Lahko tudi začnemo tako, da temu rečemo to, kar je: nekakšno ljubezensko pismo. Seveda ni prvo napisano v Firencah, slavno enem izmed mest, ki bolj navdihujejo ljubezen na svetu. (Za precej bolj izpopolnjene pesnike glejte Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. Lahko tudi preverite D , za Danteja.) Firenški življenjepis je med destinacijami tako rekoč neprimerljiv: je rojstni kraj moderne poezije in trgovskega bančništva, središče močnega deleža najpomembnejših arhitekturnih in umetniških spomenikov postmemoveškega časa. V novejših je bil začasno domovanje enako močnega deleža ameriških študentov, ki se prihajajo potopiti in morda nepreklicno spremeniti v italijanske kulturne danosti in razuzdano, srčno lepoto. Bil sem eden izmed njih; mogoče si bil tudi ti. Ne glede na to, ali jo prvič vidite pri 18 ali 68 letih, se vam Florence ponavadi vtisne v vrsto vizualnih mnemotehnik: umirjena, rožnata krivulja katedrale Duomo; silvansko pravičnost Botticellijeve Pomlad ; ciprese kot poteze s črnim črnilom na gričih v bližini San Miniato - posamezne komponente, ki, če parafraziram Walta Whitmana (ki na njegovo žalost ni nikoli pogledal v to mesto), vsebujejo ogromno množic.

Vsekakor ljubezniv. Toda ali je primerno za življenje? Ali natančneje: živeti? Žal, to je bolj zapleten diskurz. Milano praktično definira njegova neizprosno sodobna modna industrija. Rim ostaja aktualen, tako da po dveh tisočletjih ohranja svoj status političnega sedeža. Tudi čudovito zamrle Benetke so se zarotile, da nekaj mesecev vsako leto z dvojnimi bienali umetnosti in arhitekture ter filmskim festivalom osredotočijo pozornost velikega in dobrega 21. stoletja nase.

Toda ker množični turizem praviloma škodi bolj kot svojim virom in ugledu, državljani pa se počutijo brez pravic mesta, za katerega menijo, da ga vodi bolj v korist obiskovalcev kot svoje, Florence je tvegala, da bo postala lastna talka patrimonija - hermetično zaprt spomenik številnim spomenikom. Art City , ja - in ne veliko drugega.

Spremembe pa so tukaj v zraku. Po doseganju kolektivnega občutka biti sit (siti) se državljani iz celotnega spektra prebujajo v potencial Firenc, ki je več kot zgolj vsota lepih delov. Prihajajo iz zasebnega in javnega sektorja: javni uslužbenci, poslovneži in člani ustanovnih družin, skupaj z umetniki, hotelirji in kustosi. Vsi sodelujejo pri premikanju mesta naprej po družbenih, državljanskih, komercialnih in kulturnih linijah, da bi Florenci približno šest stoletij po tem, ko so jo prvič držali, pomagali obnoviti naziv sodobnega središča.

Med temi povzročitelji sprememb je predvsem Matteo Renzi, karizmatični 36-letni župan v Firencah, ki je funkcijo prevzel leta 2009. Težko si je zamisliti še enega evropskega politika, ki bi užival tako enotno odobravanje v tako širokem demografskem in partizanskem položaju. (Navdušenje, s katerim so ga preverjali v lokalih delavskega razreda okoli trga Piazza Savonarola, in večernih mizah, ki so jih vodili potomci z 900 leti starimi naslovi, opozarja na prašno prašnico, ki jo je imel Obama v svojih dneh Da, lahko.) Renzi pravi, da smo že malo zaspali z lastnim potencialom, ko se nekega popoldneva konec aprila srečamo v njegovi čudovito freskirani pisarni v Palazzo Vecchio. In tudi enemu pomembnemu imperativu: mesta ne morete organizirati kot muzej. Ustvariti moramo vsako priložnost, da se državljani [Firenze,] z njimi ukvarjajo in so nanje ponosni. Kar zadeva turiste, jim morate dati več in še boljše razloge za vrnitev.

