Na ladji sem s svojim kapetanom Vibeom in njegovim najstniškim palubom Stormom. Moje prvo popoldne je na Bequiji, enem od 30 otokov, ki sestavljajo St. Vincent in Grenadine, in plujemo po zahodni obali, da si ogledamo Moonhole , nekdanja utopična skupnost, izklesana iz skalnih pečin. V tej občini in eko letovišču, ki ga je v šestdesetih letih 20. stoletja ustanovil izvršni direktor za oglaševanje v Chicagu, je živelo na ducate ljudi. Deloval je na sončno energijo in deževnico in je bil zgrajen v celoti iz lokalnih materialov, vključno s kitovo kostjo in starimi sidrnimi verigami.

Sodeč po negotovih stopnicah, zarezanih v steno pečine, do Moonhole nikoli ni bilo najlažje priti, v preteklih letih pa so zaradi manjših prepirov in večjih neviht videti nekoliko pozabljeni. Kljub temu eden od prvotnih prebivalcev Charles Brewer - devetinštiridesetletni arhitekt, ki je na Yaleu poučeval s Frankom Lloydom Wrightom - še naprej živi tam, na voljo pa je šest vil za najem. Menda ne tistih, ki sem jih videl z drevesi, ki so rasla skozi njih.

Grenadine, arhipelag, ki se vzpostavi čez vzhodni rob Karibov tik nad Venezuelo, so bile vedno takšne - nekoliko divje in nedostopne. V preteklosti so ti otoki privlačili bolj pustolovske vrste, od hipijev do navdušencev nad jadranjem in podjetnikov, ki so v tem videli enega zadnjih madežev neokrnjenega raja v regiji.

Naseljenih je le devet Grenadinov, celo najbolj razvitim pa je uspelo ohraniti presenetljivo nizek profil: Bequia, drugi največji otok, s nekaj več kot 5000 mesti in več turistične infrastrukture; Canouan, ki ga je vrsta odmevnih razvijalcev poskušala oblikovati v naslednje glamurozno bivanje na Karibih; in Mustique, kjer se jet-setterji skrivajo, da bi se izognili mednarodnemu pregledu. Vendar pa v zadnjem času priliv vlagateljev in hotelirjev poskuša narediti Grenadine bolj dostopne - z novimi letovišči, marinami in letališči, ki lahko končno sprejmejo več kot dvoinštalacijski motor.

Grenadine, arhipelag, ki se vzpostavi čez vzhodni rob Karibov tik nad Venezuelo, so bile vedno takšne - nekoliko divje in nedostopne.

'Zanimivi ljudje končajo na Bequiji,' mi je med kosilom rekel Philip Mortstedt. Njegov oče, Bengt Mortstedt, švedski poslovnež s sedežem v Londonu, je z Bequio prvič naletel med plovbo po Grenadinah leta 1992. Takrat je Bengta kraj spominjal na 'St. Bart je v sedemdesetih letih - nedotaknjen karibski otok, v katerega še niso napadle dizajnerske trgovine in oligarhi. Bil je razbit. Leta 2009 je odprl takrat 12-sobno sobo Hotel Bequia Beach nad zalivom prijateljstva na atlantski obali otoka.

Tudi po nedavnem dodajanju 47 sob, jahte za najem gostov in zasebnega letala, s katerim lahko poberejo goste z Barbadosa, je letovišče še vedno sproščeno, starošolsko. Obstajajo stropni ventilatorji iz ratana, starinski plakati zdaj neaktivnih otoških letalskih družb in kup starinskih kovčkov, ki sta jih Bengt in njegova žena pobrala na bolšjih trgih v Evropi. Klavir je prišel celo iz njihovega družinskega doma v Londonu. Pri večerji sem neke noči naročil ribje karpačo in zrezek z drgnjenjem pri chefu Clintonu v restavraciji Bagatelle, ob plaži, in opazoval pare, kako so pod pravljičnimi lučmi plesali na calypso.

