Vozim se s puško v vozilu BMW X5, ki se pelje po obalni makadamski cesti v južni Kampaniji; za volanom je Angelo Granito Pignatelli, 13. princ Belmonteja. Na eni strani se pšenično obarvani blefi dvigajo na globoko modro poletno nebo; na drugi pa še vedno mediteranske bleščice. S fantom sva nastanjena v Palazzo Belmonte, prinčevem hotelu (in glavni rezidenci) v mestu Santa Maria di Castellabate, in takoj po zajtrku sva odšla na raziskovanje razprostranjenega zemljišča, ki ga ima v lasti na Punta Licosa, gozdnatem rtu. tri milje proti jugu. Na 400 hektarjih gričev, ki se enakomerno spuščajo do izmeničnih plaž belega prahu in kremenčevega peščenjaka, živi peščica zapuščenih kamnitih kmečkih hiš; poleg tega so nerazviti - edini vidni prebivalci so zgoraj obešeni sokoli, v zraku napolnjeni z ostrimi vonjavami alepskih borov, rogačev in morja.

Tu smo, ker kot vsi gostje Palazzo Belmonte (večinoma Britanci, večinoma luksuzni, mnogi od njih princa iz Belmonteja naslavljajo kot Angelo) uživamo v dostopu do tega zasebnega posestva; lahko plavamo, piknik, tečemo ali hodimo po miljah poti in se sončimo v skoraj popolni samoti. Tu smo tudi zato, ker princ, čigar brezhibno pravilno držo kvasi nenaden in nalezljiv smeh, goji ponosno, zaščitno naklonjenost temu neokrnjenemu kotičku svojega sveta, ki ga želi deliti s svojimi gosti. Ko se ustavite, da v tišini med stoletnimi drevesi razmislite, da so zakrčeni pasovi in ​​kakofoni kvadratov obale Amalfija so le 45 kilometrov severneje, razumete zakaj.

• Oglejte si najslabše svetovne kulturne napake

Če bi obalo Cilento imenovali proti Amalfiju, ni veliko pretiravanje. Ta del Kampanije, ki se razteza od dna Salernskega zaliva do meje Basilicata, 65 milj južno, nima skoraj v celoti urejenega glamurja, čudovitih restavracij in zvezdnih hotelov ter nenamerne storitvene usmeritve svojega kolega po Gulf (izjema je eleganten hotel stare šole v Belmonteju, ki je bil za goste odprt leta 1985). In čeprav se slikovitost Amalfijske obale kaže na zastavljen način - za pot do resnično grdega pogleda se je treba precej potruditi - je Cilento bolj nereden. Ko smo dneve križali navzgor in navzdol po cesti 267, dvopasovni cesti, ki sledi obali, smo šli skozi zaspana pristaniška mesta in vasi, se kilometrino vozili vzporedno s praznimi plažami in vijugali vzdolž grebenov gora, podobnih Big Suru. , daleč nad vodo, barva safirja, opala in žada. Vzeli pa smo tudi zapuščena gradbišča, betonske apartmajske komplekse slapdash in parcele ob plaži, obložene z Winnebagosom in Hymer Vansom. (Italijanski delavski razredi se spustijo po Cilentu med sredi avgusta praznik sredi avgusta, ko postane fantastično prenatrpan in se mu verjetno splača izogniti - čemur se v tem pogledu govori tudi o obali Amalfija.) Tu, v revni revščini in korupciji, uničeni južni Kampaniji, te neljube na čudoviti pokrajini so tako verodostojni - da si povrnejo tako izkoriščeno potovalno besedo - kot občutljiva mocarela v regiji in žalostna ljudska glasba. Ampak, če ste tisti popotnik, ki lahko posname hiter korak, da ne omenjamo izrazitega pomanjkanja dizajnerskih butikov in jahtnih jadrnic, boste nagrajeni s koščkom južne Italije, ki je za svojo zgodovino ostal resničnejši pomanjkanje visokega profila.