Renzijev načrt za izboljšave odraža njegovo zavezanost obema skupinama. Za pamet: Via Tornabuoni ter piazzas Santo Spirito in Pitti so junija postali območja za pešce, kar je ustvarilo žile miru v nekaterih najbolj obremenjenih odsekih mesta. Milijoni evrov namenjajo pomlajevanju obrežij Arno in prihodnje leto vrtov Cascine na zahodnem robu mesta. Popravljajo se muzejski programi in ure, nekatere ustanove prebivalcem omogočajo prost vstop na izbrane dneve, večina pa jih ostane odprtih do 23. ure. enkrat mesečno. To se je začelo lansko pomlad v Palazzo Vecchio z nočnim obhodom njenih sten, znanih kot sprehajalna pot , takojšen zadetek (tisti, ki je, kot ugotavlja Renzi, mestu v treh dneh pred našim srečanjem prislužil skoraj 17.000 USD). Po skoraj 20-letni zamudi je marca začela prodajati Firenze Card; stane 70 dolarjev, velja tri dni in zajema 33 najpomembnejših mestnih muzejev. (Do konca tega meseca bo Gucci na seznamu mesta dodal še enega, ko bo na Piazza della Signoria odprl muzej, ki praznuje zgodovino svoje slavne blagovne znamke.)

Potem je tu še Le Murate, nekdanji samostan iz 15. stoletja na ulici Via Ghibellina, ki se je z javnimi sredstvi znova odprl kot umetniški prostor, ki obsega galerije, kavarno in upravne pisarne. Zamisel mestnega starešina za kulturo Giuliano da Empoli, Le Murateove javne površine, se imenuje kratica SUC, za Sodobni urbani prostori ; ideja je, da bi služila kot družbena povezava za nastajajoče umetnike in tiste, ki jih zanimajo - tako italijanske kot mednarodne, lokalne in turistične.

Daleč od palače Vecchio in uradnih ministrstev javnih uslužbencev so hotelirji in gostinci izkoristili občutek povišanega potenciala mesta. Čeprav ima večina strogo lokalne korenine, je eno pomembnejše odprtje ameriške hotelske skupine velik zaupnik. St. Regis Firence je debitiral maja na mestu starega Grand hotela Firenze na trgu Piazza d'Ognissanti. Nekaterih njegovih 100 sob in apartmajev (na popolnoma okusen način) pluje pod Medici navdihnjeno zastavo bogatih svile in žametov v kraljevsko-cerkvenih odtenkih; drugi so upodobljeni v čudoviti utišani paleti. St. Regis je blagovna znamka hotelov, pri izbiri njenih lokacij pa gre veliko strategije. Njegov prihod sem je neposreden rezultat tistega, kar medved St. Regis pravzaprav imenuje druga renesansa v Firencah.

V restavraciji Il Salviatino, tik po hribu proti Fiesoleju, osebje uslužbencev ambasadorjev - voznik, strežnik, natakar, vodnik in vratar, zvit v enega, lepo oblečenega posameznika, lepo obrne na glavo. Naleteli so na mešane ocene, prav tako tudi na nenavaden dekor hotela: včasih čudovito okusni (kot v čudoviti knjižnici z dvojno višino, obloženi z lesom), drugi manj (obešanje starih mojstrskih reprodukcij iz kovinskih verig, vzporedno do stropa v restavraciji, nasprotuje razlagi). Hvala bogu, da je terasa z belimi kavči in pogledom na vrtove vile v slast.

Nazaj v mestu, tik ob trgu Piazza della Repubblica, je diskreten dragulj Palazzo Vecchietti: bolj rezidenca kot hotel, prilagojen ustvarjalnim razredom, ki iščejo skromen prostor za življenje in zasebnost. Ni bivalnega prostora ali bara, vse sobe pa imajo založene kuhinje ter delovne in sedežne prostore; in vsi so precej moderni - delo lokalnega oblikovalca Micheleja Bonana, katerega imprimatur umetelno zadržane razkošnosti je takoj prepoznaven.

Bonan je zasnoval tudi J. K. Place Firenze, butični hotel na Piazza di Santa Maria Novella, ki se po osmih letih še naprej razvija. Njegov soustvarjalec Ori Kafri je oster 34-letni podjetnik, ki ima med drugim v rokah založniške in umetniške galerije. J. K.-jev dobro povezan generalni direktor Claudio Meli je leta 2007 uvedel storitev Bravo Concierge, da je lahko izpopolnil čas strank v Italiji, ki je presegla bivanje J. K. Place. Vsak večer lahko v hotelski dnevni sobi in restavraciji najdemo majhen prerez mestne umetnosti, mode, medijev in poslovnega sveta; ob nedeljah v času kosila se terasa razširi s prijatelji in družinami. Hotel je s svojo alkimijo lahkotnosti in sloga, ekskluzivnosti in odprtosti postal firenška ustanova - tista, ki se širi, z postojanko na Capriju, načrtovanim odprtjem v Rimu konec leta 2012 in težnjami za začetek projektov zunaj Italije v Londonu, New York in Tel Aviv (rojstni kraj Kafrijeve matere in očeta).