Nekaj ​​dni prej sem prispel s skakalnico z luž z Barbadosa. (Med letom smo se ustavili, da smo pobrali nekaj domačinov z otoka Union.) Letališče Bequia je še vedno rustikalno - koze, ki se pasejo na plevelih ob vzletno-pristajalni stezi, so daleč presegle turiste, ki so šli skozi priseljevanje. Pobrali so me v tovornjaku na prostem in me odpeljali Liming , najnovejši hotel na otoku, ki se je odprl konec leta 2018. Sestavlja ga devet živo rumenih vil, mnoge z lastnimi bazeni, le nekaj korakov od plaže. V hribih je tudi dvorec v kolonialnem slogu s petimi spalnicami in neskončni bazen - vendar ne veliko drugega. Liming v karibskem slengu pomeni 'druženje' ali 'uživanje v prizoru'. Slediti je dokaj enostavni direktivi. Hitro sem se znašel v rutini: potopite se v bazen, berite na ležalniku, skočite v morje, jejte, dremajte, sperite, ponavljajte.

Ko sem se lahko odlepil od tega blaženega urnika, sem se napotil v Port Elizabeth, mesto, obdano z meloninimi hišami z medenjaki, drevesi frangipani in pristanišči, napolnjenimi z ribiškimi čolni. Tu so starejše dame kapljale iz svete Marije Device, čedne kamnite anglikanske cerkve, da bi na tržnici kupovale sadje od rastafarijskih kmetov. Ribiči so iz vode potegnili ogromne jastoge. Bequia je zelo delujoč otok s staromodno karibsko skupnostjo. Kasneje sem izvedel, da je eno od štirih krajev na svetu, kjer je „kitolov prvotni“ še vedno zakonit, če se uporabljajo tradicionalne metode - harpuni in leseni čolni. Pravzaprav je bil grbavec odstranjen le nekaj tednov pred mojim prihodom.

Ko sem vprašal Vibeja, kako se sosednji otoki primerjajo z Bequio, si je palec vtaknil v prsni koš. 'To je moj otok,' mi je rekel. 'Je odprto, sproščeno in resnično.'

Liming v karibskem slengu pomeni 'druženje' ali 'uživanje v prizoru'. Slediti je dokaj enostavno smernico.

Leta 1993 je približno 20 kilometrov južno na otoku Canouan italijansko-švicarski razvijalec z imenom Antonio Saladino zgradil razprostrto letovišče Carenage Bay Beach & Golf Club, v upanju, da bo zvabil Evropejce. Že od prihoda hotela so tu zeleno grbino otoka - 1700 prebivalcev - izklesali tuji razvijalci, ki so ga poskušali spremeniti v naslednjo veliko enklavo na plaži milijarderjev. Vse se je spodobilo - kljub osupljivim plažam je bilo Canouan enostavno pretežko priti, bodisi z letalom bodisi z ladjo. Po letih, ko turistov ni uspelo privabiti, je nepremičnino prevzel Rosewood, leta 2003 pa Raffles, takrat je Saladino povabil Donalda Trumpa, da tam upravlja igralnico. Podjetje Saladino je bilo na koncu neuspešno, sčasoma ga je z buldožerjem poslal Dermot Desmond - v Irskem rojeni lastnik Barbadosovega Sandy Lane - in ga nadomestil s klubom Pink Sands.

Nepremičnina je znova zamenjala lastnika leta 2018, ko Mandarinska orientalska prevzel operacije. (Kar se tiče Trumpove propadle igralnice? Mnogi vam bodo z veseljem povedali, da stavba zdaj služi kot zavetje za orkane.) Ob prihodu mandarine se zdi, da bo Canouan končno kmalu prišel na vrsto. Desmond je pred kratkim zaključil Glossy Bay, marino s 120 milijoni dolarjev v bližini letovišča z luksuznimi trgovinami in restavracijami. Lokalnim časopisom se je pohvalil, da bo Glossy Bay 'tako prepoznaven za Grenadine kot poševni stolp v Pisi, kot Eifflov stolp kot Buckinghamska palača.'

Na poti do Mandarin Oriental smo se odpeljali mimo nekaj bleščečih superjaht v novi marini, kjer so gostje jedli v restavraciji Shenanigans, ki je ob obali. Razen letovišča, ki zavzema približno dve tretjini otoka, marina ostaja glavna atrakcija Canouana. Toda govorice se vrtijo, da Soho House prevzame 32-sobni hotel Tamarind Beach, in celo šušljajo, da Aman Resorts postavlja deleže.