• Vodniki po mestih T + L: vodniki po mestih v ZDA od urednikov Travel + Leisure

Začnite z morjem. Voda tukaj je nekaj najčistejših v Italiji, zahvaljujoč morskim rezervatom, ki mejijo na obalo (za vsakogar, ki je gledal prazne pakete Marlbora, ki so trepetali v plimovanju pod svojo hotelsko sobo v Positanu, ki je 900 dolarjev na noč, je to morda dovolj obisk). Vasice Cilentan so nekatere zgodovinsko nedotaknjene in kulturno nespremenjene v Mezzogiornu: Acciaroli, pol ure dol od obale od Punta Licosa, ima kamnite hiše v barvi piškotov z modro obarvanimi vrati in pristanišče, posejano s kavarnami, kjer vaša zabava je morda tudi poleti edina tuje govoreča italijanščina, saj smo neko živahno sobotno jutro. Ernest Hemingway je tu živel v petdesetih letih; menda si je vzel toliko navdiha za Starec in morje od sonca obrabljenih ribičev Acciaroli - mnogi od njih se še vedno vsak dan zorijo v svojih lesenih čolnih s svojimi menaiche , tradicionalne ročno tkane mreže - kot je to počel iz poznejših dni na Kubi. Srednjeveško trdnjavsko mestece Castellabate, labirintno in s strašnimi občutki, tudi v času polne konice avgusta, je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Njegov grad je bil postavljen za nadzor morja, ki so ga skozi stoletja različno nadzorovali Normani, pirati in Saraceni. Daleč na jugu, blizu meje z Bazilikato, smo divji preklopniki zapeljali navzgor po navidezni pečini in skozi zasenčen zaselek Lentiscosa, kjer se cesta zoži na približno 10 čevljev, ko gre mimo utripa skozi starodavno središče mesta: štirje tihi bloki, zasenčeni z razpadajočimi baročnimi palačami in naseljeni z moškimi, ki nehajo igrati s kartami, da bi strmeli med vožnjo.

• Oglejte si najslabše svetovne kulturne napake

Česar Cilentu ne primanjkuje, kar nadomesti v izvoru: pred 2.700 leti je bilo to območje sedež Magne Graecia in je polno predkrščanske mitologije. Paestum, na ravnici Sele, nekaj kilometrov severno od Palazzo Belmonte, je mesto nekaterih najbolje ohranjenih grških templjev v Sredozemlju, sam Sele pa je znan kot ravnina bogov , ali ravnina bogov, tisočletja; Punta Licosa je apokrifno mesto samomora sirene Levkozije (sama se je vrgla s pečine, ko Odiseja ni uspela zvabiti k sebi). In to je Italija, seveda obstaja lokalna gastronomska dediščina; njegovi kamni so častiti bivolova mocarela iz Kampanije (ki si je prislužila italijanski želeni status Denominazione d'Origine Protetta; državna cesta 18, ki poteka skozi kmetija - južni del ravnice Sele, znan kot avtocesta mocarele) in bele fige dottati , sočne bele fige v velikosti apna, ki rastejo v hribih okoli gore Stella. In obstajajo še druge: drobne rdeče artičoke Paestum; sušeni soppressata iz Gioi; kozja kaciorikota , pikantno lokalno ricotto iz kozjega mleka. Prav tako jih boste verjetno našli - skupaj z osupljivim ulovom morskih sadežev (neonesnažena voda in strogi ribiški predpisi so enaki okusni, običajno 100-odstotni ekološki izbiri) - pri domačem U 'Mazzenu, pisani osteriji na makadamski cesti, ki vodi do Punta Licosa, kot ste na vrtni terasi v restavraciji Ristorante Il Caicco, v Castellabateju visi skoraj tisoč metrov nad morjem.

