Manfred Mülhaupt je bil eden prvih, ki je prepoznal potencial Spinnerei. Prišel je v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, čepeč s prijatelji, ki so stradali od umetnikov, v eni izmed številnih zapuščenih stavb Spinnerei. Po širokih hodnikih so se vozili gor in dol po dnevnih slikah, nato pa celo noč plesali. 'Prva dve, tri, štiri leta nismo plačali nič,' je dejal. 'Nič se ni dogajalo, zato ste imeli dovolj časa za svoje delo. Če bi imeli zabavo, bi prišli vsi, ker Leipzig ni imel lokalov. Ničesar. '

Danes je Spinnerei spet navdušen nad ustvarjalnim življenjem. V njem so trgovine, restavracija, umetniške galerije svetovnega razreda, celo kino art-house. Sončna svetloba teče skozi litoželezna okenska okna in osvetljuje delo desetin umetnikov in oblikovalcev, ki imajo tu ateljeje, vključno z mizarji, kiparji, izdelovalci porcelana in številnimi slikarji slovite nove leipziške šole. Lahko celo ostanete v Spinnerei. Mülhaupt je iz prostorov, kjer so nekoč čučali, izrezljal štirisobno gostišče Meisterzimmer. Razveselil sem se številnih originalnih podrobnosti, ki jih je ohranil - težka vrata, kopalniške armature in kosi pohištva, rešeni iz stare tovarne. Spinnerei, tekstilna mlin, v katerem so zdaj galerije in trgovine. Ériver Hijano

Tako kot Spinnerei je tudi Leipzig našel novo moč. Pred petindvajsetimi leti je bila, skupaj z večino nekdanje Nemške demokratične republike, v gospodarski stiski. V desetletju po padcu Sovjetske zveze je izgubila skoraj polovico prebivalstva. Na deset tisoče zgradb je sedelo prazno, vključno z ogromnimi tovarnami, milostnimi secesijskimi vilami in stanovanjskimi hišami iz poznega 19. stoletja z razcveti v renesančnem in gotskem slogu.

Toda Leipzig, največje mesto v vzhodni deželi Saški, je rastel hitreje kot katero koli drugo v Nemčiji, od leta 2000 pa je štelo več kot 100.000 prebivalcev (njegovo skupno število prebivalcev je zdaj 570.000.) Magnetizem ima slabosti. V zadnjih nekaj letih so zaradi navala umetnikov in cenovne dostopnosti mesta zunanji ljudje Leipzig razglasili za 'novi Berlin'. Številni domačini, s katerimi sem se pogovarjal, so to zmerjali. Zakaj je bil Berlin, ki je oddaljen nekaj ur vožnje s hitrim vlakom, merilo nemškega mesta? Kmalu je imel Leipzig še en, še slabši vzdevek, ki so ga popularni mediji uveljavili: 'Hypezig', znak naraščajočega nelagodja in nedavne pritožbe.

To predstavlja priložnost Leipziga in njegovo tveganje. Postala je priljubljena, ker je bila tako nepriljubljena. Mesto slovi kot manj otočno in bolj prijazno kot recimo v Münchnu ali Berlinu, vendar svojih skrivnosti ne deli zlahka. 'Leipzig v resnici ne gre za zgradbe ali ustanove,' je pojasnil Mülhaupt. 'To so ljudje. To so njihove ideje. Njihova pripravljenost je nekaj preizkusiti. ' Z leve: Leipzig v Nemčiji ima presenetljivo veliko zelenih površin, vključno s parkom Clara-Zetkin, ki meji na reko Elsterflutbett; Barfußgässchen, restavracija v središču mesta. Ériver Hijano

Če zdaj obiščete Leipzig, je to urbano delo, ki je manj v porastu in bolj vstajenje. V tem mestu, ki je gojilo Bacha, Mendelssohna, Goetheja in Nietzscheja, se zdi stoletni duh eksperimentiranja in trajni etos možnosti močnejši kot kdaj koli prej. Gonilna sila Leipziga je gostoljubnost - do novih idej, do nove ustvarjalnosti, do novih ljudi. In nič od tega ni odmik od njene bogate zgodovine. Pravzaprav na tem častitljivem temelju sodobni Leipzig gradi svojo sodobno čarovnijo.