Nasprotno se je IO Osteria Personale na Borgo San Frediano odprl pred meseci, vendar že ima občutek, da je institucija v nastajanju. Lastnik Matteo Fantini je študiral in se ukvarjal z veterinarsko medicino, vendar je leta sanjal o ustanovitvi restavracije. Tako je lani decembra z najemanjem 23-letnega kuharja Nicolòja Barettija naredil prav to. IO organizira svoj jedilnik po glavnih sestavinah (meso, ribe, zelenjava) in ne po tečaju. Fantini, ki pol ure z veseljem klepeta z gostinci, riše muhasto naivna umetnost dekonstrukcije dnevnih jedi na deske nad redko elegantnimi nastavitvami mize. Lahka predstavitev je v nasprotujoči prefinjenosti hrane: cel golob, okrašen z dimljenim prašičjim licem; nežna topla solata iz morskih sadežev, postrežena z mletim panzanela in belušev gelat.

Približno kilometer navzdol po reki v San Niccolòu je del prodajalne z oznako ZEB, zunaj katere se večina dni okoli poldneva oblikuje črta. V notranjosti Giuseppina in Alberto Navari, mati in sin, pripravljata jedi preproste rustikalne dovršenosti tako, kot jih pripravljajo verjetno sto let. Prostor sam - bel, vidno oblikovan, enakomerno eleganten jedilnik in modni emporium za urbano hrano - se preseneti, glede na to, da je ta hrana pogosteje združena z odloženimi regali, prašnimi bučkami Chianti in razdražljivimi mizami. Namesto tega kupci sedijo na blatu iz kroma in otroške kože in kažejo, kaj želijo za steklom iz stekla in jekla; in medtem, ko Alberto nalije prijetno nekaj iz Bolgherija ali Montecucca, Giuseppina z ohlapnim nasmehom kot blagoslov postreže mesne kroglice , lampredotto , in artičoke .

Pa ne, da v tej evoluciji ni prostora za tradicijo najbolj uveljavljene, proto-florentinske vrste. Nekatere najstarejše mestne vinarske družine - Frescobaldis in Antinoris, Mazzeis in Ricasolis, Corsinis in Incisa della Rocchettas - so lani sodelovale z umetniki IMG Artists, da bi začele Divino Toskana, ultraekskluzivni letni festival vin. Na štiridnevnem dogodku so gostje iz 17 držav vzorčili cenjene letnike 50 najboljših proizvajalcev v regiji. V družinskih palačah po mestu so bili zasebni koncerti, ogledi in razkošne večerje. Vikend je dosegel vrhunec na zabavi, ki sta jo gostila Sting in Trudie Styler v Il Palagio, njihovem posestvu v Figline Valdarno, 45 minut izven mesta - vroča vstopnica se je udeležila (in v nekaj zabavnih primerih strmoglavila) lepo predstavitev Florentine družba.

Če pa bi pri kateri od teh nastavitev preizkusili domačine glede najbolj vidno uspešne manifestacije domnevne Nove Firence, bi vas mnogi usmerili v smer Fondazione Palazzo Strozzi. Ustanovljen leta 2006, je FPS v petih letih gostil vrsto razstav, ki so si prislužile mednarodne pohvale; Lanskoletna retrospektiva Bronzino - doslej najobsežnejša dela manierističnega slikarja - je zbrala izjemno prisotnost in prošnje večjih ameriških in evropskih muzejev, da bi jo gostili. Tukaj boste v dvorišču kavarne v impozantni družinski palači Strozzi iz 15. stoletja, v kateri je temelj, verjetno našli Jamesa Bradburna, visokega, čudovitega, petdesetletnega anglo-kanadskega režiserja FSP-ja, ki je na tekočem italijansko-italijanskem Angleži mešajo ali preprosto opazujejo plime in oseke skozi masivna dvojna dvojna vrata. Ta kraj je bil nekoč zaprt za javnost, ko ni bilo razstave; ni bilo rastlin, kavarne, trgovine, ugotavlja Bradburne. Zdaj je ves čas odprt in je živa zgradba. Na teden dobi 25.000 obiskovalcev. In niti ne ciljamo na turiste.

FPS je italijanski eksperiment v institucionalnem upravljanju. Njegov upravni odbor zastopa javni in zasebni sektor; med njimi sta nadzornica muzejev v Firencah Cristina Acidini in hotelir Rocco Forte. Bradburne pravi, da imamo veliko več svobode. Odbor ponavadi reče 'da' in ne 'ne.' Obstaja raven preglednosti in neposrednosti, ki - nasmehne se - ni običajno italijanska. Pravi, da je dobil dva jasna mandata. Prvo: V Firenze pripeljite razstave mednarodnega kalibra. Kakor se zgodi, jih ne pripeljemo sem, ampak proizvaja jih tukaj. Drugi: Palazzo vrnite Firentincem.

