Na obali Coromandela
Kjer pihajo zgodnje buče,
Sredi gozda
Živel Yonghy-Bonghy-Bo ...

Kot otrok sem domneval, da so te vrstice Edwarda Leara, angleškega mojstra neumne poezije iz 19. stoletja, opisale čarobni dom Yonghyja, njegovega fantastičnega protagonista. Tako sem ob drhtenju vznemirjenja, kot ob začenjanju uroka, pristal v Čenaju, na jugovzhodni obali Indije - dejanski obali Coromandela. Lear je mesto sam obiskal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je imenovalo Madras.

Learovi primarni načini prevoza so bili takrat volovski vozički in sedanski stoli. Bil sem hvaležen, da sem se vozil z minivonom Toyota, ki ga je vodil moj voznik S. Jayapaul Sreenevasan, gospod vljudnih manir, popolnoma oblečen v brezmadežno belo, ki je z mešanico živcev in navdušenja krmaril po bučeči prestolnici države Tamil Nadu. Jutranja konica je bila polna prometa, klicev vran in slanega zraka Bengalskega zaliva. Hidesign, butik v Chennaiju. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu bi danes morda najbolje razumeli kot državo v državi. Pod njenim karizmatičnim voditeljem Jayalalithaa Jayaramom (ki je nenadoma umrl decembra lani, zaradi česar je regija padla v politično negotovost) je postal eden najstabilnejših in najbolj razvitih delov Indije. Njenih več kot 70 milijonov prebivalcev poganja tretje največje državno gospodarstvo v Indiji z bruto domačim proizvodom približno 130 milijard dolarjev. Kljub temu, da je Tamil Nadu sprejel sedanjost, tradicionalna tamilska kultura in jezik, ki segata tisoče let nazaj, ostajata močno živi. Državni templji in zakladi že dolgo privlačijo popotnike in romarje iz drugih delov Indije, tujim obiskovalcem pa so manj znani. Ker Tamil Nadu ni bil tako ekonomsko odvisen od razvoja turistične infrastrukture kot drugi deli Indije, kot je sosednja Kerala, šele zdaj v državo prihajajo številni elegantni hoteli. Zagotavljajo idealen način za doživljanje raznolike življenjske zgodovine Tamil Nadu, ki vključuje spomenike že davnih dinastičnih vladarjev, hermetične duhovne prakse in ekscentrične odcepljene skupnosti. Iz napisov na mestu pokopa Adichanallur, izklesanih leta 500 pr. do velikega templja Meenakshi na Maduraju, kjer se nočno izvajajo mistični rituali, je veliko za odkriti, tudi za pogoste potnike v Indijo.

Ko smo prispeli na obrobje Čenaja, je Sreenevasan opozoril na svetleče sedeže več mednarodnih tehnoloških podjetij. Stavbe so izgledale nenavadno neskladno ob lagunah in močvirjih, kjer so čaplje zalezovale in kmetje z upognjenimi hrbti negovali riževe riže, tako kot v času Leara.

S Sreenevasanom sva se nekaj ur vozila po ponavljajočih se pokrajinah riževih polj, palm in majhnih vasic, dokler nisva prišla do prvega obalnega zaklada, privlačnega mesta Pondicherry. Uradno Puducherry od leta 2006 (čeprav nikoli nisem slišal uporabljenega novega imena) je to otožno in cvetlično mesto, zasedeno s pticami in kačjimi pastirji, ki še vedno odraža stoletja francoske vladavine. To je še ena nenavadnost Tamil Naduja; medtem ko je Britanija kolonizirala skoraj vso Indijo, je Francija na obali Coromandela obdržala nekaj majhnih enklav, vključno s Pondicherryjem, ki ga je nadzorovala od leta 1674 do leta 1954. Po neodvisnosti so se nekateri Pondicherrians odločili postati francoski državljani. Danes je francoščina manj vplivna kot a način življenja .