Leipzig sedi na zgodovinskem križišču. V srednjem veku se je uveljavil kot trgovsko vozlišče na križišču ulice Via Regia, glavne transkontinentalne poti vzhod-zahod, in ulice Via Imperii, prometnice sever-jug.

'Glavni razlog, da Leipzig postane to, kar je danes, je njegova zgodovina,' je povedal fotograf Jörg Dietrich, ki dela panoramske fotografije mestnih pokrajin. Ko smo se sprehajali po ulicah, mi je razvozlal zgodovine, ki so bile pletene v okolico. Slikoviti, kajaku prijazni kanali? Del neizpolnjenega načrta iz 19. stoletja za povezavo tovarn v Leipzigu s kopnim in 250 milj oddaljenim hamburškim pristaniščem. Ogrlica iz jezer, ki ponujajo jadranje in peščene plaže, le pol ure vožnje s kolesom iz središča Leipziga? Odprti premogovniki, namerno poplavljeni v zadnjih 20 letih, da bi brazgotine industrijske preteklosti spremenili v rekreacijska območja. Fockeberg, zeleni, 500-metrski hrib s čudovitim razgledom? Ruševine iz druge svetovne vojne - ostanki rajha, nakopičeni in posajeni, da bi ustvarili pastoralno idilo.

Leipzigova lokacija je bila tudi povezava za širjenje novih tehnologij in idej. Njena univerza, druga najstarejša Nemčija, je bila ustanovljena leta 1409; Goethe in Nietzsche sta bila alumni. Prvi svetovni dnevni časopis je tu začel izhajati leta 1650. Konec 19. in v začetku 20. stoletja je Leipzig postal industrijski velikan - torej Spinnerei - in tudi železniško vozlišče; njegova osrednja postaja je največji evropski terminal. 'Brez te zgodovine teh prostorov ne bi imeli,' je dejal Dietrich. Galerija v Muzeju sodobne umetnosti Leipzig. Ériver Hijano

Izguba druge dobe je napovedovala dobiček tega obdobja. Vzemimo Muzej sodobne umetnosti Leipzig, ki primerno pove zgodbe iz preteklosti v pogovor z umetniškimi in družbenimi problemi današnjega časa. Muzej, ustanovljen po ponovni združitvi Nemčije, zaseda bujno posestvo v središču mesta, ki združuje vilo, zgrajeno za znanstvenika leta 1892, z neverjetno sodobno prilogo, dodano leta 2004. V arhitekturo je bila vključena dostopnost. Prizidek v enem nivoju nima stopnic, le položna klančina in ogromna okna ob strani gledajo na prometno ulico Karl-Tauchnitz-Straße. 'To je dražljivka. Ljudem zunaj nekaj pove. Gre za transparentnost, «mi je povedala kustosinja Julia Schäfer. Dokler v teh oknih ni bila razstavljena umetnost, so nekateri mimoidoči zgradbo zamenjali za avtohišo.

Med mojim obiskom se je muzej pripravljal na spomladansko razstavo 2018 'Gaudiopolis', ki kot odskočno desko uporablja mesto radosti, utopični eksperiment, v katerem sodelujejo begunske sirote v Budimpešti iz 1940-ih. V umetnost postavlja vprašanje, kako bi lahko bili sočutje, demokracija in veselje v naših časih. V preteklosti je muzej naročil dela, ki odražajo spreminjajočo se družbeno resničnost Leipziga: film dunajske umetnice Ane Witt iz leta 2015 se osredotoča na nedavnega begunca iz Sirije, ki je prišel živeti v Leipzig, in tistega, ki je v osemdesetih letih pobegnil iz Vzhodne Nemčije . 'Bistvo ni postaviti umetnost na piedestal ali videti kot mojstrovino,' je dejal Schäfer. 'Povezati je treba.'

Kustosko osebje prostor uporablja tudi za gojenje skupnosti. Muzej stoji nasproti znamenite Akademije za vizualne umetnosti in v sodelovanje vključuje študente. V starem hlevu je šola za klavir. V letih 2010 in 2012 so umetniki preuredili dva nekdanja studia in jih preuredili v apartmaje za goste, zaradi česar je bil to morda edini muzej na svetu, ki je hkrati gostilna. 'Sobne postrežbe ni,' je dejal Schäfer. 'Ampak tam je umetnost!'