Glavna zgradba Mandarin ima carski videz marmornate poročne torte, vendar so restavracije, spa, telovadnica in bazeni posodobljeni s čudovito patino na plaži. Šest novih vil stoji na pečini, narejene iz kamna, lesa in stekla, z neskončnimi bazeni s pogledom na plažo. Zaznate, da hotel poskrbi za über-bogato množico. Takoj po prijavi sem naletel na par tehničnih delavcev iz Palo Alta, katerega dva fanta z vlečenimi glavami sta se igrala z neštetimi morskimi želvami, ki so se vrtele po otoku.

Lahko vidite, zakaj bi kraj nagovoril C-obleke, ki se zelo trudijo in se ne želijo potruditi, da se sprostijo. Tukaj je vse - bele peščene plaže, prodorno modre vode in vsaka luksuzna ponudba, ki bi si jo želeli, od igrišča za golf svetovnega razreda do letališča, ki lahko zlahka sprejme njihove curke. Številni uslužbenci hotela so poudarili dejstvo, da lahko v popolni zasebnosti gostijo odmevne goste.

Nekega jutra sem na plaži Shell Beach, klubu na plaži, ki je namenjen samo gostom, klepetal z 12-letnim fantom, ki je ležerno bdel nad svojimi brati in sestrami, ko so njegovi starši veslali v bližini. V baru s slamnato streho je srkal svež kokosov sok in me vprašal, od kod sem. Ko sem mu rekel Brooklyn, je z nejasnim kontinentalnim naglasom rekel: 'Tako srečen si!' Vprašal sem ga, od kod je. Zavzdihnil je. 'Sem iz Monaka.'

Tudi ko pride več bolj spoštovanih VIP oseb, vibracija ostaja tiha.

Če je Canouan zatočišče za tip A, je Mustique mesto za A-liste. Otok ima Cheeveresque vibe - to je, če je vaš najljubši avnukularni sosed Mick Jagger. Ni uličnih znakov ali semaforjev; približno 100 domov ima prijetna imena, kot sta Jacaranda in Hibiskus. Vsi se na 'mulah', golfih in majhnih džipih, ki se lahko spoprijemajo s strmimi ozkimi cestami, zadrgajo po otoku, velikem dva kvadratna kilometra.

Čudovit (in rahlo okusen) ugled otoka sega v leto 1958, ko je Colin Tennant, znan tudi Lord Glenconner, otok kupil kot boemsko zatočišče za svoje prijazne prijatelje - vključno s princeso Margareto, ki je želela ohraniti svoj sibarični življenjski slog. bleščanja medijskega nadzora. Kmalu ji je podaril 10 hektarjev kot poročno darilo za gradnjo Les Jolies Eaux: neo-gruzijske nepremičnine, ki jo je zasnoval Oliver Messel, arhitekt nekaterih najbolj domiselnih hiš na Karibih. Skozi leta so močni Britanci (med njimi tudi David Bowie) pobrali lastne parcele od Tennanta. Leta 1968 je otok privatiziral kot Mustique Company . Danes so tamkajšnji lastniki stanovanj - vsi, od Tommyja Hilfigerja do Maguya Le Cozeja, solastnika newyorškega Le Bernardina - tudi delničarji.

Toda tudi ko pride več bolj spoštovanih VIP-jev, vibracija ostaja tiha. Ko je rusko-izraelski milijarder Roman Abramovič priplul s svojo superjahto, je ponudil 150 milijonov dolarjev za eno največjih hiš na otoku - in jo nato umaknil zaradi dejstva, da Mustique ne dovoli oboroženih straž. 'Jahte obstajajo, mega-mega-jaht pa ni,' je pojasnila Jeannette Cadet, direktorica podjetja Mustique in matične čebele otoka. Nekega popoldneva me je peljala naokoli, da sem si ogledala nekaj hiš (nekatere so na voljo za kratkoročni najem). Kadetova ima materinsko zaščito do svojih prebivalcev - celo kljub temu za princeso Margareto, ki je svojo hišo sinu Lordu Linleyju podarila leta 1996 in umrla leta 2002. 'Te uboge ženske ne bi nikoli pustili pri miru,' je objokovala.

Preden sem prišel tja, me je mistična Mustique upodobila sceno z jet setom - Annabel's na plaži, če hočete. Toda namesto tega, ko sem prišel do svetovno znanega Basil's Bar za sredinski 'skok navzgor' ali ulično zabavo sem se znašel v obalni baraki z močnimi pijačami, živahno jekleno trako in množico na videz običajnih ljudi. (Od mojega obiska pa je Basil's saniral nihče drug kot Philippe Starck.) Pravzaprav je po nekaj dneh vožnje po otoku, pikniku na plaži Macaroni in pomahanju istemu paru dam iz moči. Vsako jutro, ko sem hodil, sem se počutil precej kot navaden.