Največkrat mislim v francoščini, je dejal Christian Aroumougam iz Café des Arts na Rue Suffren. Rodil se je v Pondicherryju in se izobraževal tam in v Franciji, kjer je do vrnitve v Indijo vodil šolo joge, da bi staršem pomagal pri upokojitvi. Francoska vladavina v Pondicherryju ni bila tako ostra kot britanska vladavina v preostali Indiji, je pojasnil Aroumougam. Bili so bolj strpni in popustljivi do lokalnih tradicij in umetnosti. Ste že videli kip Josepha Dupleixa?

Bronasti poklon guvernerju Pondicherryja iz 18. stoletja, veličastno oblečen v dolg plašč in jahalne čevlje, stoji na podnožju ob morju. Tako kot francoski ulični znaki, kuhinja francoske četrti in trikolor, ki leti nad francoskim konzulatom, je simbol ponosa na nenavadno dediščino Pondicherryja. Hawkers prodajajo blago na ulici pred templjem Meenakshi Amman. Mahesh Shantaram

Moja baza je bila La Villa, čudovit hotel v kolonialnem dvorcu, ki je bil posodobljen z domiselnimi arhitekturnimi razcveti, kot spiralno stopnišče, ki vodi do bazena, ki ga gledajo elegantne sobe. Vsak večer sem se pridružil množici flanerjev, ki so se sprehajali po obali Pondicherryja. Uživali smo v mlečno-zelenem nasilju Bengalskega zaliva, ki je počilo na valolomu in hladnem morskem vetru. V restavraciji Le Café, na plaži, so študentje in družine pili kavarno au lait in jedli doze medtem ko so se čez cesto moški igrali kroglice . Pozirali so z enako meditativno slutnjo, z rokami za hrbtom, ki jo posvojijo gospodje po Franciji, ko bežijo jeklene kroglice. Med rundami mi je eden na kratko govoril.

Dvajset let sem delal za policijo v Parizu, je dejal. Seveda nam je mar za Francijo. Vojaki iz Pondicherryja so se v Vietnamu borili za Francijo.

Ko se je vrnil k svoji igri, sem premišljeval o onkrajinskem vzdušju kraja: svetle barve ženskih sarijev, ki so žarele proti morju, melanholija v bledečih odtenkih bulevarjev, popolna lahkotnost v zraku. Ni naključje, da je ena od industrij Pondicherryja duhovnost. Leta 1910 je indijski nacionalist, pesnik in sveti mož Šri Aurobindo, ki je bežal pred britanskim nalogom za prijetje zaradi razpiranja upora, prispel v Pondicherry. Varno v francoski jurisdikciji je začel z jogo in meditacijo oznanjevati razsvetljenje in duhovni razvoj. Aurobindo in njegova učenka Mirra Alfassa, karizmatična Parižanka, ki ji je krstil mater, sta leta 1926 v Pondicherryju ustanovila ašram Sri Aurobindo. Romarje je pritegnilo prepričanje Aurobinda, da enost z božanskim ne pomeni odpovedi svetu, ampak odvračanje volje od motivi lastnega interesa za resnico in služenja večji resničnosti kot ego, kot je zapisal v svojih spominih. Danes ašram zagotavlja hrano in zavetje na stotine ter vodi življenja tisočih. Njegov sedež, knjižnica, kavarna, založništvo, vezenje, pošta in trgovine so nameščeni v kolonialnih zgradbah, strnjenih v severnem delu francoske četrti Pondicherry.

Eden od sodobnih privržencev Aurobinda je Jagannath Rao N., energični seksagenarec, ki mi je rekel, da je bilo srečanje z materjo eden največjih dogodkov v njegovem življenju. Imel sem štirinajst let in čutil sem, da so vse moje težave rešene, se je spominjal. Zdelo se je, da ima odgovor za vse. Rao N., ki je kariero preživel v trgovini z diamanti, je prostovoljec v ašramu. To je njeno delo, je rekel: Znebimo se svojega ega. Nobeno delo ni premajhno ali odlično.