Nemška glasba cveti, «je leta 1840 zapisal skladatelj Robert Schumann. Svoj posvojeni rojstni kraj Leipzig je opisal kot glasbeni vrt, ki tekmuje z največjimi evropskimi mesti. Ta glasbena tradicija se nadaljuje. Treba se je le sprehajati po mestu, da ga doživiš. V nekem popoldnevu sem slišal: zaseden violinist, ki že več kot 10 let ni igral Bachove gavote na prometni ulici Peterstraße, nakupovalni ulici za pešce; otroški pevski zbor a cappella na tržnici; pianist, ki vadi lestvice - gor in dol, gor in dol - v stanovanjski soseski; in rogovi, ki se oglašajo skozi okno četrtega nadstropja zimskega vrta, ki ga je leta 1843 ustanovil Mendelssohn. Z leve: Hotel Paris sindrom avtorja Jun Yanga, enega od dveh apartmajev za goste, ki sta podvojeni kot instalacije v Muzeju sodobne umetnosti Leipzig; bondage, jed v restavraciji Falco, ki vključuje telečji jezik, langoustine in wasabi ganache. Ériver Hijano

Sredi 17. stoletja so trgovci in državljanski voditelji ustvarili glasbeno zasedbo za lastno zabavo. Pred tem so bili skoraj vsi evropski orkestri zbrani za zabavo kraljevskih družb ali aristokracije; ta je bila namenjena ljudem, njeno prvo prizorišče pa je bila gostilna. Sčasoma se je orkester preselil v Gewandhaus - 'oblačilnico', ki so jo uporabljali trgovci s tekstilom - in je bil leta 1781 preimenovan v ta prostor.

Danes je Gewandhausorchester eden vodilnih svetovnih orkestrov. Letos bo 275. obletnico zaznamoval tako, da bo kot svojega novega pozdravil latvijski dirigent Andris Nelsons Gewandhaus Kapellmeister. Njegova radikalna dostopnost traja. Glasbenike Gewandhausorchester lahko slišite skoraj vsako soboto ob 15. uri. v osrednjem Leipzig's Thomaskircheju, ki spremlja cerkvene slovite fante 'apos; pevski zbor. Vstopnina je le 2,50 USD.

J. S. Bach je tu 27 let služboval kot zborovodja. Primerno, sobotni programi poudarjajo njegovo delo - redka priložnost je slišati klasično glasbo, ki jo izvajajo v prostoru, za katerega je bilo napisano. Neke sobote sem se zataknil v prenatrpano klop v gotskem svetišču, ki je bilo pet stoletij v glavnem nespremenjeno. Katere zgodovine je bil priča temu prostoru: na binkoštno nedeljo leta 1539 je tukaj pridigal Martin Luther, ki je bil že izobčen iz Rimskokatoliške cerkve.

Ko so prvi takti Bachovega moteta napolnili prostor, so mi prišle solze, kar me je presenetilo. Odraščal sem z igranjem Bacha. A leta vaj so trajala, da je agonija dozorela v nekaj, kar se je približalo hvaležnosti, in še vedno prikličem tesnobo hitreje kot veselje.

Poimenuje se komad, ki so ga igrali na podlagi uvodnih vrstic 149. psalma Zapojte gospodu novo pesem : Zapojte Gospodu novo pesem. Debitiral je leta 1727, zgodaj v Bachovem mandatu, ko je še vedno gradil svoj ugled. Sploh ni bil prva izbira cerkve za to službo - ali njena druga.

Zamislil sem si Bacha, ki je zmeden preizkušal svojo novo skladbo v občini z upanjem v pričakovanju. Pregledala sem raznoliko množico. Popoldanska svetloba je tekla skozi vitraže in plesala na namočena lica starejšega moškega. Pred njim je sedel par srednjih let, prepletenih rok, z glavo, zavito v njegov vrat in ramo. Dva mladeniča, oblečena bolj v nočni klub kot v cerkev, sta strmela v rebrast strop.

Glasbeniki Gewandhausorchester & apos; pogodbe od njih zahtevajo, da ne nastopajo samo v simfonični dvorani in operni hiši, temveč tudi v Thomaskircheju. Tudi izkušnja se jim zdi sveta. 'Igrate to skladbo, ki jo je sestavil Bach, tam, kjer jo je morda napisal,' je povedal turški violinist Kivanç Tire, ko sem ga po koncertu srečal in violistko Tahlijo Petrosian. 'Bach je naš bog!'