Leonardo Ferragamo je nekega jutra na sedežu Ferragamo, v Palazzo Spini-Feroni, potreboval nekoga tako bistrega kot James. Poleg tega, da je zasedal različne izvršne položaje v družinskem podjetju in predsedoval hotelu Lungarno, je Ferragamo tudi predsednik združenja Associazione Partners Palazzo Strozzi, enega od ustanovnih organov FPS - in kot tak eden šefov Bradburna. To se je začelo pred petimi leti zaradi našega nezadovoljstva, ker se Firence niso najbolje odrezale pri upravljanju premoženja, je dejal. To je vzbudilo ponos nekaterih med nami, dovolj, da smo končno ukrepali.

V FPS je tudi Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Za vodenje te galerije je Bradburne zaposlil Franzisko Nori, nekdanjo direktorico frankfurtskega Muzeja uporabne umetnosti, ki je CCCS postavila vitrino za aktualne provokativne, inteligentne razstave, ki so sodobno umetnost iz relativne nejasnosti premaknile v ospredje javnih kulturnih ponudb v Firencah - pomembno za mesto v nenehnem boju za pobeg iz pod senco renesanse, ki se je ustvarila. Cilj [FPS] je biti sodobna institucija v renesančnem mestu, pravi Bradburne. Eno drugega ne zanika. Kulisa je navdih.

Ostaja čudovito neizogibno ozadje. Čez reko, pod čopiči s čopiči, ki obkrožajo San Miniato, je stolp San Niccolò iz 14. stoletja, jugovzhodni vhod v Firence v svoji zlati dobi. 1. julija je bil po 40-letnem zaprtju in 400.000 dolarjih obnovljenih del ponovno odprt za javnost v okviru programa izboljšav župana Renzija. Stopnice vodijo do njegovega 148 metrov visokega vrha, kjer lahko pogledamo celo mesto. Pogled ni strašno drugačen od tistega, ki ga uživajo z bližnjega trga Piazzale Michelangelo. Vsi spomeniki in vsi znani mejniki so razprti spodaj - kopani v istem mehkem soncu, zaviti v iste nežne hribe. Še vedno so Firence, ki jih vsi poznamo in jih imamo radi, a neverjetno, kako se lahko zaradi majhne spremembe perspektive zdi le nekoliko drugačna, nekako nova.

Ostani

Dobra vrednost Gostišče Casa Howard v Firencah 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; podvoji od 180 dolarjev.

Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; podvoji od 760 $.

J. K. Place Firenze 7 trg Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; podvoji od 490 $.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; podvoji od 440 $.

St. Regis Firence 1 Piazza d'Ognissanti; 877 / 787-3447 ali 39-055 / 27161; stregisflorence.com ; podvoji od 1.386 $.

Vila San Michele Ta brezčasno elegantni Fiesole trden je več kot le sledenje konkurenci. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055 / 567-8200; villasanmichele.com ; podvoji od 1.200 dolarjev.

Jej

Sveti pivec Nova dvignjena restavracija z dvignjenimi interpretacijami trattorije je vedno nabito polna. 64 / 66R Via di Santo Spirito; 39-055 / 211-264; večerja za dva 90 dolarjev.

'jaz ne Ni boljšega kraja, kjer bi lahko prišli do strokovno izvedenega panina in kozarca rdeče od proizvajalca butikov. 3R Via dei Georgofili; 39-055 / 219-208; kosilo za dva 18 $.

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055 / 933-1341; večerja za dva 112 dolarjev.

Čas predvajanja Na majhnem pasu v senci Uffizija kuharski mojster Marco Stabile zbira tradicionalne sestavine in jih na novo kreativno predstavlja na novo. 11R Via dei Georgofili; 39-055 / 200-1699; večerja za dva 168 dolarjev.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055 / 234-2864; kosilo za dva 53 USD.

Nakupujte

Voh Najboljše mesto za italijanski oblikovalski navdih. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055 / 267-0154.

Luisa Via Roma Firenška klasika, ki je bila nedavno prenovljena, Felice Limosani pa kreativni svetovalec. 19 / 21R Via Roma; 39-055 / 906-4116.

Glej in delaj

Cascine Gardens Via delle Cascine; brez telefona.

Božanska Toskana Za več informacij o prireditvi za prihodnje leto, ki bo maja, obiščite divinotuscany.com .

Fundacija Palazzo Strozzi / Center sodobne kulture Strozzina Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

Stolp San Niccolò Piazza Giuseppe Poggi.