Ta prijateljski občutek se najbolje pozna ob torkih zvečer v Cotton House , 52-letni hotel, v katerem sem bil priča, kako so se vsi v Veliki sobi spustili po koktajle in čips iz kasave, da bi videli, kdo je še priletel teden dni. Tennant in Messel sta 17-sobno lastnino zgradila na nasadu sladkorja iz 18. stoletja, nedavna prenova pa je hotelskemu kolonialno-luksuznemu videzu zagotovila lak s starinskimi skrinjami, pohištvom iz ratana in žaluzijskimi vrati. Z verande lahko vidite kamnite vile, ki so na eni strani zakrite za trto bugenvileje, na drugi pa trak svetlečega belega peska. Seveda boste morda videli slavni obraz ali dva - vendar ste prav tako verjetno, da boste videli družino, ki gleda film v zunanjem kinu, ali mladoporočence, ki se vračajo s teniške tekme.

Kadet mi je res privoščil nekaj lahkih tračev v mestecu o opaznejših prebivalcih. Bryan Adams, ki je tudi lastnik vile, ki jo je zasnoval Messel, je strasten okoljevarstvenik. 'Na otoku goji vse, kar poje,' je dejal Cadet. Le Coze, Cadetov dober prijatelj, ni presenetljivo, da ima najboljšega kuharja v Mustiku. Pred nekaj leti, ko jo je Janet Jackson poskušala najeti, 'smo to ustavili.' In Jagger? 'Mick je velik družinski človek.'

Na koncu je rekla: 'Nismo sv. Bart. Ne poskušamo tekmovati. '

Vaš vodnik po Grenadinah

Priti tja

Do teh otokov je bilo vedno sorazmerno težko priti. Mnogi pridejo v Bequio, Canouan ali Mustique, da je najboljša možnost potovanje na Barbados, od koder lahko skočite na let SVG Air ali Mustique Airways . Vendar pa je zdaj povečan zračni promet iz ZDA na glavni otok St. Vincent, zahvaljujoč povsem novemu letališču, kjer redni in čarterski leti redno odhajajo na Grenadine. Za tiste, ki smo brez jaht in zasebnih letal, je prevoz med otoki lahko zapleten - čeprav številna letovišča ponujajo letalske prevoze. Obstajajo tudi medotoški trajektni prevozi Bequia Express in Admiralty Transport .

Bequia

Najnovejši hotel na otoku je Liming , kjer ima vsaka od 13 sob svoj bazenček. Hotel Bequia Beach je največja z 59 sobami in jahto Star of the Sea, ki jo lahko gostje rezervirajo za oglede. Lastniki so pred kratkim uvedli letalski prevoz z imenom Bequia Air za prevoze gostov in zasebne čarterje. Obiščite Jack's bar na plaži , ki streže sveže morske sadeže na bližnji plaži Princess Margaret.

Canouan

Glavni dogodek je Mandarinska orientalska , 1200 hektarjev veliko posestvo s 26 apartmaji in 13 zasebnimi vilami. Idealen je za družine z otroki svetovnega razreda & apos; klub, odlično igrišče za golf in dostop do nekaterih najboljših plaž na Karibih. Obiščite bare in restavracije na Jahtni klub Sandy Lane , del novega razvoja marine v Glossy Bayu.

Mustique

Kljub temu, da je dejansko socialno središče otoka, ima 17 sob Cotton House ohranja sproščeno vzdušje. Gostje lahko med 13 hektarji tropskih vrtov zlahka ostanejo neopaženi. Konec leta 2016 je nepremičnino s čistim karibskim videzom znova uredil Tristan Auer. Načrtujte svoj obisk okoli srečne večerne zabave ob Basil's Bar , pripomoček Mustique, ki ga je pred kratkim preoblikoval Philippe Starck.

Različica te zgodbe se je prvič pojavila v številki Travel + Leisure marca 2020 pod naslovom Prizor na Grenadinah. Za poročanje o tej zgodbi so podprli Bequia Beach House, Cotton House, The Liming in Mandarin Oriental.