Podjetniški, ne božanski navdih je Petrosian privedel do serije glasbenih after-partyjev, imenovanih Klassik Underground. Gostujočim solistom je želela dati priložnost, da igrajo v drugačnem okolju, zvezde, med njimi Joshua Bell, pa so jo sprejele. Enkrat na mesec, kmalu potem, ko simfonija spakira svoje instrumente v koncertni dvorani, se nekateri glasbeniki zberejo 20 metrov stran, v Moritzbastei. Te starodavne kleti, ostanki utrdb Leipziga iz 16. stoletja, so bile preurejene v kulturno središče.

Vstopnice so samo 12 USD, oblika pa je odločno eksperimentalna. Na zadnjem junijskem koncertu Klassik Underground je sopranistka Christina Landshamer zapela bachovo kantato ob spremljavi glasbenikov Gewandhausorchester in podob, ki jih je ustvaril leipziški slikar Tilo Baumgärtel, ki so bile projicirane na stene in obokane stropove Moritzbasteijevih. Petrosian s tehnologijo širi glasbeni doseg; vsaka oddaja se posname na video, nato pa objavi na spletu.

'V Leipzigu je veliko priložnosti, ki jih drugje ne bi imeli. S tega stališča se ne izboljša, «je dejal Avstralec Petrosian. 'V večjih mestih bi bilo zelo težko delati projekte na strani - in ne bi bili tako spoštovani, kot ste tukaj.' Z leve: Potniki lahko po mestu plujejo po zgodovinskem in cenovno ugodnem tramvajskem sistemu; soba v Meisterzimmerju, gostišču na Spinnerei. Ériver Hijano

Pozneje tisto noč sem obiskal Horns Erben, bar in glasbeno prizorišče v predelani destilarni južno od središča mesta. Claudius Bruns, pisatelj in pevec v kabaretih, ki upravlja Horns Erben in živi zgoraj, je bil pionir pri reinkarnaciji starih industrijskih prostorov v nova zbirališča, kar se danes nadaljuje v barih, restavracijah in klubih, ki se nenehno pojavljajo po mestu .

Ko se je Bruns preselil, se večji del prostora Horns Erben ni posodabljal od začetka 20. stoletja; v sobah so bila stara stranišča in starodavni grelci. Danes lesarstvo blesti. Preproge industrijske kakovosti so bile odstranjene in razkrile so originalne talne plošče. Za steno je Bruns odkril vrata v obliki Art Deco. Različne omare v stavbi se še vedno odpovedujejo artefaktom iz nemškega prejšnjega stoletja: steklenice iz weimarske dobe; škatla cigaret iz štiridesetih let; in nazadnje predpomnilnik plakatov vzhodnonemških plakatov iz sedemdesetih let, ki dajejo navodila, kaj storiti v ameriškem jedrskem napadu.

Bogata preteklost Hornsa Erbena je Brunsa navdihnila, da je v zgornjem baru mesečno uprizarjal impro-gledališko predstavo. Žanr imenuje 'improvizirano gledališče zgodovine'. Serija rifira o skupnem življenju izmišljenega lokala skozi desetletja, začenši leta 1920. Vsaka oddaja obravnava tri mesece nemške zgodovine. Zdaj so v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Bruns mi je povedal, da so bile vojne predstave še posebej intenzivne: 'Igralci bi rekli:' Dobrodošli! Pozdravljeni Hitler! Vesela sem, da Judov ni več tukaj. & Apos; „Občinstvo je bilo neurejeno. Izvajalci so se trudili, da bi ostali v značaju. 'Tako čudno se je počutilo v tej sobi, ki ni nova soba. Predvidevamo, da je bilo v tistem času tukaj nekaj nacistov. Hkrati je to zgodovina. Ne zadavi nas. '