Nekaj ​​milj severno od Pondicherryja leži Auroville, utopična skupnost Alfassa, ki je bila ustanovljena leta 1968, ko je imela 90 let, v takratnih sušnih grmičih. Poimenovala ga je mesto zore in si Auroville zamislila kot mesto, posvečeno novim načinom življenja: brezgotovinsko, mednarodno, posvečeno miru in duhovni harmoniji. Danes zavzema več kot 2000 hektarjev in sprejme 2000 ljudi iz 43 držav, ki živijo skupaj pod krošnjami 2 milijona dreves, ki so jih posadili. Aurovilians vodijo podjetja na področjih, od tehnologije do tekstila. Osrednja točka kampusa je Matrimandir, prostor za meditacijo znotraj zgradbe, ki spominja na ogromno zlato žogico za golf na brezhibni plovni poti. Obiskovalci so dobrodošli, da ostanejo v Aurovilleu, se udeležijo tečajev, se javijo, se pridružijo jogi ali rezervirajo čas meditacije v Matrimandirju. Levo: Meditacijski center v Aurovilleu, blizu Pondicherryja. Desno: La Villa, hotel v nekdanjem kolonialnem dvorcu v Pondicherryju. Mahesh Shantaram

V Dreamer’s Caféju, ki je del kompleksa stojnic in butikov v informacijskem centru, sem spoznal eno najnovejših prebivalk Auroville, Marlyse, 70, ki se imenuje samo njeno ime. Opisala je pot, ki jo je sem pripeljala sem, tri mesece prej iz Švice. Delala sem v korporativni IT, je dejala. Moral sem vzgajati svojega otroka! Potem sem našel spletno stran Auroville in takoj vedel - sem sem tja.

Marlyse je v svoji platneni majici, maorskem obesku, ki simbolizira prijateljstvo, visi okoli njenega vratu, izžarevala navdušenje nad novim življenjem. Rad bi samo prispeval k temu prizadevanju, je dejala. Auroville olajša, če sanjaš. Je del ekipe, ki razvija električni prevoz za skupnost in del podjetja financira iz lastnih prihrankov. Po prihodu se je po njenih besedah ​​zgrozila nad vsemi motorji. Ko se temu projektu ne posveča, Marlyse dela za informacijskim pultom in na spletni strani. Ocenjujejo jo njeni kolegi Aurovilians, ki se bodo odločili, ali ima osebne lastnosti in delovno etiko, da ostane kot polnopravna članica skupnosti.

Okoli nas smo se mladi posvetovali s svojimi prenosniki. Marlyse je pojasnila, da vera v nauk Matere in Aurobinda ni več potrebna, vendar moraš delati. Člani skupnosti delajo šest dni v tednu. Vzdušje je bilo tiho vznemirljivo, marljivo in posvečeno nečemu, kar presega osebni napredek.

Naslednji večer sem se znašel v mestu Thanjavur na hrbtni strani mopeda in grozljivo tkal skozi promet kot kamenček v plazu. Moj voznik, hudobni in karizmatični K. T. Raja je nenehno piskal s svojim rogom, nikoli ni gledal desno, levo ali zadaj, krmaril po instinktu in veri. Ko je mesto minilo mimo, sem spet pomislil na Lea: Nasilno in neverjetno navdušenje nad čudovito raznolikostjo življenja in oblačenja tukaj. Spokojnost Aurovillea je bila daleč stran.

Zjutraj je Raja, izurjena vlada turističnega vodiča, kot je zapisal njegov znak, nadaljeval moje izobraževanje v zgodbi o Thanjavurju. Mesto je bilo glavno mesto srednjeveške dinastije Chola, ki se je pred 1.000 leti razširila po južni Indiji, severni Šrilanki in Maldivih. Sprehodili smo se po Brihadisvari, mogočnem templju, ki ga je leta 1010 dokončal kralj Rajaraja I., občudovali njegovo značilnost, lebdeči oranžni granitni stolp, okrašen s tisočimi figurami, nišami in venci. Šivi smo se pridružili vrsti bhakt, ki se je stoletja oblikovala vsak dan. Mimo izklesanih stebrov smo napredovali v osrčje svetišča, kjer je duhovnik dvignil ognjeno piramido, sestavljeno iz majhnih sveč. Zaradi krikov množice je soba zazvonila s prošnjo. Predstava bharata natyam , oblika klasičnega indijskega plesa, zunaj templja Brihadisvara. Mahesh Shantaram

