še ena turistična atrakcija, se je izkazalo za bujno oazo (in dobrodošlo olajšanje napetosti med nami). Bajanski hortikulturist Anthony Hunte je leta 1990 kupil nekdanji nasad sladkorja, ki sega v 17. stoletje; pred desetimi leti ga je odprl kot enega najverjetnejših javnih vrtov.

'To je raj,' sem zavpil Paulu, ko sva parkirala ob cesti in se spustila po stopnicah, da bi videla to neverjetno točko sredi deževnega gozda. Pred nami se je razprostiral razgibani tropski vrt, vgrajen v vrtačo, globoko 150 in široko 500 metrov. Poti, ki se vijejo po visokih palmah, rdečem ingverju, rajskih pticah, monsterah, impatiensih in tarou, zaradi katerih bi lahko kateri koli nadebudni vrtnarji goreli od zavisti. Skulpture svetnikov in Bud so bile raztresene. Sledil sem poti mimo ogromne rastline jastoga in kremplja in bil presenečen, ko sem naletel na britansko družino s primernim popoldanskim čajem.

Kasneje sem naletel na Imrana, edinega gospodarja. 'Ohranjamo to naravno,' mi je rekel.

'Kako ostane tako bujna, a urejena?' Vprašal sem.

'Ne pozabite, da je plevel le plevel, če si tega ne želite,' je odgovoril.

Kolikor smo čarali ta nepričakovana zatočišča, prihaja čas, ko vas zakličejo mirne peščene plaže in klimatizirane hotelske sobe. Osamljena zvezda , eleganten butični hotel in restavracija na zahodni obali, je bil odgovor na naše molitve.

Leta 2013 ga je britanski milijonar in lastnik nogometne ekipe David Whelan kupil, Lone Star je bila nekoč garaža in bencinska črpalka. Stara zgradba je še vedno nedotaknjena, v njej pa je zdaj šest elegantnih sob za goste, vsaka poimenovana po klasičnem ameriškem avtomobilu. Bil sem v Buicku, ki je bil narejen v preppy, hrustljavo modro-beli in imel je teraso velikosti moje dnevne sobe v Brooklynu, približno 20 metrov od vode.

'Zdaj je to idealna plaža za pitje rose,' je dejal Paul. Majhen odsek peska Lone Star teče po celotni dolžini hotela. Za goste je zasebna in nikoli gneča. Bilo je veliko ležalnikov in dežnikov, vendar sem se ustalil na svoji terasi, s steklenico ruma, ki jo hotel pusti vsem za darilo dobrodošlice. Začel sem z akvarelno sliko dlani v lončku.

V eni uri se je Paul ponovno pojavil in povlekel veslo po plaži. 'To je dovolj veliko, da lahko pristanemo na letalu,' je dejal na povabilo. Po nekaj dneh gledanja, kako so vsi ostali vstali na deski, sem se odločil, da ga preizkusim. Povodček sem si pritrdil na gleženj, izplaval v brezvalni vodi in se z vso milino morskega leva vrgel na desko. Nekaj ​​sekund mi je uspelo uravnotežiti in nato padel. Paul je stal na plaži z roséjem v roki in vzkliknil navodila, ki jih nisem mogel razbrati.

Tisto noč smo z dobrim razlogom odšli na večerjo v restavracijo Lone Star's, ki je ena najbolj znanih na Barbadosu. Na prostem je, tik ob plaži, in okrašen v celoti v beli barvi. Celoten kraj spominja na nekaj, kar bi lahko našli na jugu Francije, in privablja podobno modno množico moških v perilu in žensk v oblekah Isabel Marant.

Na jedilniku je bilo veliko lokalnih rib, a tudi britanski fantje kari in pastirska pita. Paul je naročil snapper, jaz sem imel morski sadež lingvin in razdelili smo izjemno steklenico s kostmi suhega Pouilly-Fuisséja. Toda vrhunec obroka so bili bananin krofi s kokosovim sladoledom, rumenim karamelom in zdrobljenimi pistacijami. Restavracija je bila tako zabavna, hrana pa tako okusna, da nismo mogli čakati, da se vrnemo naslednjo noč.

Ko sem se naslednji dan zbudil, sem lahko videl bajanske babice v kapah za tuširanje, ki so se kopale v vodi in ogovarjale, ko so se obdržale na rezancih v bazenu. Odplaval sem v morje, morda malo predaleč. Na veslaški deski sem videl samotno postavo, kakšno miljo navzgor ob obali. Bil je Paul, ki je zadnjič komuniciral z oceanom.

Ko sem priplaval nazaj do obale, sem v restavraciji Lone Star zaslišal znano pesem. 'Ljubezen smo našli v brezupnem kraju,' je zapel žalosten glas nad zvočniki. Bila je naslovnica pesmi Rihanne in z veseljem sem jo slišala.

Podrobnosti: Kaj početi na današnjem Barbadosu

Priti tja

Leti brez postankov na mednarodno letališče Grantley Adams iz več ameriških mest, vključno z New Yorkom, Bostonom, Miamijem in Charlotte.

Hoteli

Butik hotel Lone Star : Majhen, a izpopolnjen butični hotel na zahodni obali. Uživajte v zajtrku na terasi apartmaja. Dvojice od 2.000 $.

Gostišče Sea-U : Najboljši kraj za obisk vzhodne obale otoka morda ni klimatiziran, vendar to nadomesti s tropskimi vrtovi in ​​neokrnjenimi plažami. Dvojice od 179 $.

Restavracije in bari

Iz garaže: Celotne ribe na žaru in piškotek kolača s piškoti na tem lokalnem krajišču še polepšajo glasna glasba soca in prijetno vzdušje. Bathsheba; 246-433-9521.

Dina's Bar & Café: Sedite zunaj v tej raznobarvni kavarni in se prepustite znamenitemu rumu na otoku. Main Rd., Bathsheba; 246-433-9726.

L 'azurno : Ta restavracija v letovišču Crane s pogledom na nedotaknjeno plažo Crane je verjetno najslikovitejša na otoku. Vhodi 23–58 USD.

Restavracija Lone Star : Popolnoma bel dekor in obsežna vinska karta naredijo ta prostor v hotelu Lone Star kot na jugu Francije. Ne izpustite bananin krofov pri sladici. Vhodi 32–57 dolarjev.

Bar ob morju: Klasična ruma v glavnem vlečenju Bathshebe. Naročite sendvič z ocvrtimi ribami s krompirjevimi klini in ga sperite z rumom Mount Gay. 246-831-1961.

Dejavnosti

Huntovi vrtovi : Ta skriti tropski vrt v St. Josephu je vgrajen v vrtačo, zaradi česar se boste počutili, kot da naletite na resnično FernGully.

Veslo na Barbadosu : Izposodite si lastno opremo za veslanje ali naj vas lastnika Jason in Sarah Cole odpeljeta na zaseben pouk.

Posoda za juho: Pričajte deskarje vseh starosti in spretnosti, ki jahajo valove na tem znamenitem mestu za surfanje, enem najboljših na Karibih. Bathsheba.