Leta 2017 je Bruns ustvaril še eno improvizacijsko oddajo o fašistih & apos; ponovni pojav v sodobni Nemčiji. 'Ne moremo se pretvarjati, da jih ni,' je dejal. Dejansko: septembra, ko so Nemci za kanclerko ponovno izvolili centristko (in alumno univerze v Leipzigu) Angelo Merkel, so prvič po nacistični dobi v Reichstag poslali tudi predstavnike skrajne desnice. Tukaj na Saškem je populistična, protipriseljenska skrajna desnica zbrala več kot četrtino glasov. V nekaterih delih države je znašal 35 odstotkov - več kot kjer koli drugje v Nemčiji. 'To je tako zastrašujoče,' pravi Bruns. 'Mislil sem, da smo premagali.' Modna oblikovalca Eva Howitz in Frieder Weissbach na Cospudener See, umetnem jezeru. Ériver Hijano

Takšne ksenofobne impulze je težko trditi z vztrajnim pričevanjem, ki sem ga slišal od domačinov, presadkov in obiskovalcev, da je Leipzig občasno odprto nemško mesto. Nekega popoldneva sem na pijači srečal lokalni modni figuri Evo Howitz in Friederja Weissbacha. Njihova zasnova obutve in oblačil z oznako Howitzweissbach združuje tradicijo obrti - čevljarstvo v bližnjem Weißenfelsu, tekstilna dela iz vasi Jahnsdorf - s kiparskimi in arhitekturnimi oblikami, ki jih poučujejo na akademijah v Leipzigu. Howitz in Weissbach ignorirata običajni koledar modne sezone in njuno delo, ki ga še posebej močno spremljajo Avstralija in Kuvajt, kljubovalno sedi zunaj glavnih tokov njihove industrije. V Leipzigu se ne počutijo tako komercialnih pritiskov večje modne scene v Berlinu kot kulturnega konservativizma okoliške Saške. „Leipzig je malo otok. Imamo heterogenost, ki jo čutite, «je dejal Weissbach in navedel navdihujočo mešanico mest študentov, umetnikov, podjetnikov in glasbenikov. 'Ko prideš sem, si hitro prijatelj,' je dodal Howitz.

To je Leipzig, s katerim sem se srečal. Takšna želja po ugajanju se pogosto kaže na nekonvencionalne načine, tudi za mizo. Vzemite Falco, edino restavracijo z dvema zvezdicama Michelin v nekdanji vzhodni Nemčiji izven Berlina. Kuhar Peter Maria Schnurr postreže z izpopolnjenim okusnim menijem z osmimi hodi v višini 308 dolarjev, ki vključuje zavestno razkošen komentar o jedi kot družbi, imenovan 'high roller' - sklop, ki vključuje surove pokrovače, kraljevski kaviar, lešnikovo olje in lovage. Toda vladajoči etos restavracije, ki se nahaja v 27. nadstropju hotela Westin in je poimenovana po sokolih, ki gnezdijo zunaj njenih oken, je odločno bolj enakovreden. Ponuja skromnejši popravek za 123 USD, v vrstici pa 55 USD. Če je to še vedno predrago, 'pridite zapraviti 12 evrov in si privoščite sladico,' je dejal Schnurr, vznemirljiv lik, ki je bil tako odločen, da nasprotuje konvencijam fine dining, da je nekoč svoje strežnike opremil s kapucami in rdečimi Adidasovimi trenirkami.

Podobno gostoljubnega duha boste našli na drugi strani mesta v Das Japanische Haus ('Japonska hiša'), skupnostnem centru, ki ga je leta 2011 ustanovil arhitekt Noriko Minkus, rojen v Fukuoki. Številne stavbe na vzhodu Leipziga ostajajo neobnovljene. Grafitov je na pretek. Gentrifikacija skrbi Minkusa, vendar so najemnine še vedno dostopne za prostore, kot je Das Japanische Haus. Zavetniki Das Japanische Haus, skupnostnega centra. Ériver Hijano

Ime podcenjuje poslanstvo Das Japanische Haus: zbira ljudi iz vseh narodov. Ob 16. uri vsak četrtek in soboto se na ducate sreča in skuha skupni obrok. (Pridite ob 6., če želite samo jesti. Ni določene cene; plačate, kar si lahko privoščite. Haus je podprt z donacijami in nepovratnimi sredstvi.) Minkus mi je pokazal prijavni list z zadnje večerje. Prisotni so navedli svoje domovine: Nemčijo in Japonsko, seveda, pa tudi več kot 30 drugih držav, vključno s Sirijo, ZDA in Bocvano.