Templji so pomenili zaposlitev, mi je rekla Raja. Če imajo ljudje zaposlitev in hrano, obstajajo ples, kiparstvo, slikanje. Paraziti in brzi so leteli nad velikimi zidovi in ​​okoli 80-ton velikega stolpa stolpa - dvignili so ga, po besedah ​​Raja, sloni, ki so ga prenašali po veliki zemeljski klančini, ki je šla vse do vrha.

Proučevali smo ogromno rezbarije Nandija, svetega bika Shiva, ki sega v 16. stoletje. V bližini so bile skulpture Šive, ki so imele štiri roke in štiri noge. Oba sta bila tako predana kot poučna, je pojasnil Raja in upodobil božanstvo, ki je hkrati udarilo v dve pozi. V kraljevi palači, danes muzeju, mi je razkazal osupljive bronaste skulpture iz 11. stoletja Šive in njegove čudovite soproge Parvati, boginje plodnosti, ljubezni in predanosti. Njihove podrobne ogrlice in zapestnice so bile vse prej kot zapletene z oteklimi gibi njihovih mišic. Levo: Števec kave na Svatmi. Desno: vegetarijansko tali kosilo v Svatmi. Mahesh Shantaram

Potem sem se vrnil v Svatmo, nov hotel v starem trgovskem dvorcu v mirnem kvadrantu Thanjavurja. Njegova filozofija temelji na odnosu med zdravim telesom in mirnim umom. Restavracija je čista, obvestil me je natakar, kar pomeni, da streže samo zelenjavo. Na začetku vsakega razkošnega obroka je pokazal pladenj s čebulo, papriko, jajčevci, krompirjem in začimbami, kot čarovnik, ki izziva jedilnico, da si predstavlja, kako bi lahko kuhar takšno vsakdanjo hrano spremenil v prijetne karije in omake, ki bi jih kmalu pripravil služijo.

Južno od Thanjavurja pokrajina postane bolj suha in manj poseljena. Nad ravnico se dviga granitna pečina. Prišel sem v območje manj znanih in skrivnostnih verovanj Indije. Eden je džainizem, ustanovljen v šestem stoletju pr. Mahavira, Budin spremljevalec. Jaita meni, da meditacija, post in zavračanje kakršnega koli dejanja, ki bi lahko škodilo drugemu živemu bitju, vodi do osvoboditve duše.

Sreenevasan je zavil s ceste, da smo lahko obiskali jamski tempelj Sittannavasal, osemmetrsko kocko, ki so jo v sedmem stoletju iz pečine izklesali jainski obrtniki. V notranjosti so bile vklesane Budine podobne figure tirthankaras in žareče freske, ki prikazujejo verske osebnosti, labode in rože lotosa. Stali smo na sredini in brneli. Kamen je prevzel zvok. Vzdrževalo se je tudi potem, ko smo utihnili. Čutili smo, kako utripa skozi skalo, ki nas je obkrožala.

Dlje ob cesti, v osamljeni vasi Namunasamudram, je na stotine terakotskih konjev vodilo po poti do svetišča. To so bili artefakti vere Aiyanar, egalitarnega izdanka hinduizma, ki enako priznava častilce vseh kast in religij. Divja budnost konj v kombinaciji z grozljivo tišino svetišča mi je dala bodeč občutek na zatilju. Drži se stran od konj, je rekel Sreenevasan. Tam so kače. V notranjosti svetišča smo našli zastori in barvne pigmente, ki so bili pred kratkim ostali, vendar nikogar ni opazil - le občutek, da nas opazujejo, ko stojijo na sveti zemlji. Znotraj kompleksa templja Brihadisvara v Thanjavurju. Mahesh Shantaram

