Na Papuo Novo Gvinejo ni lahko potovati. Natančne lastnosti, zaradi katerih je država tako privlačna za pustolovce - njena robustna naravna lepota, uspešne tradicionalne kulture, anahrono pomanjkanje infrastrukture - je prav tisto, zaradi česar je tako zahtevna destinacija. Potovalne smernice avstralske vlade za to državo so eno dolgo opozorilo o grozljivem zbirki svetopisemskih in sodobnih nadlog: Zemeljski plazovi! Avtomobili! Nasilje tolp! Strupene kače! Državljanski nemiri!

Vzhodna polovica drugega največjega otoka na zemlji, Papua Nova Gvineja, se je prvič uveljavila v zahodnem svetu, potem ko je leta 1927 Errol Flynn obiskal deželo in jo razglasil za eno svojih največjih ljubezni. Leta 1930 sta avstralska brata Mick in Dan Leahy med iskanjem zlata odkrila milijon osamljenih ljudi, ki živijo v bujnih, osamljenih dolinah visokogorja. Prej je veljalo za nenaseljeno, pravzaprav je bila to najbolj gosto poseljena regija - ogromno antropološko odkritje. Skupaj ima Papua Nova Gvineja eno najrazličnejših kulturnih in jezikovnih pokrajin na svetu z več kot 800 avtohtonimi jeziki ali 25 odstotki govorjenih jezikov na svetu.

Mesto zadnjega obsojenega leta Amelie Earhart, pa tudi izginotja Michaela Rockefellerja, 23-letnega sina guvernerja New Yorka Nelsona Rockefellerja leta 1961, je država še vedno prežeta z zgodovino, skrivnostjo in mitom, ki je zame vsaj , preglasil potencialne nevarnosti. S svojo edinstveno topografijo, plodnim ptičjim življenjem in oddaljenimi avtohtonimi kulturami je PNG že dolgo ujel mojo domišljijo.

S potovalnim partnerjem Georgeom sva prispela v Port Moresby, prašno prestolnico Papue Nove Gvineje, novembra lani po 25-urnem potovanju iz Los Angelesa. Po ogledu Narodnega muzeja, Parlamentarne hiše in urejenih botaničnih vrtov smo odleteli do južnega visokogorja Mount Hagen, s pogledom na dolino Waghi, košaro PNG s hrano in dom prebivalcev Melpe. Naš let je pripravil Audley Travel , ki je urejalo vso logistiko po prihodu v PNG. (Potovanje brez lokalnega agenta v državi ni priporočljivo zaradi zapletenosti domačih potovanj, vključno s popolnim pomanjkanjem infrastrukture, telefonov in električne energije na območjih zunaj prestolnice.) Audley sklene pogodbo z največjim kopenskim agentom PNG TransNiuginiTours, ki je uredil vsa notranja letalska potovanja, vse prevoze, vsa bivanja v nastanitvi (vključno z obroki) in lokalne angleško govoreče vodnike.

Čeprav sem slišal različne zgodbe o PNG-jih raskols —Dromi - in med našim devetdnevnim potovanjem je prišlo do pomembnih nemirov v Laeju, imel sem le en trenutek, da je bil blizu. Med sprehodom po zunanji tržnici Hagen, kjer so bili razstavljeni ossumovi lasje, semena, tobak in zelenjava, je moški skočil po mojo majhno platneno vrečko. Na srečo sem bil hitrejši in sem zdrsnil vstran. Domačini, ki so si ogledali poskus morebitnega tatu, so ga tam hudo premagali. Kasneje sem izvedel, da je prispelo varovanje, in nadaljeval z moškim. Pričanje tega izkazovanja izvensodne pravičnosti je bil nenavaden, močan trenutek.

Popolnoma drugačen prizor se je odvil nekaj kilometrov stran, v vasi Pulga, kjer so mladi moški iz klana Wurup s svojimi telesi, pokritimi z belo glino in dragocenim drugim, nosili težke keramične maske in plesali ob matriarhu med tropskim listjem. Čeprav je velika večina melanezijcev zdaj krščanskih, tukaj Jezus obstaja v odpovedi z animizmom, čaščenjem prednikov, cenami neveste (namreč prašiči in Kina, valuta države), poligamijo, haus tambarans - duhovne hiše - in obredno skarificiranje telesa.

V petsedežnem baročnem baronu iz leta 1973, ki ga je vodil septuagenarian Aussie z imenom Bob, smo leteli proti severozahodu in pristali na ozkem, nemogoče kratkem, travnatem letališču 300 metrov od reke Karawari, pritoka mogočnega Sepika. Ta nižinski deževni gozd v vznožju vzhodnega Sepika je tako daleč od mreže, kot si ga je mogoče zamisliti.