Naravna blagodat, počasna hrana; ko dobro premislim, kako to, da tega kraja ne preplavijo samozavestni italijalofili - z ali brez kampov, polnih Winnebaga? Morda je le vprašanje časa; v resnici princ prizna misli, da bi v naslednjih nekaj letih na svojih 400 hektarjih zgradil razkošen šotorski kamp v slogu Masai Mare, prepričan, da je dovolj Britancev in Američanov, ki ljubijo naravo, in so v prihodnosti pripravljeni na pot južno od Salerno, da doživi delček svojega neba.

• Vodniki po mestih T + L: vodniki po mestih v ZDA od urednikov Travel + Leisure

Medtem Palazzo Belmonte ni več edino lepo mesto na tem območju, kjer si lahko odpočijete glavo. V hribih nad Paestumom se nahaja Il Cannito, štirisobna nočitev z zajtrkom, ki jo je leta 2006 odprla Anna Maria Barlotti Gorga, kuharica s tega območja. Il Cannito, ki se razprostira v dveh hišah iz 13. stoletja, je opremljen s tisto blagovno znamko razčlenjenega, starega srečanja novega šika, ki krasi strani sijajnih 12-kilogramskih italijanskih revij o zavetiščih. Grubo tesani tramovi so pobeljeni; na stenah visijo sodobne slike in televizorji z ravnim zaslonom; kopalnice so v elegantnih stekleničkah založene z lokalno proizvedenimi toaletnimi izdelki z vonjem smokve. Široke terase kostne travertine zasenčijo 300 let stari hrasti, zvečer osvetljeni od spodaj. Anna Maria s pomočjo svojih nadnaravno zdravih otrok, 29-letnega Božička in dva dvojčka Antonelle in Nicole (25), postreže večerjo (sveži špageti v pikantni juhi iz školjk, pečeni orade) iz njene elegantne profesionalne kuhinje, ločene od jedilnice. z elektronskimi drsnimi steklenimi vrati, nameščenimi v stoletne stene. Čez dan so gostje dobrodošli na zasebnem pokrovu Gorgasa na plaži tik pred templji v Paestumu. Na travnatem parkirišču so potrebna mesta za kampiranje; na voljo so tudi ležalniki, senčniki ter bar s slamnato streho in picerija z velikim lesenim krovom. Zvočni sistem je uglašen na reggae ali zahodnoafriško glasbo v dneh, ko smo tam, srkanje Coronas ali kozarcev Falanghine v pozno popoldanskem soncu. Opazimo, kako se skozi pesek pojavljajo bele lilije. To je avtohtona vrsta, razloži Nicola. Da, plaža bi bila bolj gladka, če bi jih očistili, se strinja, vendar jim raje pustimo, da rastejo; ali niso lepe?

Tik po cesti je Tenuta Vannulo, ki naj bi bivolova mocarela nekoliko tisto, kar sta Kričajoči orel in posestvo Harlan za Cabernet Sauvignon: obrtno, redko, legendarno. Ob 8. uri zjutraj ljudje že stojijo pred vrati bottege za sirom, narejenim le dve ali tri ure prej. Sosednja kavarna - jogurterija prodaja jogurt, puding, ricotto in gelat, narejene iz bivoljega mleka. Vannulov lastnik Antonio Palmieri, oblečen v bele platnene hlače in panamski klobuk, nas razkaže. Najsodobnejši objekti vključujejo masažne stroje za bivole, ki se mirno postavijo v vrsto pod valji (sproščena krava je obilna, teorija pravi). Tu smo, da vidimo rele da Antonio in njegova žena Caterina načrtujeta, da bosta gostila goste čez noč - stranke, potencialne stranke, prijatelje in tiste, ki jih je ljubezen do prave mocarele pripeljala sem na romanje. V majhnem prenovljenem gospodarskem poslopju je sestavljen iz dveh bogatih apartmajev. Prevladujejo pompejska rdeča in terakota; Neoklasične starine so raztresene. Versaceski prizvoki, ki so v Magna Graecia povsem primerni za kraj, so precej lepi. Pod sobami je degustacijska klet, vlažna in po vonju mineralov, s subtilno vgradno razsvetljavo in mizami, kjer bodo gostom, ki se odločijo za zasebno degustacijo, postregli s proizvodi, pripravljenimi posebej za to priložnost. Elegantna, tiha, elegantna, ta majhna rele zlahka našli v središču Rima. Le da so nekaj kilometrov stran templji, ki so pred večino rimske arhitekture; in ne morete dobiti Vannula bivolova mocarela , ali karkoli Vannulo, v rimskem supermarketu - ali, kar zadeva, v supermarketu Amalfi.