Občutek padca skozi razpoko v modernosti se je poglobil šele ob prihodu v regijo Chettinad. Chettiarji, hindujski trgovski razred, organiziran v klanski strukturi, so se uveljavili v 17. stoletju, verjetno s trgovino s soljo. Njihov razcvet se je zgodil konec 19. stoletja, ko so si začeli izposojati denar pri britanskih kolonialnih bankah in ga posojati malim trgovcem po višji obrestni meri. Premoženje, ki so ga ustvarili, jim je omogočilo financiranje gradnje na tisoče palačnih hiš, veliko jih je bilo v slogu art deco, razporejenih v prsih načrtovanih vasi. Pariški arhitekt Bernard Dragon, ki mi je razložil zgodovino Chettiarja, je prenovil enega od dvorcev in ga zdaj vodi kot sanjski hotel, imenovan Saratha Vilas. Zgrajena leta 1910, je zaporedje dvoran in dvorišč iz italijanskega marmorja, angleških keramičnih ploščic in burmanske tikovine, vse urejeno po načelih vastu šastra , hindujska filozofija arhitekturne harmonije.

Mnogi okoliški dvorci so zaprti in propadajo. Zmaj in njegov partner si prizadevata za njihovo ohranitev, zapisujeta njihova številna čuda in v imenu vlade Tamil Nadu zaprosita za zaščiten status pri Unescu. V vasi Athangudi v hiši Lakshmi - imenovano po boginji, ki je bila pokroviteljica bogastva, priljubljena četinjarka - vhod varujejo kipi britanskih kolonialnih vojakov s puškami in čeladastimi čeladami, kar priča o obojestransko koristnem odnosu. Kasneje sem hodil po stezah vasi Pallathur, navdušujoč nad arhitekturno simfonijo velikih hiš in dolgih italijanskih hlevov, nad paradami in lastovicami ter čapljami, ki so se v rigavih žrelah zgrinjale z riževih polj. Ker imajo te ozke ceste malo motornega prometa, zvočna kulisa ostaja tisto, kar je bila pred stoletjem: ptičja pesem, kolesarski zvonovi in ​​oddaljeni pogovori.

Vsi, ki sem jih srečal v Tamil Naduju, od voznikov do poslovnih žensk, so kot skupna in univerzalna mila operirali zgodbe o odnosih in prepiri bogov. Veliki templji so tja, kjer si ogledujejo te zgodbe in noben tempelj ni večji od Meenakshi Amman v Madurai, enem najstarejših neprestano naseljenih mest v Indiji. Tempelj je omenjen v pismih Megastena, grškega veleposlanika iz tretjega stoletja pr.n.št., do takrat bi bil star približno 300 let. Glavnino kompleksa pa je v 17. stoletju zgradil Thirumalai Naicker, vladar dinastije Nayak in pokrovitelj umetnosti. Meenakshi ostaja duhovno srce Maduraja in privablja romarje s celotne podceline. To je 16 hektarjev veliko mesto v mestu, zaščiteno s 14 grozečimi stolpi, ki se prepletajo z zapleteno poslikanimi figuricami. Ker je velik del mesta pokrit, je sprehod noter kot vstop v podzemno kaštel. Po temi, ko vroča luna zažari skozi nočno meglico, se obiskovalci sunejo pred vrati. Vsak dan naj bi jih prišlo petnajst tisoč, a prostor v notranjosti je tako ogromen, da ni strmoglavljenja.