Skozi blato smo se sprehodili do reke, kjer je čakal ponton z našim vodnikom Paulom, pripadnikom plemena Karum iz bližnje vasi Yimas. Medtem ko smo se usmerili navzgor, smo šli mimo nekaj drsnih hiš, domov samostojnih kmetov, ki živijo s svojimi klani. Te skupine obstajajo tako rekoč brez zunanjega vpliva - razen občasnega neustrašnega popotnika - natanko tako kot že generacije.

Dvajset minut kasneje je ponton pristal in Argus, upravnik 12-sobne lože Karawari, nas je 10 minut navzgor po luknjasti, makadamski cesti odprl, na letalih sedež Landy iz leta 1990, ki je bil videti bolj vojna relikvija kot tovornjak. Naše sobe so gledale na reko in medtem ko smo jedli kosilo z edinim drugim gostom, avstralskim vzgojiteljem, se je na ograjo verande z veseljem usedel čudovit, masiven rogovec, ki so ga poimenovali Jonny, in se sčasoma odplaknil, da se nam je pridružil.

Čez reko je bila vas Kundiman, v kateri je živelo pleme Yokoium. Moški so bili prekriti z belo glino in sesekljanim sagom - zemeljskim in namočenim škrobom in njihovo glavno prehransko osnovno hrano - in ženske so nas povabile v svoj odprti paviljon, kjer so skuhale sago skupaj z enolončnico iz rečnih rib. Ženske so bile v toplesu, nekatere dojile. Poleg gline so moške krasili le listje, perje in penisne buče. Po drugi strani pa smo bili pokriti s petami v hromih poskusih, da bi preprečili roje potencialno prenašajoče malarije nat-nats (komarji).

V vsaki vasi, ki smo jo obiskali, je bilo veliko šolanih otrok. Vlada - vključno z očarljivim provincialnim guvernerjem, s katerim sem se pogovarjal, z imenom Paias Wingti - se ponaša s tem, da 92 odstotkov šolajočih se otrok obiskuje osnovno šolo. Vendar izobraževanje, tudi osnovnošolsko, ni obvezno. Statistični podatki mednarodnih organizacij potrjujejo, da je dejansko število bistveno manj in več kot tretjina prebivalstva (UNICEF poročila 37,6 odstotka) je nepismenih. Večkrat so mi rekli, da učitelji v javnih šolah niso bili plačani in so stavkali od septembra, ko je vladna blagajna izčrpana zaradi sodelovanja PNG v igrah v južnem Tihem oceanu.

Tisto noč je bil spanec primeren glede na 90-stopinjsko vročino, zadušljivo vlago, hudourniški naliv zjutraj, neprekinjeno kakofonijo džungle in vsesplošne nat-nate. Zjutraj smo se po odhodu iz vasi Manjami odpravili po reki navzgor do vasi Konmae. Bujna drevesa in na videz neskončni horizont so se razprostirali, kolikor je segalo oko. Najstnica v kanuju je drsela s kuskom - vrečko v medeno obarvani obliki na vrhu glave. Ko je naš ponton minil, se je kuskus premaknil k njeni rami in videl sem jo nazaj, prekrito s krokodilskimi kosi: globokimi brazgotinami, ki so se v puberteti obredno izvajale, da bi odražale plemensko zvestobo. Med rezanje se v rane vstavi mešanica bele gline in olja iz dreves Tigaso, da se spodbudi tvorba keloidov.

Po kosilu v pontonu smo se ustavili v vasi Tanganbit, kjer živi pleme Alamblack. Tradicionalno imenovani Kombrop, so bili ljudje Alamblacka znani lovci na glave in prebivalci jam, toda Avstralci so jih leta 1959 prisilili, da so se preselili ob reko. Kot tujki so mi dovolili vstop haus tambaran (avtohtone ženske ne smejo vstopiti) in tam so bile postavljene na plašču množica človeških lobanj.

Ko sem se kasneje vrnil v dom, sem se hladil pod tušem in toplo pivo. Raje bi imel, da bi se temperature obrnile, toda to toplo pivo je imelo okus po finem konjaku.

Naslednji dan je kapitan Bob letel proti jugovzhodu s težkimi oblaki in dvignil Beechcraft do 13.000 čevljev. Glasno udarjanje srca me je odvrnilo od čudovitih pogledov. Končno smo prispeli do neverjetno oddaljene province Hela in njene majhne prestolnice Tari. Štirideset minut gor Highlands Highway nas je pripeljal do bivanja, Tari Lodge, ki je ponujal pogled na porečje Tari.

Kasneje smo se odpravili na iskanje rajskih ptic, po katerih je provinca znana. Ko smo prečkali ogromen slap, smo naleteli na umazanijo, ko smo videli tako modro rajsko ptico kot saškega kralja z neverjetno dolgim, spogledljivim perjem.