• Oglejte si najslabše svetovne kulturne napake

Če se zvečer vrnemo v Palazzo Belmonte, se po aperitiv odpravimo do zunanje restavracije, postavljene na zeleni trati s pogledom na hotelsko zasebno plažo. Za nami se pet hektarjev vrtov v senci dlani razprostira do monumentalne kamnite palače. Nagnjeni so k ljubezni, a nobeni preveč strogo: obilice bugenvilije in glicinije ignorirajo meje njihovih parcel; lonci s terakotami, napolnjeni s svečami, so raztreseni brez opazne umetnosti okoli miz in po makadamskih poteh. Hotel je prav tako razkošno eleganten - majhen svet zase, od pisarne Smythson v sobah (reliefno v podeželskem slogu z Santa Maria di Castellabate, Salerno) do škripavih starinskih železnih postelj in odsotnosti table na posestna vrata; samo zvočni signal z oznako Belmonte.

Visoko obzidje ločuje okolico od mesta Santa Maria, ki je v poletnih mesecih zasedeno in očarljivo, s staromodnim kamnitim sprehajališčem, peščico izvrstnih restavracij in enim ali dvema butikoma, ki prodajata ročno izdelane usnjene sandale in kalipso. slog obloge na plaži. Se pravi, da je Cilento najbližje luksuznejšim destinacijam, kot sta Porto Ercole ali Portofino - ali Positano, ki je ravno viden čez zaliv, rahlo utripajoče ozvezdje v mraku.

• Vodniki po mestih T + L: vodniki po mestih v ZDA od urednikov Travel + Leisure

Kdaj iti

Junij je idealen za lepo vreme in manj gneče. Avgust je najbolj obljuden mesec.

Priti tja

Poletite na mednarodno letališče Neapelj na Delta Air Lines ali Alitalia preko Rima. Od tam si najemite avto za dve uri vožnje proti jugu ali si oglejte pogled na vlak Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), ki teče mimo Salerna do Agropolija.

Kje ostati

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; podvoji od 345 dolarjev.

Gostilna redovnic

Čeprav je tehnično tik južno od mesta Cilento v mestu Maratea, ima nekdanji samostan, ki ga je pred kratkim prevzela skupina Stein, preproste, elegantne sobe in je lepo izhodišče za raziskovanje obale. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; podvoji od 342 dolarjev.

Palača Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; podvoji od 404 $.

Kje jesti

Sev

Ne pustite, da vas neugodna lokacija - v stranski ulici v tem velikem sodobnem letoviškem mestu - odvrne od tega, da bi doživeli nekaj najbolj svežih morskih sadežev in najboljše pice na obali. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; večerja za dva 80 dolarjev.

Restavracija Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; večerja za dva 160 dolarjev.

Restavracija Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, pristanišče Agropoli; 39-0974 / 823-900; večerja za dva 140 dolarjev.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; kosilo za dva 62 USD.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, marina Ogliastro, Castellabate; 39-0974 / 963-522; večerja za dva 100 dolarjev.

Kaj videti in početi

Castellabate

Za informacije o mestu: Mestna hiša, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; vstop v muzej 6,20 USD; vključno z dostopom do ruševin, 10 USD.

Velia

Za vstop v ruševine: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; vstopnice 3 $.

• Seznam leta 2008: Najboljši novi hoteli na svetu