Hodil sem po visokih hodnikih med kamnitimi zvermi in se pravočasno odvezoval. Oken ni bilo. Kamen je bil vroč pod nogami. Vonji so bili cvetni, kisli, sladki. Slišal sem zvonove, skandiranje, glasove. Moški so molili nič, kot da plavajo na ploščah. Konice so utripale, kapljal je vosek. Kipi so bili okrašeni z venci, oljem, česanjo in skrivnostnimi znamenji krede. Tu je bila Kali, uničevalka, ogrnjena s ponudbami, noge obdane s prahom. Občutek strahu je bil, da so bili pod nadzorom, umirjeni in umirjeni. Levo: tempelj Meenakshi Amman v Maduraju. Desno: vrtnice in Madurajski model , lokalna različica jasmina, v hotelu Svatma v Thanjavurju. Mahesh Shantaram

Majhna množica je opazovala procesijo, ki je potekala nočno od 17. stoletja. Najprej so prišle činele, bobni in rog, nato pa na čelu z dvema možema z gorečimi trizobi, malo palanke, srebrne in zavese, ki so jo nosili štirje duhovniki iz svetišča Shiva. Duhovniki so ga z veliko slovesnostjo prenesli po prehodih in okoli vogalov v svetišče Parvati. Zaljubljenca sta združevala. Palakinjo so postavili pred vrata svetišča, medtem ko je skupina igrala živahen, plesni ritem (dva študenta sta se zibala skupaj, snemala sta na svoje telefone), nato pa ga zaplinjala z oblaki kadila. Množica se je pritisnila k enemu od duhovnikov, ki si je čela pomazil s sivim pepelom. Pripravil je daritev paste iz sandalovine, jasmina in zelišč, nato pa jo prižgal na ognju. Množica je dvignila velik krik in poklicala je trobenta. Nato so duhovniki spet nataknili palanko in Šivo odpeljali v Parvatijevo svetišče.

Med množico je bil čudežen, vznemirjen občutek in nasmehnili smo se drug drugemu. Čeprav sem opazoval in si zapisoval, se zdaj nisem počutil ločeno od tistega, čemur sem bil priča, ampak del tega, kot da bi tudi jaz igral svojo vlogo pri spravi bogov v posteljo. Tamil Nadu ima ta učinek: pridete tujec, samo da se znajdete kot udeleženec.

Kaj storiti v Tamil Nadu v Indiji

Organizator potovanja

Naš osebni gost Ta operater s sedežem v New Yorku ponuja načrt potovanja Tamil Nadu s postanki v Chennai, Pondicherry, Madurai in Thanjavur. Vključeni so vsi prenočišča, transferji, vodniki in vstopnine. ourpersonalguest.com ; 12 nočitev od 7.878 USD za dva.

Hoteli

Gateway Hotel Pasumalai Ta kolonialna graščina je obdana z vrtovi in ​​ponuja pogled na hribe Pasumalai. Maduraj; podvoji od 80 dolarjev.

Hotel Villa Očarljiva kolonialna hiša s šestimi apartmaji, bazenom na strehi in odličnim jedilnikom. Pondicherry; podvoji od 180 dolarjev.

Saratha Vilas Izvrsten dvorec Chettiar s hladnimi, udobnimi sobami, čudovito hrano in kontemplativnim vzdušjem. sarathavilas.com ; Chettinad; podvoji od 125 dolarjev .

Svatma To veliko, prenovljeno posestvo ima izvrstno vegetarijansko restavracijo in spa. Preizkusite razstrupljevalno masažo, ki se konča z medom, mlekom in kokosovim pilingom. svatma.in ; Thanjavur; podvoji od 215 dolarjev.

Dejavnosti

Auroville Obiskovalci so dobrodošli, da rezervirajo seanse v Matrimandirju, centru za meditacijo v središču te utopične skupnosti. auroville.org

Muzej Pondicherry Ta priznana ustanova je polna zbirk kovancev, bronastih izdelkov, keramike in francosko-kolonialnih predmetov. St. Louis St., Pondicherry.

Knjižnica Sarasvati Mahal To srednjeveško knjižnico boste našli na območju kraljeve palače v kraju Thanjavur. Napolnjena je z redkimi rokopisi, knjigami, zemljevidi in slikami. sarasvatimahal.in

Obiski templja Vstop na mesta Brihadisvara, Meenakshi Amman in druga spletna mesta je brezplačen, vendar boste morda morali plačati za shranjevanje čevljev.