V majhni vasi Tigibi smo srečali poglavarja Tumbuja, ki so ga krasili rdeča, rumena in bela obrazna glina, lasulja, nešteto perje kazuarja, prašičje kljove, školjke in piercingi v pregradih. Pohvalil se je s tremi ženami in desetimi otroki, kar je odraz njegovega povišanega plemenskega položaja. Nasprotno pa je naša vodnica ob reki Huliji, ločena ženska z dvema najstnikoma, govorila o tem, da je možu vrnila ceno neveste, da bi lahko odšla in bi lahko kupil drugo ženo.

Morda najbolj izredna vas, ki smo jo obiskali, je bila Poroiba Akau, kjer sta nam glavna Kubumu in strokovnjakinja za lasulje Nabeta pokazala, kako okrasne lasulje iz človeških las, ki jih izdelujejo, gojijo, režejo in krasijo. Huli Wigmen obdelujejo lastne lase, in ko so dovolj zrasli, jih ostrižejo, okrasijo in nato pridelovalci nosijo. Glavna častna značka je nositi lasuljo iz lastnih las.

Neporočeni moški, ki izdelujejo te lasulje, živijo 18 mesecev osamljeno, opazujejo rituale, jedo posebne diete in čarajo, da bi pospešili rast las. Ko je lasulja končana, se moški vrnejo v svojo vas, da se poročijo, ali ostanejo še 18 mesecev in si vzgojijo še eno lasuljo za prodajo.

Upal sem si PNG, da bi pogledal življenje, ki ga sodobnost ni popolnoma spremenila, in država ni razočarala. V svoji tradiciji in okrasju imajo Papuanci ključ do svoje pisane preteklosti. Potovanje tja zna biti včasih zelo moteče, toda na vprašanje, ali bi se vrnil, je moj odgovor vedno enak: absolutno.

Kako priti do tja

Od LAX-a je na voljo povezava (menjava letal) do Port Moresbyja na Papui Novi Gvineji na Cathay Pacific prek Hongkonga, Singapore Air prek Singapurja ali Quantas preko Brisbana, ki povezuje Air Niugini. Omejeni letalski prevoz s povratnimi letali se začne pri 2165 USD, vključno z davki in pristojbinami. Domače letalske prevoze najbolje organizira organizator potovanj ali lokalni kopenski agent.

Lokalni vodniki

Devetdnevne ture po meri z Audleyem se začnejo pri 6.950 USD. Daljša po meri Audleyevi ogledi so na voljo tudi. Za tiste, ki jih zanima čudovito potapljanje z masko in potapljanje, ki jih ponuja PNG (vključno s potapljanjem med razbitinami druge svetovne vojne), septembra 2016 Križarjenja Silversea ponuja 14-dnevno odpravo, ki bo obiskala 12 regij PNG vzdolž arhipelaga Bismarck.

Kje ostati

Hotel Airways
Mednarodno letališče Jackson, Parada Jacksons, Port Moresby, 121. Nenavaden hotel z letalsko tematiko, z močnim varovanjem, lepim bazenom in čudovitim razgledom na bližnje vzletno-pristajalne steze, brez hrupa. Zahtevajte sobo v novem krilu.

Rondon Ridge
Koča se nahaja približno uro od mesta Mount Hagen, 7.100 metrov nadmorske višine s pogledom na dolino Waghi in lastno hidroelektrarno ter oskrbo z vodo.

Koča Karawari
Rustikalna, 20-sobna koča se nahaja na vrhu grebena v velikem prostoru gostega nižinskega deževnega gozda s pogledom na bližnjo reko Karawari. Električna energija generatorja se izklopi ob 22. uri. Brez klimatske naprave, telefonov ali internetnih storitev.

Koča Ambua
Koča s 56 sobami se nahaja v provinci Hela, 7000 metrov nadmorske višine s pogledom na dolino Tari in ima lastno hidroelektrarno. Na voljo ni ogrevanje, razen električnih odej in telefonov.

Pustite doma

Modre kavbojke in druga temna oblačila, ki privabljajo komarje in druge žuželke, glodalce in živali. Ves nakit, oblečena oblačila in ličila pustite tudi doma. Mislite na uporabnost, ne na modo. S seboj prinesite dobro potovalno svetilko, saj je ponoči v številnih domovih izklopljena elektrika, in dodaten par čevljev (prevladuje blato).

Lahka letala, ki servisirajo oddaljena območja, imajo največ 22 kilogramov teže in zelo majhen ročni nosilec. Prtljago lahko hranite do vrnitve v hotelih Port Moresby. Večina domov ima poceni storitev pranja perila; zadostovali bodo dve ali tri menjave oblačil.

Če želite izvedeti več

Veleposlaništvo Papue Nove Gvineje, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Za splošne informacije in načrtovanje potovanja www.papuanewguinea.travel/usa