'Koncept je, da skuhamo in jemo skupaj,' je dejal Minkus, neizprosno vesela postava. Vsi se ne pogovarjajo zlahka; najpogostejši jezik je angleščina in ne nemščina. Jedilnik je ponavadi veganski, da zadovolji čim več prehranskih pomislekov. „Vsakdo lahko reže zelenjavo. Vsi so lačni. Vsi so dobrodošli, «je rekla in ponovila že znani refren. 'Vsi.'

Kulturni ogled Leipziga

Ljubitelji umetnosti in glasbe so v tem cvetočem, naprednem mestu razvajeni, kot nalašč za tri- ali štiridnevni obisk.

Priti tja

Medtem ko iz ZDA do letališča Leipzig / Halle ni direktnih letov, se lahko na Lufthanso povežete prek Frankfurta ali Münchna. Deutsche Bahn vozi hitri vlaki iz Berlina, ki trajajo približno 75 minut.

Getting Around

Zgodovinsko središče je enostavno dostopno. Da sem prišel do sosesk Plagwitz in Lindenau, kjer je večina umetniških galerij, pa tudi do vzhodnega Leipziga, kjer se nahajajo najnovejši bari in butiki, sem se zanašal na učinkovito tramvajsko in avtobusno mrežo (večina voženj stane 3 USD; enodnevna vožnja prepustnica je 9 USD).

Prenočišče

Ostal sem v diskretni posesti Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (podvoji se od 187 USD), Leipzigov prevzem tradicionalne evropske grande dame. Zgrajena v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot domača družina za premožno družino, je bila v osemdesetih letih preurejena v hotel; vsi od Marlene Dietrich do rockerjev AC / DC so se prijavili Master soba (podvoji se od 112 USD) je štirisplošni penzion, izklesan iz nekdanjega industrijskega prostora v kompleksu Spinnerei. Stanovanja imajo lebdeče stropove in masivna okna, a pozor, zaves ali senčil še ni - popoldan mi je bila všeč luč, ne toliko zjutraj. Enega od dveh apartmajev lahko rezervirate tudi na muzej sodobne umetnosti Leipzig (podvoji se od 149 USD), umetniške instalacije v muzejski zbirki. Eden, ki ga je ustvaril kitajsko-avstrijski umetnik Jun Yang, raziskuje teme ponarejanja in imitacije; drugo, ki jo je ustvarila ameriška umetnica iz Berlina Christine Hill, navdihujejo motivi trgovine s strojno opremo.

Jej in pij

Sokol (degustacijski meniji od 55 USD), v hotelu Westin ima več nastavljenih menijev, ki se razlikujejo po cenah, vsi pa vsebujejo igrivo sodobno evropsko kuhinjo Petra Maria Schnurr. Za nekaj bolj priložnostnega, Točka (predjedi 7–12 USD) služi sezonsko majhne krožnike in pice. Za pijačo poskusite Rudi ; izbor nemških ginov je odličen.

Izkušnje

Večino sobot ob 15. uri lahko slišite znameniti pevski zbor St. Thomas Boys in Gewandhausorchester, ki izvajata Bachovo kantato na Thomaskirche . V Plagwitzu ima Spinnerei številne galerije, trgovine in restavracijo; vodeni ogledi kompleksa so na voljo ob petkih in sobotah. Podzemlje Klassik (klasično pod zemljo.de) tu nastopajo vrhunski klasični glasbeniki po urah. Muzej sodobne umetnosti vključuje dela leipziških slikarjev, kot so Neo Rauch, pa tudi Američanke Sarah Sze in Dan Peterman. Leipzigers so upravičeno ponosni na svoje parke. Najemite kolo pri eni izmed številnih postaj Nextbike (1 USD na 30 minut, omejeno na 11 USD za cel dan). 30-minutna vožnja proti jugu po namenskih poteh vas pripelje do Nordstranda, plaže na severni obali Cospudener See. Jezero kroži sedem milj, na plaži in v marini Pier 1 pa so restavracije. V pristanišču Leipzig (Stadthafen) lahko najamete tudi kajak (7 USD na uro ali 44 USD na dan) ali kanu (12 USD na uro, 62 USD na dan). Po kanalih pojdite proti severu do Plagwitza ali proti jugu preko Elsterflutbett do Cospudener See.

Vsebina tega članka je nastala s pomočjo hotela Fürstenhof Leipzig, hotela Luxury Collection.