Če Ermoúpolis preprečuje, da bi Siros mislili kot sanje o puščavskih otokih, dejstvo, da ima otok uspešno morje ob morju, privlači tiste, ki jih zanima življenje zunaj plaže. Klepetajoč v valovih nasproti naše sobe, gledal sem v vrsto palač. V bližini so najstniki topovsko streljali z velikega pristanišča, ki je mestno kopališče. Na vrhu hriba, ki se je dvigal za njimi, je bila modro-zlata kupola cerkve Agios Nikolaos, zavetnik mornarjev. Videl sem, da je pogled na Ermoúpolis z morja še bolj osupljiv kot pogled na morje s kopnega.

Tisti večer sem se spet zagledal - tokrat v strop gledališča Apollon, ki se je odprlo leta 1864 in je bilo oblikovano po vzoru La Scale in drugih italijanskih gledališč. Udeležili smo se otvoritvene noči Egejski festival , dvotedensko praznovanje opere, glasbe in plesa, ki poteka vsako leto julija. Preden je prevzel svojo štafetno palico, je grško-ameriški dirigent Peter Tiboris, ustanovitelj festivala, pozval občinstvo, naj opazi freske. Na zunanjem obroču so Verdi, Bellini, Dante in Mozart; notranji obroč Homer, Eshil in Evripid.

Zgornja meja je diplomatska predstavitev mešanja kultur, ki še naprej uspeva na Syrosu. Sodobni Syros so naselili potomci beneških trgovcev, ki so v 13. stoletju pustili korenine v vasi Ano Syros, visoko nad pristaniščem. Po grški osamosvojitveni vojni v dvajsetih letih 20. stoletja so se v Ano Syros izlili begunci z otokov, ki jih je prizadela bitka - le da so jih prebivalci prisilili v pristanišče. Prišleki, večinoma mornarji in trgovci, so uspevali in pripeljali neoklasične arhitekte, ki so Ermoúpolis iz skalnatega pristanišča spremenili v elegantno mesto. Danes se potomci Italijanov in Grkov premešajo in lokalni pari imajo pogosto dve poroki, eno za drugo - prvo v katoliški cerkvi, drugo v grški pravoslavni.

Ermoúpolis je še vedno poln aristokratskih zgradb, ki so jih naročili begunci, predvsem okrasne mestne hiše iz leta 1876. Pogled na trg Miaouli, nadimenzionalno različico klasične grščine občinstvo . Ker gre za Syros - tam je prebivalstvo dvakrat večje od števila prebivalcev Mykonosa, čeprav so otoki približno enake velikosti -, ima trg več domačinov kot turistov. Pogosto obstajajo tudi operni pevci ali začasno platno za filmski festival.

Letno gostimo 15 festivalov, mi je povedal podžupan kulture Thomai Mendrinou. Obstajajo festivali, posvečeni harmoniki, orglam in kitari; do tanga, jazza in video umetnosti. Mendrinou je poleg dveh prireditev, ki jih je vodila občina, vse začeli tudi nerezidenti, ki so se zaljubili v otok.

To je bila zgodba, ki sem jo vedno znova slišal - obiskovalec, ki ga je očaral Syros, ki je našel način, kako ostati, tako da se je prepustil svoji strasti. Ob kavi na krovu Hotel Ploes (podvoji se od 205 USD) , palača na obali, napolnjena s starinami in moderno umetnostjo, je Lia Mastoraki opisala trenutek, ko sta z možem, ki je sanjal o odprtju butičnega posestva, obiskala Syros in si ogledala stavbo. To je bila povsem čustvena odločitev, je priznala.

Nekaj ​​podobnega sem začutil med kopeljo na Egejskem morju. Spoznal sem, da je to razlog, zakaj je bilo toliko popotnikov, ki sem jih srečal, večkratni obiskovalci. Našli so prostor, kjer se počutijo kot doma.

Ob Peri Tinos (predjedi 9–57 USD) , tik ob pristanišču, sem se obnašala kot turist, ko sem Instagrammed svoj ceviche, ki je bil razprostrt na mehki barvi fuksije s pesinim sokom. Toda počutil sem se, kot da bi jedel z družino, ko je natakar učil naše otroke, kako ribe filetirati. Ponoči nas je v Ano Syrosu starec, ki je sedel pred vrati, usmeril v glavno ulico (samo sledite glasbi), kjer smo jedli pri Lili's (30-2281-088-087; vstopnina 10–32 USD) . Taverna je od odprtja leta 1953 tako rekoč nespremenjena, na stenah pa portreti lastnikovih starih staršev.

Naslednji dan, nazaj v Ermoúpolisu, sem romal v Ljubljano Cerkev Marijinega vnebovzetja videti ikono El Greco, odkrito leta 1982. Tam je neopaženo visela, saj jo je več kot stoletje prej na otok verjetno pripeljal kretski begunec. Ikona, ki je tistega dne dobila največ pozornosti, pa je bila ena od Device Marije, obremenjene z zaobljubami in nakitom, ki so ga pustili hvaležni prosilci. Izkazalo se je, da je kolega obiskovalec, moški v kratkih hlačah, prejšnje poletje pred ikono zapustil svoj Rolex. Elias, vrnil si se! je zakričal bradasti duhovnik in ga objel.

Lahko bi z veseljem ostal v Ermoúpolisu. Želel pa sem raziskati preostali del otoka. Tako smo se preselili v vilo Evelina, del Vile White Key (od 12.710 USD na teden) , ki gleda na plažo Ampela. White Key upravlja z več kot 300 zasebnimi vilami v Grčiji. Z neskončnim bazenom, jacuzzijem, teniškimi igrišči in dostopom do kapelice sem zaradi tega zavidal lastnikom, ki ga lahko pokličejo domov, vendar je bilo tudi sončno in prijetno. Amalia se je naučila plavati z masko v plitvi vodi ob Ampeli, Emilio pa se je podal na potopljene pečine, ki jih je opisal kot podvodni Veliki kanjon.

Na večini grških otokov se ljudje vozijo od plaže do plaže. Na Syrosu je od restavracije do restavracije. Naš najljubši je bil Allou Yialou (predjedi 11–46 USD) , v mestu Kini na plaži. Marinirani rdeči cipal je bil postrežen na začimbnem pesku, posejanem z lupinami. Ko je natakar opazil, kako je Nico dremal na dveh stisnjenih stolih, je našel brisačo za plažo, ki mu je služila kot blazina.

V naši zadnji uri sem odložil svojo družino nasproti pristanišča trajekta in se odpravil iskat loukoumi sladoled, ki ga je navdihnila znamenita otoška roza turška slast. Ker nisem našel nobene, sem se strinjal s pistacijo. Nato sem se, ko sem se obrnil nazaj proti pristanišču, opazil slaščičarno z luknjo v steni z majhnim števcem sladoleda. Tam je bilo.

Napol pojedeno pistacijo sem vrgel v smeti in kupil storž z okusom vrtnice loukoumi . Manjši greh, kar zadeva odpadke in požrešnost, a mamici, ki šteje kalorije in omejuje prhe na štiri minute, ni po značaju. Tako kot mnogi drugi sem se tudi jaz zaljubil v Syros in izgubil vso zdravo pamet.